Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему двигатель ВАЗ-2114 плохо тянет: основные причины и ремонт

Почему двигатель ВАЗ-2114 плохо тянет: основные причины и ремонт

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». Двигатель выполняет свои функции не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

  • Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
  • Диафрагма бензонасоса засорилась.
  • Воздушный фильтр засорился.
  • Не работают или плохо работают свечи.
  • Недостаточная компрессия в цилиндрах.
  • Бортовой компьютер сбоит.
  • Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
  • Диск сцепления износился.
  • Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

  1. Загрязнение фильтра тонкой очистки . Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

инжекторная нива не тянет — mallsspb.ru Talks

Топ 7 причин почему двигатель троит, и что делать если троит? Простые методы проверки


Следует вывернуть проблемную свечу и осмотреть её.

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Наконец то нашел причину троения ДВС. LasD был 8 часов…

Следует вывернуть проблемную свечу и осмотреть её.

Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече.

Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

вот проблема такая .после прогрева всё норм ,15-10 минут езды и начинает троить

Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии.

Если Двигатель работает с перебоями прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов см. Плохо тянул — не то слово. Хорошо, что есть понижайка, до гаража доехал кое-как.

Выкрутил свечи, от четвертого горшка сильно залита и загажена. После замены свечи ни чего не изменилось — на холостых троит и под нагрузкой ехать не хочет. Наступило мучительное осознание небходимости снимать башку, и, под это дело, решено было сменить цепь, натяжитель и все звездочки — последнее время позванивала она и пробег На машине стоит кондей, и то, как он туда поставлен удивляет.

Ремень кондея собой запирает ремень генератора, и поменять последний — то еще удовольствие. Ставите ногу на педаль тормоза, заводите, педаль должна под весом ноги податься вперёд, если же этого не происходит, значит, неисправен. Неисправный вакуум обуславливает подсос воздуха, отчего смесь беднеет и двигатель начинает работать с перебоями.

Провалы в двигателе, не тянет, троит, плавают обороты. Найдена причина!

Ещё как признакесли потоптать педаль тормоза на холостых, двигатель реагирует на это скачками оборотов и в общем неровной работой. Если в порядке, ищите компетентного диагноста инжекторов.

Возникновение постороннего шума также может быть вызвано частым перегревом двигателя. Довольно часто после заправки авто низкокачественным топливом необходимо провести диагностику форсунок, а также свечей зажигания.

Это позволяет значительно сократить время на выявления истинной причины троения. Причины неисправности Если машина троит и не тянет, то причин этого может быть несколько: Топливный фильтр грубой очистки Прогоревший клапан.

Chevrolet Niva 2005, 80 л. с. — самостоятельный ремонт

Пробита прокладка головки блока цилиндров Форсунка Датчик коленвала. Троение может быть вызвано низкой компрессией в одном или нескольких цилиндрах.

В этом случае не происходит воспламенение смеси и цилиндр работает в холостую. Вышла из строя свеча: Если выйдет нижнее резиновое уплотнительное кольцо, подсоса воздуха не избежать.

Легко устраняется заменой новым кольцом. Гораздо хуже будет для мотора в том случае, когда будет замечено уменьшение компрессии в цилиндре. Причиной такому явлению может быть износ поршневых колец, или неплотное прилегание клапана. Это можно определить с помощью компрессометра.

Троит двигатель Шевроле Лачетти. Все причины и решения

Считается, что инжекторные моторы гораздо проще с точки зрения диагностики, чем карбюраторные, поскольку здесь все контролирует электроника и датчики. Если же начинать выяснять причину непостоянно проявляющейся неисправности, можно потратить кучу времени. Когда в Chevrolet Lacetti начинает троить двигатель, причин может несколько. Мы рассмотрим самые распространенные из них.

Как понять, что двигатель на Lacetti троит

Троит — значит не работает один или несколько цилиндров. При этом неисправность может проявляться в различных условиях:

Троит на холодную сразу после запуска.

Троит только на горячую.

Троит при наборе оборотов.

Только под нагрузкой и на высоких оборотах.

От того, насколько водитель точно выяснит момент появления троения, зависит скорость обнаружения неисправности. Благо, в четырехцилиндровом моторе выявить троение гораздо проще, чем в шести или в восьмицилиндровых блоках.

Относительно просто выявить неисправность, когда мотор троит только на холостых оборотах — его лихорадит, холостые крайне нестабильные, обороты плавают. Если же какой-то из цилиндров перестает работать под нагрузкой, то вычислить его можно только с помощью даже простейшего диагностического оборудования: адаптер OBDII (ELM327) плюс мобильный телефон или компьютер.

Кроме внешних симптомов, могут проявляться и побочные в виде высокого расхода топлива, потери динамики и мощности, тяжелого запуска, перегрева двигателя в нормальных условиях, провалы при старте и разгоне.

Причины и последствия троения двигателя на Шевроле Лачетти

Мы должны понимать, что даже временное троение двигателя — это не столько потеря 25% мощности, сколько серьезный вред как для самого мотора, так и для электронных систем и датчиков.

Читать еще:  Газ 3110 406 двигатель работает с перебоями

Еще одна неприятная штука заключается в том, что когда цилиндр не работает, то он выполняет роль бесполезного компрессора, но бензин-то туда постоянно подается и не сгорает, а уходит в частично в картер, частично в катализатор. Поэтому вполне возможны появления разного рода ошибок, связанных с богатой смесью и неисправностями датчиков кислорода. Плюс несгоревшее топливо попадает в масло и явно не делает его лучше, а резко снижает смазывающие характеристики.

Теперь взглянем на самые распространенные причины троения двигателя. И еще, начинать поиск нужно после диагностики, когда сканер показал ошибку. Если же возможности провести простейшую диагностику нет, будем перебирать причины от простого к сложному.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Самое первое, что следует проверить — свечи и провода. Выкручиваем свечи, смотрим на их состояние. Если одна свеча по цвету отличается от остальных, мы обнаружили больной цилиндр. Как вариант, чтобы исключить свечную проблему, ставим заведомо рабочий комплект.

Двигатель заработал нормально, выдыхаем и сваливаем все на свечи. Но есть нюанс. Свеча может не работать при определенном давлении на определенных оборотах. Тогда по качеству нагара она ничем не будет отличаться от своих сестер.

После свечей проверяем высоковольтные провода. Для начала осмотрим их внимательно, на поверхности не должно быть никаких следов повреждений, после проверяем провода на пробой и меряем сопротивление. Оно должно быть в пределах 2-4,5 Ом в зависимости от длины провода, не больше.

Проверим форсунки

Усложняем задачу. Теперь придется снять и посмотреть на форсунки. Они вполне могут быть причиной нашей беды как на малых, так и на высоких оборотах. Причины вполне понятны — забитая форсунка просто не дает цилиндру топлива, также засоренная форсунка может давать меньше бензина, чем положено, скажем, на высоких оборотах и под нагрузкой.

Крайне желательно проверить форсунки на стенде, поскольку разнобой в производительности также сказывается на стабильности работы двигателя. В том случае, когда форсунки явно засорены и это видно невооруженным глазом, постараемся их помыть. Самая неприятная история, это когда перегорает обмотка на электромагнитном клапане.

Катушка зажигания и модуль

Они тоже могут не работать корректно, правда, зачастую об этом может рассказать состояние свечи, а также код ошибки на сканере. Впрочем, ничего не мешает установить заведомо исправную катушку и посмотреть, как поведет себя двигатель.

Катушка, по сути, это повышающий трансформатор и у нее есть только два варианта — либо она работает, либо не работает. Если не работает, только замена.

ГРМ, кольца и поршни

Падение компрессии в каком-либо из цилиндров также приводит к троению. Чтобы убедиться, что с цилиндрами все в порядке, замеряем компрессию в каждом из них. Минимальная компрессия для Шевроле Лачетти — от 6,5 до 7 кПа, при этом разница в показаниях между цилиндрами не должна превышать 1 кПа.

Обнаружился цилиндр с низкой компрессией? Выясняем причину. Это могут быть залегшие компрессионные поршневые кольца, прогоревший клапан или проблемы с износом кулачков распредвалов. Для проверки зальем в нерабочий цилиндр 20 г свежего масла и замерим компрессию еще раз. Компрессия выросла — виноваты кольца. Ничего не изменилось — виноваты клапана или прогар поршня.

Датчик положения распредвала

Довольно распространенная проблема для 1,6 и 1,8-литровых двигателей Лачетти. Чтобы проверить датчик, для начала снимем декоративную крышку с двигателя.

Затем находим сам датчик.

Берем мультиметр и устанавливаем минусовой щуп на контакт, который ближе к нам, плюсовой — ближе к моторному щиту. Если импульс идет при запущенном двигателе, проверим сопротивление проводки и напряжение. Если импульса нет — дело в ЭБУ.

Проверяем напряжение. Ставим плюсовой щуп на контакт №1, минусовой на массу. Напряжение должно быть в пределах 12 В. Если нет напряжения, проверяем целостность предохранителя ЕF21.

На втором контакте напряжения быть не должно, а напряжение третьего контакта — около 5 В.

Теперь проверяем сопротивление проводки. Оптимально сопротивление проводки должно быть около нуля. Для проверки снимаем минусовую клемму с АКБ, затем отключаем колодку от ЭБУ.

Находим на этой колодке контакт 66, ставим на него щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления 200Ом. Второй щуп ставим на контакт разъема №1 датчика. Чем меньше сопротивление, тем лучше.

Таким же образом проверяем сопротивление между контактами колодки ЭБУ №17 и №2 датчика,

затем между контактом №22 ЭБУ и №3 датчика.

Если все в норме, датчик ни при чем, оставляем его в покое. Если датчик (а он основан на эффекте Холла) не пульсирует во время работы, меняем его.

Давление в системе питания

Нормальное давление топлива в системе питания Шевроле Лачетти — около 2,5-2,8 кг/см2 на холостых оборотах и не менее 3,2 кг/см2 на 1000-1500 об/мин. Если значение меньше — копаемся в системе подачи топлива.

Под подозрение попадают оба фильтра (тонкой и грубой очистки), регулятор давления (грубо говоря, это никакой не регулятор, а обратный клапан с отсечкой на уровне 4 кПа) и сам топливный насос в топливном модуле.

Проверить давление несложно, если есть манометр или специальный набор для этих целей.

Проблема на бюджетных автомобилях, вроде Лачетти и Авео в том, что производитель не предусмотрел возможности замера давления прямо с рампы. Поэтому будем брать давление либо через тройник под капотом, либо на крышке топливного модуля под задним сиденьем.

Если давление ниже нормы, в первую очередь меняем фильтр тонкой очистки. Он расположен под днищем с правой стороны. Вот он.

Если вопрос не решился положительно, будем снимать топливный модуль и проверять насос, фильтр-сеточку грубой очистки, а также обратный клапан. Снимаем подушку заднего сиденья, добираемся до топливного модуля, сбросив давление в системе.

Для этого вынимаем предохранитель EF18 из подкапотного блока предохранителей, отключив тем самым бензонасос. Запускаем мотор, через минуту он заглохнет. Давление сброшено, можно снимать топливный модуль.

Проворачиваем шайбу-фиксатор против часовой стрелки, снимаем разъем и два шланга со штуцеров и достаем модуль аккуратно, чтобы не повредить поплавок датчика уровня.

Разбираем топливный модуль и смотрим на состояние сетки. Если грязная — под замену.

Проверяем обратный клапан. Для этого надеваем на штуцер обратки насос или компрессор, нагнетаем давление и фиксируем максимальное значение до срабатывания клапана.

Номинал — 4 кг/см2, если меньше, клапан под замену.

Теперь проверяем насос. Для этого извлекаем его из корпуса модуля, нажав на два фиксатора по бокам.

Читать еще:  Вольво fh12 двигатель d12 380 не заводится

Снимаем гофрированный шланг, разжав хомут.

Надеваем на насос шланг от манометра, подключаем к клеммам питание 12 В, затем укладываем насос либо в емкость с бензином, либо в бак через лючок. При этом соблюдаем крайнюю осторожность.

Дальше — просто. Подаем питание и запускаем насос, фиксируя максимальное положение стрелки манометра. Минимально допустимое давление — от 4,5 кг/см2 и выше.

Если насос не справляется с нагнетанием давления, меняем его на новый и собираем все в обратном порядке. Таким образом, троение двигателя из-за низкого давления топлива побеждено.

Отзыв Chevrolet Lacetti 1.6 (2006 г.)

Часть 2. Chevrolet Lacetti 1.6 (2006 г.в.), продолжение.

Всем привет, это продолжение отзыва о lacetti 2006 г.в. черный хетч. Пролетела зима, пробег перевалил за 124000. В первой части писал о ролике гидроусилителя. Оказалось, что дело не совсем в нем, пришлось поменять весь насос гидроусилителя. (цена нового неоригинала 150 у.е.). Далее, осенью мастера на СТО почистили дроссельную заслонку и. то ли плохо так чистили, то ли она реально (как они говорят) была уже сильно изношена, но стала она подтягивать воздух даже будучи полностью закрытой (об этом мы узнали позже :)) Обороты прыгали до 3000 без нажатия на газ 🙂 На светофорах смотрели как на идиота. Стоит чудак и газует: вжжжж-вжжжж-вжжжж. Проездил так недели две. Все ждали, пока адаптируется комп 🙂 Он, конечно же, не адаптировался. И полезли смотреть, нашли причину. Задули термокраской, все стало норм. Кажется еще в первой части писал о подпотевшем амортизаторе. Пришел его конец. как и говорили на СТО, около 10 тыс отработал и умер, поменял передние амортизаторы с пыльниками отбойниками и т.д. и т.п. Один амортизатор каяба — 450 грн. В инете можно найти дешевле. Все вкупе с работой и сход развалом вышло 2200 грн. Только точно не помню, возможно в работу входило еще что-то. Еще был казус. остановился на светофоре. поехал. загорелась масленка. уровень вроде нормальный все ок, а она горит. долил на всякий пожарный еще масла и поехал на сто. когда заезжал на подъемник, масло потекло рекой. оказалось, что прорвало что-то в датчике давления масла. поставил от ланоса за 30 грн. Если у кого-то будет та же проблема, то ланосовский датчик не берите, он по номеру каталожному подходит, но в нем нет нужной шайбы. мы пришпандорили левую, но просто повезло, что такая оказалась под рукой. Долили масла и поехали.

Далее пришли лютые морозы и началось веселье. машина не заводилась после — 13. Или заводилась с 15-20 раза. мудохался с этим. загнал на сто. Грешили на свечи. Они и вправду были убитые и их к тому же залило, протекала прокладка клапанной крышки. поменяли свечи и прокладку (прокладка, по-моему, около 110 грн). Также сказал поменять масло, фильтры и т.д. (думал, что может говно залил после замены датчика давления масла и может оно густеет сильно). поменяли, проблема осталась. Вроде стартер крутит норм, мотор либо вообще не хватает, либо после нескольких раз хватает, трясется и все. Стали грешить на дроссель, что краска та не дала полного эффекта 🙂 Поменяли его. Оригинал ГМ — 1650 грн (200 у.е.). Далее все та же проблема. Причем мастер на сто заводил ее утром со второго раза, после того как отключил датчик положения коленвала и прочистил контакты и поставил назад. поменял я и этот датчик (300 грн). Не помогло 🙂 Приехал мастер ко мне на стоянку и при мне завел в — 17 со второго раза. и тогда через несколько дней до меня дошло. Я всегда после включения зажигания ждал 2-3 сек. и держал кнопку секретки, как меня учил предыдущий хозяин, чтоб включился насос и накачал бенз. А потом заводил. А мастер поднял кнопку, повернул ключ, первый раз не пошло, второй раз завелась. Оказалось, что все, что мы меняли, могло себе стоять в машинке и работать прекрасно и дальше. а все глюки из-за секретки. Это был эпик фейл 🙂 Стала машина заводиться нормально, через пару дней морозы пропали 🙂 По электрике у меня есть глюки, противотуманки глючат. и габариты не работали после того, как собрал салон (делал обесшумку). Но это не вина машины, это вина предыдущих мастеров, там проводка в ужасном состоянии. они когда ставили подсветку ног, сигналку и т.д. такого намутили, что мой электрик за голову хватается 🙂 Огромный жмут проводки перемотанный, перепутанный, через жо. у сделанный.

Ездили в горы. Повидала машина такие дороги. что я, честно говоря, думал ппц. Опять буду менять все амортизаторы. Все 4 железных диска согнуты так. я когда летнюю резину на литых диска поставил и внимательно рассмотрел зимние колеса, то ужаснулся. я их, наверно, просто выкину. Шишки повздувало на резине, диски квадратными стали. Когда ночью из гор возвращались, то не раз на 80 км/ч такие ямы хватал, что зубам больно было. Под конец по ровной дороге после 70 км в час машину всю трясло из-за кривизны колес. Но пришла весна, все стало супер, на летней резине ездить одно удовольствие. до 150 км/ч вполне нормально держит дорогу. Хотя я и в такой скорости не вижу смысла. Как уже писал выше, сделал я обесшумку, делал сам, на материалы не скупился. сделал двери. слой виброизоляции и 2 см слой шумки. пол. Вибра там уже была от предыдущего хозяина, но он видно поскупился, пришлось доклеить там, где не хватало, слой шумки 2.5 -3.5 см в разных местах (перед 3.5), задняя часть до дивана 2.5. Арки обклеить тяжело, т.к. их закрывает заводская шумка. и места уже нет, иначе обшивка не станет. получилось на арки около 1 см шумки и то не по всей площади. Заводская шумка довольно внушительная — 1-3 см в разных местах, сверху прорезиненная толстым слоем. Снимал торпеду. моторный щит проклеить не удалось нормально, так как все равно его закрывает печка, кондюк, педали, рулевая и так далее. пробовал снимать кондюк, но понял, что без слива фриона это не удастся 🙂 Понял после того, как он сделал пшик 🙂 Так что если кто будет сам делать, то реально хватает снять бардачок и проклеить пол с загибом до кондюка и под торпедой пространство, где возможно. Но я таки разобрал всю торпеду по болтикам, все проклеил антискриповым материалом, виброй и шумкой. Снять было тяжело, поставить тоже (делал все один). В моторный щит, со стороны мотора, вырезал по трафаретам одним сплошным куском шумку слоем 2 см и приделал к моторному щиту поверх резинового ковра заводской обесшумки (между мотором и щитом). Сделал крышу. тонкой виброй и строительной теплоизоляцией (валялось дома 2 кв.м.). Ушло где-то метр на крышу. Может чуть больше. Если при стоянке закрыть лобовое стекло отражающей шторкой, то на солнце заметно меньше греется воздух в салоне. Кондюку намного легче стало охлаждать салон, раньше в сильную жару кондюк все время на тройку был включен, теперь в таком режиме уже холодно в салоне становится. В дождь барабанной дроби по крыше уже не слышу. Только стук капель по заднему стеклу и лобовухе.

Читать еще:  Асинхронные двигатели для работы с преобразователями частоты

Итог работы — стало комфортнее. Шум от дороги уменьшился, не скажу что прям в разы. но уменьшился, по лужам когда едешь, то почти даже и не слышно, кажется, что по сухой дороге. На абразивной дороге шум все равно слышен хорошо, но все же слабее. Шум от пролетающих рядом машин тоже стал намного тише, как будто машины дальше. Мотор стало намного меньше слышно. Раньше после 2.5 тыс он меня уже напрягал, теперь его после этих оборотов только становится слышно, до 4 тыс он вполне тихий, после 4х слышно нормально, но звук басовитее (шумка сильно поглощает высокие частоты и слабо низкие. ). И даже на 5-6 тыс звук мотора вообще не напрягает. а раньше напрягал сильно. Вообще под торпеду я насовал шумки кучу. большую кучу, но основной вклад сделал тот щит со стороны моторного отсека. Двери стали более благородно захлопываться. Хотя есть опасение, что скобы просядут, т.к. каждая дверь потяжелела на 4-5 кг. Скрипы торпеды, при езде по брусчатке, ушли. но все равно брусчатка непобедима. Особенно наша Львовская 🙂 Если не считать уменьшения количества сверчков, то особой разницы при езде по брусчатке не ощущается. По хорошей дороге шума от колес практически нет, при скорости больше 100 не слышно ни мотора, ни шума колес, перекрывают все аэродинамические шумы (от зеркал, ветровичков и т.д.). эффект шумоизоляции был подтвержден всеми коллегами по работе. Все, кто ездил со мной до и после шумки, очень позитивно оценили результат.

В планах еще зашумить нормально задние арки, проклеить виброизоляцией и антискрипом все задние пластмасски. И все арки снаружи замазать антишумовой и антикоррозийной мастикой. На все про все ушло 450 у.е. на материалы (Вибра СТП голд, Бимаст Супер, СТП сильвер, Визомат МП, Шумка Ультимейт софт 10мм/6мм в разные места в несколько слоев и Битопласт Голд, Бипласт Голд 10мм. Антискрип ультимейт антискрип и СТП манделин. Ну и тот же битопласт 10 и 5 мм).

Итог: покупая б.у. машину мы берем кота в мешке. Мне попался не худший вариант и к определенным тратам я был готов. Что пришлось поменять за время эксплуатации (1 год):

  1. Ремень и ролики ГРМ (всегда лучше поменять при покупке б.у. авто) — 600 грн. с работой.
  2. Масло, фильтры — копейки.
  3. Насос гидроусилителя (работал еще, но тарахтел страшно) — 150 у.е. (1200грн).
  4. Датчик давления масла — 30 грн.
  5. Передние стойки и втулки стабилизатора (при покупке уже знал, что их нужно поменять, стабилизатор мне вручили в багажнике 🙂 ) — 160 грн. и за работу 100, по-моему (нужно было поставить назад, защита очень затрудняла процесс. )
  6. Передние амортизаторы, пыльники, отбойники, опоры (в общем, все вкупе. при покупке авто знал, что проживут не больше 10 тыс) — 2200 грн с работой.
  7. Дроссель (мог и дальше работать, но поменяли) — 1650 грн + работа.
  8. Датчик положения коленвала, был рабочий, но поменяли 🙂 — 300 грн с работой.
  9. Свечи и прокладка клапанной крышки — прокладка 110 грн, свечи не помню сколько.
  10. Блок накаливания для ксенона в противотуманку.

В общем и целом машинкой я доволен, после обесшумки меня в ней стало устраивать почти все. Комфорт после шумки стал на пятерочку (как для своего класса). У отца аутлендер ХЛ. Обесшумленный на сто. так в нем шум от колес слышен сильнее, мотор слышен так же, но там 6 цилиндров, поэтому сравнивать не имеет смысла, там звук мотора — это песня 🙂 Зато подвеска у лачика мягче некуда 🙂 Плывешь по ямам, немного раскачиваясь, для наших дорог супер. Многие ставят за это минус, но я не гонщик (как и они 🙂 ) Нюрбургринг мне покорять не нужно, и то, что лач чуть больше кренится в повороте, чем другие авто, — это действительно мелочь, но зато когда едешь по ямам и почти их не замечаешь, а другие зубами стучат на своих табуретках. вот где кайф.

Чего же не хватает?

  1. Хорошей музыки. Это летом будет исправлено. Поставлю акустику кларион, перед компонентную, назад блины, через усилитель, без саба.
  2. Динамики. Она и с 1.6 мотором нормальная. Но на трассе если 5 чел в салоне и полный багажник, то обгоны немного напрягают. Когда один — два человека, то все ок. Со светофора иногда можно подурачится. до 80 — 90 км в час с кем-то погоняться, если позволяет обстановка. Но всегда хочется большего 🙂 Многие пишут, что лач овощ. смотря с чем сравнивать. для 1.6 обычной малолитражки едет он отлично. Октавии я делал, кашкаев делал, опель омегу (97 — 2000 годов выпуска) делал, ауди 100 делал, ЦРВ меня сделал, но шансы были. я протупил. Мазду тройку за городом с 40 до 160 ехали ровно, потом я его сделал 🙂 (возможно он (очканул) передумал гоняться дальше). Лансеры 1.6, кии сиды 1.6. и т.д., хюндаи 1.6 — все делаются при желании. Разгон по БК засекал. выходит 10.6 до сотни, 17 сек 400 метров. В общем, есть в мечтах турбина, но там (в мечтах ) она и останется. Может валы более моментные поставлю. И кулису короткоходную.
  3. Полный привод 🙂 Зимой оч нужно. не могу иногда к родителям на гору заехать 🙂 Отец на тросе затаскивает. Как панацея, куплю на эту зиму цепи. но все же полный привод был бы кстати.
  4. Поездить в ауди тройке. Последнее время хочется именно ее, но однажды я уже в ней ездил. понял, что ничем особо лучше она и не едет. Сейчас нужно освежить воспоминания, чтоб отпало желание менять машину 🙂
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector