Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щелчки при запуске двигателя лада калина

Щелчки при запуске двигателя лада калина




скачать фото на мобильник

Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118

Появились посторонние стуки на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)
стук в двигателе, стуки в подвеске и трансмиссии, вибрации и удары на рулевое колесо

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работающем двигателе появились звуки (стуки), которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях автосервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука в двигателе, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика или эвакуатора.

Стуки в подвеске и трансмиссии

При появлении постороннего стука в подвеске движущегося автомобиля Лада Калина необходимо сразу же установить его источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Вибрация и удары на рулевом колесе

Причиной стуков и вибрации снизу автомобиля Лада Калина могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем Лада Калина, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле».

***
Возможные причины стуков в подвеске на автомобиле Лада Калина и способы их устранения

Причина неисправностиСпособ устранения
Неисправны амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости, изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров (сайлентблоков), верхних опор амортизаторных стоек

Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) балки задней подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Подтяните болты крепления штанги стабилизатора, замените изношенные резиновые подушки

Замените шарниры, верхние опоры

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Замените шаровые опоры

Замените подшипники ступиц передних колес

Произведите балансировку колеса

Замените колесный диск

Замените пружину подвески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера сжатия

***
Возможные стуки (шумы) трансмиссии на автомобиле Лада Калина, их причины и способы устранения

Причина неисправностиСпособ устранения
Шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазкиЗамените подшипник выключения сцепления
Шум при включении сцепления
Деформация или выход из строя деталей ведомого диска сцепленияЗамените ведомый диск сцепления
Шум в коробке передач
Недостаточный уровень масла в коробке передач

***
Возможные причины вибраций и ударов на рулевом колесе на автомобиле Лада Калина и способы их устранения

Причина неисправностиСпособ устранения
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

При повороте ключа зажигания треск

Дорогие читатели моей странички на drive2.ru, была у меня на днях такая беда, поменял я на своей ЛАСТОЧКЕ щетки генератора. Начинаю проверять, поворачиваю ключ замка зажигания и вот удивление, машина молчит! Слышен треск в замке зажигания и тишина (приборная панель не работает), в магнитоле писк. Почитал в книге для чайников ничего интересного не нашел, полез я в интернет и давай искать интересующую меня информация по таким симптомам:

1. Приборная панель не работает;
2. Треск в замке зажигания;
3. Писк в магнитоле.

Нашел я 2 варианта:

1. Накрылся реле замка зажигания;

2. Окислились контакты на клеммах аккумулятора.

Проблема как раз оказалась в клеммах. Зачистил ‘+’ и ‘-‘ и все отлично заработало!

Спасибо за внимание! ))) Удачи на дорогах!

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Клуб любителей Volvo

  • Клубные Автосервисы:
  • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
  • Клубные услуги:
  • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
  • Партнеры:
  • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru

    При повороте ключа зажигания, раздаётся какой-то треск

    При повороте ключа зажигания, раздаётся какой-то треск

    Сообщение KALIBRI » 21 сен 2008, 19:46

    Re: При повороте ключа зажигания, раздаётся какой-то треск

    Сообщение Axel » 21 сен 2008, 19:58

    При повороте ключа зажигания, раздаётся какой-то треск

    Сообщение KALIBRI » 21 сен 2008, 20:16

    Re: При повороте ключа зажигания, раздаётся какой-то треск

    Сообщение savin » 21 сен 2008, 21:03

    Re: При повороте ключа зажигания, раздаётся какой-то треск

    Сообщение Gamb » 24 сен 2008, 20:01

    1. Если крутится ремень генератора то и стартер крутится (это именно он вращает двигатель).
    2. Если треск идет во время вращения двигателя и двигатель вращается рывками (в унисон треска) то тогда это и правдо возможно щелкает тяговое.
    Возможная причина – дурит реле стартера в коргобке предохранителей; дурит замок зажигания (дребезг контактов); дурит само тяговое (возможно окислились контакты); КЗ в обмотке стартера (слишком сильный пусковой ток, напряга падает реле размыкается и все начинается заново).
    3. Если двигло вращается медлено , но без рывков то возможно КЗ в обмотке стартера (хотя маловероятно), а скорее всего или присмерти двигло стартера, или окислились силовые контакты тягового реле или окись на входе стартера и дохлый аком.
    4. Возможна причина в щетках стартера или поломались или стерлись они же могут и трещать.
    5. Возможно сносились направляющие втулки оси стартера, вещь копеешная, но может клинить ось вследствии чего медленная скорость, треск а при длительной эксплуатации может привести к перегоранию стартера (предется менять весь стартер).

    Пока наверное все. Для более детального диагноза опиши подробнее как вращается двигло и в какие моменты есть треск а в какие нет.

    Редакционная Лада Калина и ее новые болячки

    Лада Калина

    Изготовитель АВТОВАЗ

    Год выпуска 2013

    В эксплуатации «За рулем» с сентября 2013 года

    Пробег на момент отчета 57 000 км

    Публикации в ЗР 2013, № 12; 2014, № 6; 2015, № 2; 2016, № 1

    Кстати, зимой в любительских ралли-спринтах Калина проявила себя весьма достойно. На заводской подвеске она отлично ставится в занос, который очень просто контролировать. Правда, при интенсивном разгоне подвеска не успевает отрабатывать существенные неровности.

    Этот недостаток чувствуется и на дорогах общего пользования. Например, при попытке проехать чуть быстрее через «лежачий полицейский» стойки издают характерный стук при отбое.

    К 50 000 км пробега машина заметно подустала. И далеко не все беды связаны именно с гонками. Потек радиатор отопителя. Проблема, хорошо знакомая еще по Калинам первого поколения, по наследству перешла к новой. Причем теперь для замены недостаточно вырезать окошко в кожухе печки, а потом его запаять — придется полностью разбирать переднюю панель салона. И как аккуратно ни делай это, потом, скорее всего, появятся «сверчки». Что и приключилось на нашей машине.

    В ходе установки штатной подвески заменили порванную опору левого переднего амортизатора. А через некоторое время появились непонятные стуки на мелких неровностях. Изначально грешил на рулевой механизм, даже приценивался к стоимости переборки и интересовался, сколько стоит новый. Но после внимательной диагностики облегченно выдохнул — всего лишь ослабло крепление кардана рулевого вала.

    А вот коробка передач потребовала вмешательства. На холодную она заметно гремела на «нейтрали», а переключение с третьей передачи на вторую требовало повышенного усилия. Вдобавок запотевал сальник правого привода. После замены масла шум сменил тональность и проявлялся в иных температурных режимах, а переключаться на вторую стало чуть проще. Ремонт агрегата совместили с установкой самоблокирующегося дифференциала червячного типа с преднатягом в 8 кг, который давно ждал своего часа. Производитель этого узла — компания «ВАЛ-Рейсинг».

    При разборке выяснилось, что развалился выжимной подшипник. Вероятная причина — брак при изготовлении. Фрикционные накладки диска сцепления износились лишь наполовину, лепестки корзины немного просели, но в целом узел еще походит. Кончина колец синхронизатора стала причиной незначительного износа зубьев муфты второй передачи и зубчатого венца ее шестерни — с их заменой тоже пока можно повременить. Поэтому, кроме установки дифференциала фирмы «ВАЛ-Рейсинг», менять решили только убитые детали: выжимной подшипник и кóльца синхронизатора второй передачи. В коробку залили соответствующее масло для самоблока — Mannol Maxpower 4×4 75W‑140.

    На снежных покрытиях Калина с блокировкой активно гребет обоими ведущими — проходимость существенно улучшилась.

    В уезжающий поезд

    Во время подготовки этого материала в журнал за кадром осталась масса нюансов о жизни с Калиной. А уже после передачи номера в печать появились и подробности о проблемах с коробкой передач, с них и начнем.

    Беду с трещинами корпуса коробки, оказывается, уже решили на заводе. С 2015 года ставят модернизированный агрегат. На его корпусе в месте сливного отверстия для масла сделали дополнительные мелкие ребра жесткости и одно массивное в виде ободка. Обладатели свежих машин могут не переживать за появление трещин в этом месте из-за перетяжки сливной пробки. А вот владельцам более возрастных автомобилей важно помнить о такой скрытой угрозе. В случае с нашей Калиной трещина была не очень большой, и ситуацию спас герметик.

    Инсайдерская информация с завода подтвердила и уточнила версию сервисменов о причине быстрого износа колец синхронизатора второй передачи. Это происходит именно при езде задним ходом. Виновата во всем соответствующая вилка. Дело в том, что именно муфта второй/третьей передачи задействована при включении передачи заднего хода. Для этого на ней сделаны внешние зубья. При включении задней передачи своенравная вилка незапланированно смещает муфту так, что она поджимает кольца синхронизатора второй передачи. В результате рано или поздно они сгорают в прямом смысле слова от постоянного трения. Как бороться с этой проблемой, пока достоверно не известно. По той же инсайдерской информации, на заводе ставят вилку иностранного производства, а отечественный аналог, который доступен на рынке запчастей, лишен такого дефекта.

    Также весь зимний период солировал приводной ремень навесного оборудования. Кроме характерного свиста в первые минуты после пуска холодного мотора он частенько издавал пугающие шумы, больше похожие на металлические. Осмотр ремня не показал внешних дефектов, его натяжение было нормальным. Чуть позже при попытке снять впускной трубопровод для изучения природы его негерметичности пришлось демонтировать ремень и генератор. Соответственно, при сборке его пришлось натягивать по новой. После этого шум ремня стал меньше, видимо, немного его перетянул. После прихода климатической весны ремень слегка подает голос только в сырые холодные дни.

    Размер имеет значение

    Регламентные операции по обслуживанию Калины не доставляют хлопот. Все свободно делается своими руками, специальный инструмент, пожалуй, потребуется только при замене свечей зажигания. Их катушки закреплены болтами под головку E8 (эдакий обратный «торкс»). При этом рынок предлагает массу запчастей-заменителей и иногда удивляет нюансами с оригинальными деталями. Пока мне довелось опробовать только различные фильтры, и каждый из них хоть чем-то, но запомнился.

    Начнем с оригинальных запчастей. В давно полюбившимся мне магазине в тот день был ограниченный выбор топливных фильтров. Консультант предложил оригинальный элемент с пластиковым корпусом и с металлическим. Причем оба в фирменной упаковке, а цена расходится почти в два (!) раза. Со слов консультанта, исполнения отличаются лишь материалом, из которого сделан корпус. При этом с завода идет именно металлический фильтр. Взвесив все за и против, я решил взять пластиковый в целях экономии. С его установкой проблем не возникло, внешние размеры и посадочные места идентичны.

    Среди воздушных фильтров двигателя различных брендов внимание привлек корейский NAC. Ранее никогда не имел дела с такой маркой. По виду фильтр сделан добротно, да и цена заметно ниже, чем у оригинальной запчасти. При установке аналога оказалось, что его верхняя рамка с уплотнителем по периметру немного больше. Поэтому пришлось сначала запихнуть его в верхнюю крышку корпуса, иначе она не садилась плотно на свое основание. Ничего криминального в этом нет, возможно, даже наоборот — фильтр-то сидит плотнее.

    Выбор салонных фильтров был невелик. Консультант с ходу предложил угольный элемент фирмы Luxe (Россия) по более привлекательной цене, нежели оригинальный элемент. И вот тут производитель уже сильно не попал в размер, да и в конструкцию тоже. При замене элемента выяснилось, что оригинальный имеет жесткую рамку по периметру, а заменитель — нет. Более того, неоригинал настолько больше, что его аж перекосило при установке. Оказывается, фильтр Luxe в этом конкретном и неудачном исполнении имеет обозначение «стандарт», но есть еще и «премиум». Цена второй версии выше всего на 30 рублей, но при этом она имеет жесткую рамку, как у оригинальной запчасти. Когда придет время снова менять салонный фильтр, выберу версию подороже.

    Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–57 000 км)*, руб.

    Расходы на содержание: 0–45 000 км

    Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,9 л/100 км)

    Расходы на содержание: 45 000–57 000 км

    Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,3 л/100 км)

    ТО-5 (53 000 км)

    Опора переднего левого амортизатора

    Радиатор печки

    Брелок управления центральным замком

    Подушки крепления выхлопной системы

    Установка блокировки дифференциала и ремонт коробки передач

    Общие расходы

    Стоимость 1 км пробега

    *Без учета расходов на полисы OCAГО и каско.

    Почему стучит глушитель?

    Содержание статьи:

    Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

    Почему и обо что бьет глушитель?

    На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

    • В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
    • Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
    • Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
    • Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
    • Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

    Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

    Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

    Как избавиться от стука глушителя?

    Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.


    Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

    1. Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
    2. Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
    3. Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
    4. Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
    5. Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
    6. Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
    7. В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.


    Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

    В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.

    Реле стартера калина неисправности

    Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа зажигания (КЗ), значит устройство, запускающее силовой агрегат, неисправно. В статье говорится, какие возможны неполадки, и как выполнить ремонт своими руками.

    Возможные неисправности стартера

    Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

    • при запуске силового агрегата не работают все приборы;
    • при переводе КЗ в положение старта, стартер не включается;
    • пусковое устройство не включается с первого раза;
    • стартер крутит, но не крутится коленчатый вал;
    • при запуске устройство медленно вращается.

    Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

    Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

    После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего.

    Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.

    Монтажный блок Калины

    При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

    Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.

    Замена тягового реле

    Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

    Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе. Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт. Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

    Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

    Ремонт механизма своими руками

    Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

    Процедура снятия состоит из следующих этапов:

    1. Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Затем демонтируем воздушный фильтр.
    3. Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
    4. Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
    5. Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
    6. Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
    7. Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
    8. Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

    Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

    Заключение

    Стартер Лада Калина — надежное устройство, изготовленное из стали марок, хорошо выдерживающих любые погодные условия. Если его правильно эксплуатировать, то он прослужит долго.

    Допустимо, чтобы он работал не более 10 секунд, при дальнейшей работе устройство подвергается перегреву. Стоимость ремонта зависит от поломки. Можно самостоятельно разобрать стартер, сэкономив на посещении СТО, и заменить испорченную деталь. Проще, правда, финансово дороже, купить и установить новый стартер.

    Видео «Возможные поломки стартера»

    В этом видео демонстрируется, как проверить пусковое устройство (автор видео — Иван Матиешин).

    Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

    Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

    Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.

    При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!

    Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

    Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

    Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера.

    . вынимаем из монтажного блока реле стартера.

    Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

    Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

    В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.

    Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.

    Вставляем перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

    Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

    Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером

    Проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

    При этом второй («минусовый»), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.

    В том случае, если напряжение подводится к гнезду «30», тестером проверяем целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера.

    Если же напряжение к гнезду «30» не подводится, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

    Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

    В том случае, если силовая цепь стартера исправна, проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к «массе».

    При включенном зажигания проверяем подводится ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

    Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.

    В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера – соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.

    Стартер не крутит, только щелкает? Знакомая проблема? Основные моменты неисправностей

    Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

    Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

    Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

    Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

    Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

    Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

    • неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
    • контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
    • плохая масса от стартера на кузов двигателя;
    • неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

    Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

    Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

    В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

    Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

      неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;

    В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

    Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

    Как исправить проблему со стартером?

    Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

    • демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
    • доставить устройство на профессиональную СТО;
    • описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
    • попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

    Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

    Видео:

    Подводим итоги

    Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

    Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Что такое тепловой двигатель основные части
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector