Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щелчок при запуске двигателя лада веста

Щелчок при запуске двигателя лада веста

хоть тайм код кинь ) не хочется как то 32 минуты смотреть и слушать где там был звон )

Друзья от чего исходит тонкий звон при заведённом двигателе ? И это не единичный случай ,щас смотрел тест драйв у них такойже !

Если справа, то имуфта кондея, скорее всего звенит. Тихонько так, да?

Если справа, то имуфта кондея, скорее всего звенит. Тихонько так, да?

Кондей он скорее даже не звенит а звонко шелестит ))

Это так работает клапан адсорбера

Это нормально или ехать к дилеру предъявлять неисправность?

Это нормально или ехать к дилеру предъявлять неисправность?

К дилеру, звона быть не должно.

К дилеру, звона быть не должно.

Ага а дилер его не услышит :smile-big:

Это так работает клапан адсорбера

Пруф? А то чуть свыше это натяжитель генератора..

Пруф? А то чуть свыше это натяжитель генератора..

Выбирай что нравится) Меня этот звук не напрягает, пока)

Тоже звенит. Дилер говорит всё нормуль.катайся. самое интересное завели в салоне ДВЕ новые Весты и обе звенят!

Да, так у всех. Это нормально.

Не знаю как у вас, у меня звон едва различим.

У меня при заводке холодного двигателя есть одиночный металлический звонкий то-ли щелчек или удар, кто по этому поводу что думает.

Скорее всего бендикс стартера жестко отходит со щелчком..после старта. . жить конешно можно пока с этим..но потом внимания потребует..мож смазки пожалели или попало чего нибудь.

Скорее всего бендикс стартера жестко отходит со щелчком..после старта. . жить конешно можно пока с этим..но потом внимания потребует..мож смазки пожалели или попало чего нибудь.

Не, не он, т.к. этот БДЗЫНЬ, иногда, случается и до старта ДВС.

Кмк, что-то ударяется о тепловой экран выпускной системы пока ДВС колбасится перед заводом и скачет.

У меня при заводке холодного двигателя есть одиночный металлический звонкий то-ли щелчек или удар, кто по этому поводу что думает.

Не знаешь — зачем писать? Звон есть, при каждом заводе.

Не знаешь — зачем писать? Звон есть, при каждом заводе.

Или я глухой или у меня ничего не звенит.

Или я глухой или у меня ничего не звенит.

Одинокий звон есть после долгой стоянки, но ваще не напрягает, мож такая особенность конструкции, кто знает) Так сказать изюминка)

Ну да) я тоже так думаю, что это особенность какая то )

К дилеру, звона быть не должно.

Максимум, чего добился заменой, это того, что звон стал потише и его перестало быть слышно в салоне ))) https://www.drive2.ru/l/8642584/

У меня есть однократный «дзынь» из под капота когда зажигание включаешь, когда машина холодная, похожий на то когда машина горячая остывает бывают шелчки от выпуска.

А мне почему-то кажется что наоборот откуда-то сзади, в районе глушака. Наверное зависит от формы ушных раковин)
Я седня точно услышал небольшой сверчок в районе колодцев панели. Гарантийно излечим вроде, писали люди. Это радует. На гранте в гарантийке помню было написано что скрипы, шумы салона не подлежат гарантии

У меня есть однократный «дзынь» из под капота когда зажигание включаешь

Одиночный есть, слышно если дверь открыта или стекло опущено. Раздается до того как стартер начинает крутить. Но одиночный «дзынь» никак нельзя назвать звоном двигателя. 🙂
Кстати мы тут обсуждаем, а автор этого вброса улетучился.

Ну да) я тоже так думаю, что это особенность какая то )

Я тоже дсначала думал что особенность, но как бы она не привела к плачевным последствиям.

Я тоже дсначала думал что особенность, но как бы она не привела к плачевным последствиям.

Каким? Если только для психики мнительных. 🙂 Все что работает, издает какие-то звуки. Какой ужас! Все звуки означают печальные последствия!

Попробуй заводить после ночной стоянки с открытой дверью, у меня товарищ на работе тоже не слышал пока не попробовал. Я и с закрытыми дверями слышу.

Добавлено через 2 минуты
Каким?

Да фиг его знает, если что-то где-то болтается, может коротнет и большой дзынь будет. Кстати официалы понятия не имеют , что это за звук.

Попробуй заводить после ночной стоянки с открытой дверью, у меня товарищ на работе тоже не слышал пока не попробовал. Я и с закрытыми дверями слышу.

Я всегда завожу после ночи с открытой дверью, потому что потом курю )) ничего криминального в шелчке не вижу )

официалы понятия не имеют , что это за звук.

И не только про звук..

Кстати официалы понятия не имеют , что это за звук.

Так машин еще мало через них прошло. Если звук есть практически у всех, то либо это нормальная работа какого-то узла, либо будет у всех плохо и будет отзывная. Так что не вижу повода для беспокойства особого. Да и звук вроде не криминальный. Он раздается ДО начала вращения, так что ничего не развалится 🙂

Щелчек до запуска, при включении зажигания, реле какое нибудь щелкает или эл.клапан что в этом страшного ?)

Реле наверное французское и такое тихое. Сейчас пойду проверю во время вращения или до него щелкает.

Клапан адсорбера цокает , а не звенит. Мне кстати его меняли по гарантии. А звон есть у всех, я по крайней мере еще не встречал Вест без звона. Иксреи тоже все звенят. Кто то писал , что это особенности генератора, завод типа в курсе. Если со втулками стаба не могут справиться, то со звоном от генератора вообще ждать не приходится. Так что как я понял если ездишь на Тазе , самое лучшее решение забивать на звуки посторонние. ОД говорят конструктивная особенность.

Все смешалось — люди, кони..

Есть постоянный цокот-звон. Имеется только после завода.

А есть разовый звонкий удар в процессе работы стартера или сразу после запуска ДВС.

Это два разных звука!

Щелчек до запуска, при включении зажигания, реле какое нибудь щелкает или эл.клапан что в этом страшного ?)

В общем у меня этот одиночный звон во время прокрутки стартером происходит, до запуска двигателя

Добавлено через 2 минуты
Все смешалось — люди, кони..

Есть постоянный цокот-звон. Имеется только после завода.

А есть разовый звонкий удар в процессе работы стартера или сразу после запуска ДВС.

Это два разных звука!

Клапан адсорбера должен цокать, но не звенеть. Звук похожий должен быть на гидрики, только тише.

Ставлю на то что это натяжитель ремня генератора. Надо этот натяжитель снять покрутить рукой и послушать как крутиться потом завести движок и послушать исчез звон или нет

А есть фото в сети, как он выглядит то, чтобы его найти во внутрях?

Щелчок при запуске двигателя лада веста

Ну если не забываете, тогда причина кроется где-то около) Либо «мозг» по какой-то причине не видит нажатую педаль и/или включенную нейтраль, а раз проблема исчезает после того как попереключаете режимы КПП, значит скорее это именно нейтраль.

Скорее всего, но куда конкретно там копать!? На приборке то показывает что на нейтрали.

Привет АМТшникам, были у кого такие глюки!? Садишься, включаешь зажигание, поворачиваешь стартер и тишина, запуска нет. Выключаешь, снова включаешь, тишина. Но если подергать селектор, например с нейтрали на первую и обратно то после этого нормально заводится. На приборке показывает нейтраль как и должно быть.

Подозреваю что где-то на селекторе контакт парит мозг. Видимо срабатывает логика АМТ и она думает что включена не нейтраль а что-то другое и блокирует стартер.
Есть такое дело. При этом с автозапуска заводится без проблем. Подозреваю, что дело в контактах сигналки, которая должна имитировать нажатие педали тормоза подавая напряжение на концевик. Так вот думаю где-то тут собака порылась. Когда неисправность вновь появится, попробуйте завести с автозапуска

Интересненько) Ну тогда получается что «мозг» в курсе что нейтраль включена и не должен препятствовать запуску, если конечно педаль тормоза нажата. В следующий раз попробуйте не рычаг дергать (раз он корректно отображается на панели), а тормоза педаль понажимать или вы когда рычаг переключаете педаль тормоза не отпускаете?

Педаль нажата всегда, только переключаю КПП и после этого заводит, я когда сажусь уже на автомате педаль тормоза выжимаю. Может это конечно датчик тормоза, но на приборке то не горит значок педали.

Добавлено через 2 минуты
Есть такое дело. При этом с автозапуска заводится без проблем. Подозреваю, что дело в контактах сигналки, которая должна имитировать нажатие педали тормоза подавая напряжение на концевик. Так вот думаю где-то тут собака порылась. Когда неисправность вновь появится, попробуйте завести с автозапуска

Да с автозапуска не замечал такого, был только глюк с ручником, как то не так поставишь на ручник и заводится отказывалась с запуска, так и не поймал фишку эту.

Скорее всего, но куда конкретно там копать!? На приборке то показывает что на нейтрали.

Статусы разрешения запуска через диагностику смотрели?
Что НеОК? И дальше можно будет разбираться почему.

Статусы разрешения запуска через диагностику смотрели?
Что НеОК? И дальше можно будет разбираться почему.

Можно подробнее через какое ПО и где глянуть?

Зачем ЭБУ знать положение селектора. Положение селектора нужно мозгам коробки. Запуском двигателя управляет ЭБУ, имхо, тупо стоит отдельный микровыключатель, который срабатывает при положении селектора N и посылает мозгам минус или плюс, скорее всего минус. По крайней мере на некоторых АКПП именно так реализованная защита от запуска на передаче. Вот он и может то контачить, то нет.

Читать еще:  Что нужно чтобы был атмосферный двигатель

В селекторе выход реализован в виде комбинации сигналов двоичного кода по четырем линиям. Отдельного микрика там нет. Сигналы декодируются напрямую КУРКП, на который они поступают. Там всего шесть проводов: питание, минус и четыре линии информационного обмена.

всем привет,так кто может ответить что может быть-после замены диска сцепления,пропала педаль индикатор,нет передач на дисплее,ну и соответственно не заводиться. может у кого так было-как решить проблему ?

Делай адаптацию. Мне когда не правильно один раз делали адаптацию у меня исчезла педаль и не включались скорости даже не заводилась потом сделали адаптацию и всё заработало.

Достал меня глюк селектора. Ситуация следующая. Сел, нажал тормоз, селектор в нейтрали, поворот ключа и тишина, стартер не крутит. Первое подумал на датчик тормоза, заменил, не помогло. Снова периодический глюк появляется. Дернешь селектр, тогда заводится. Видимо чтото там в контактах, хотя на приборной панели горит N.
Искал в инете, информации нет ни по ремонту, ни по проблемам такого характера. Даже в магазинах его не продают )))
Селектор уже меняли по гарантии, но там был глюк страшнее, на повороте передачи не включались несколько секунд. Гарантия уже прошла к сожалению.
Селектор выбора передач амт Гранта (Артикул 8450007089)

Может у кого был похожий симптом?!

здесь и был несколько стр назад

Добавлено через 3 минуты
а блин, так это ты и был))

Достал меня глюк селектора.

Может у кого был похожий симптом?!

Ну у меня был и как то сам разрешился. Ничего не делал. Может это и не селектор вовсе

адаптацию чего ? уже не 1 чел пишет что адаптация актуатора не требуется-это развод.

Адаптацию коробки актуаторов. Пока не попробуешь не поймёшь развод или нет. У меня вот сейчас походу актуатор сцепы умер кидает сцепление адаптация не помогает. А такие симптомы как пропала педалька на панели или не включаются скорости или не заводится то это из-за АДАПТАЦИИ. Мне 10 раз делали адаптацию и то педаль пропадет то скорости через раз включались. но потом сделали и всё эти люки пропали кроме кидания сцепления но я думаю это актуатор сцепы умер. НЕ ПОПРОБУЕШЬ НЕ ПОЙМЁШЬ А СЛУШАТЬ КОГО ТО НЕ БЛАГОДАРНОЕ ДЕЛО.:beat-up:

Ставят сцепление не по фен-шуй, а потом пишут, что сломался актуатор и ваш робот гуано. 31 Валео включается абсолютно плавно, плавнее не бывает. И хватает его надолго. 30 тыс это либо это либо старое 30е сцепление, либо брак, либо вранье. Хотя я на 30том 114 тыс отъездил прежде чем поменял

Мне заменили на «Сцепление 21703» с кодом 21703160100001 по гарантии на пробеге 17600 км. Пробег 52000 все хорошо.

Нацелилсяя на АМТ , а тут стуки подозрительные , не хорошо , в грантах два эта болячка то же?, или только в вестах.

Немножко подождать, уже-уже с вариаторами весты)

Удары при трогании так и не проходят если оочень окуратно нажиать газ то замечаею что стрелка тохометра подымается до 1100-1500 об и после этого легкий толчёк и машина поехала хотя она должна поехать сразу после нажатия педали газа. Официалы уже незнают что мне ответить ошибки не показывает а удары при трогании есть как будто сцепление шлёпает об маховик. Они мне лечат что скорее всего это синхронизаторы ладно соглашусь при трогании но почему при переключении каждой передачи стали щелчки причём при каждом переключении по 2 раза щелк щёлк как будто актуатор щёлкает. Не официалы говорят что это бред по поводу синхронизаторов так как сразу все синхроны не умирают в основном первая вторая. Были говрит случаи не могли определить почему кидает на свой страх и риск купили другой актуатор сцепления поставили и вот тебе счастье в чем причина была не знают так как ошибки тоже не выдавало предполагают что что то с движком актуатора сцепления. Сегодня хочу снять крышку актуатора прикрепить камеру и посмотреть что же всё таки кидает сцепление и отчего происходит удар. видео https://youtu.be/L5zklSIiTEg

Сдал сегодня на диагностику с такими симптомами. Удары при троганье, пинки на второй передаче. Через два часа позвонили сказали сцепление под замену. Будут менять по гарантии. Единственно что удивило, спросил в чем причина такого быстрого решения о замене? Сказали что было семь ошибок по перегреву сцепления в памяти контроллера, что и послужило основанием для замены. Последний перегрев был при мне, машина задним ходом не смогла на препятствие высотой 5 см.заехать. Машина уперлась в препятствие и не ехала, палёным сцеплением пахло долго. Пробег 39 тысяч. Через неделю машине два года стукнет, и гарантия на сцепление бы закончилась.

А вот интересно дорого и хлопотно ли перейти с АМТ на механику ?
Смысл? Переплатить за АМТ, чтобы потом снова изобрести велосипед) На ютюбе есть «оригинал» который на весте проделал это, но не решил ещё как поступить с кучей ошибок в ЭБУ 🙂 Покупайте сразу на МКПП и не лохматьте бабушек 😉

Добавлено через 1 минуту
ребят. на автомате ездили? какие отличия?
Прошивка АМТ2.0 сводит к нулю все отличия.

Смысл? Переплатить за АМТ, чтобы потом снова изобрести велосипед) На ютюбе есть «оригинал» который на весте проделал это, но не решил ещё как поступить с кучей ошибок в ЭБУ 🙂 Покупайте сразу на МКПП и не лохматьте бабушек 😉

Добавлено через 1 минуту

Прошивка АМТ2.0 сводит к нулю все отличия.

просто встретились встретились несколько Вест иГрант беу существенно ниже рынка цена , а состояние хорошее , особеннно Гранта понравилась — в очень неплохом состоянии и все с АМТ , вот и пришла мысль , может недорого и назад всё вернуть .

ребят. на автомате ездили? какие отличия?

На форуме Весты про робот очень много инфы. То, что нет отличий от автомата в любой версии прошивки это неправда.

На форуме Весты про робот очень много инфы. То, что нет отличий от автомата в любой версии прошивки это неправда.
надо почитать будет,но думал может кто лично катался

Прошивка АМТ2.0 сводит к нулю все отличия.

я где то видос видел,что в ней есть городской режим, это приближает к автомату. Но не верится ,что прям один в один. смысл тогда в автомате? масло менять дорого, если вдруг что, еще дороже.

ребят. на автомате ездили? какие отличия?

Принципиальные)))
Для начала, при переключениях она выключает сцепление. На разгоне, это провал при переключениях.
Нужно привыкать к моментам переключений. Потому что, при переключении тяга пропадает совсем. Вообще совсем)).
Парковаться на бордюрах придется учиться заново. Подъехать, упереться колесом и аккуратно забраться — не выйдет.

смотря чего ждать от АМТ, после пяти лет езды на гранте с АКПП, вполне нормально на АМТ себя чувствую, но у меня и стаж более 30 лет на МТ. Если ездил только на АКПП, то на АМТ привыкать сложно.
Для меня главное 2 педали и отсутствие мешалки, к остальному быстро приноровился. Ну и еще большой плюс АМТ — маленький аппетит, по сравнению с АКПП)))

Просто акпп делались для людей, а роботы/вариаторы и, наверное, современные многоступки акпп в первую очередь для показателей (экономичности /экологичности). Для меня самые понятные и приятные в управлении из автоматов — 4ех ступки. Текущий немец на 6 передачах, экономный, но удовольствия меньше- вернее сказать работа автомата очень заметна (как и в случае с роботом). С этим можно вполне жить и мириться. А вот к роботу могут добавиться перегрев, клевки, прочие баги. Если есть дилер в своем городе, то и робота в принципе можно взять.

Вот об этом и писал выше. Если тупо давить на газ, как на АКПП так и будет)))

то есть надо убирать ногу с педали газа и в мыслях дать время на переключение передачи? мне это не очень удобно

то есть надо убирать ногу с педали газа и в мыслях дать время на переключение передачи? мне это не очень удобно

Думаю, не «дать время на переключение», а «сгладить обороты на момент переключения» . Ну это терминология.
Удивишься, наверное, но я до сих пор очень часто «заставляю» жатку переключаться. (ну, по крайней мере, пытаюсь))) . При более резких разгонах, когда чувствую, что обороты уж больно далеко уходят, сбрасываю немного газ, что б коробка переключилась выше. Сегодня пару раз было — один раз с 1 на 3 ушла, второй со 2 на 4.
Опять, по фиговой дороге, когда на первой еле плетется, добавил до 2000 и отпустил, она на 2 переходит и едет побыстрее.

Но вообще да, думаю, автомат таки на много приятнее. Хоть и говорят, что на роботе при спокойной езде, все мягко работает , но как на автомате не будет — наберешь 2000-2500 (можно и 1500-2000) и переключения замечаешь только по стрелке тахометра и индикации на дисплее))

Гром без молнии: ресурсные Лада Веста и Лада XRAY вышли на финишную прямую

Две редакционные Лады, Веста и XRAY, ноздря в ноздрю вышли на финишную прямую ускоренных ресурсных испытаний: до завершения зачетной 32-тысячной дистанции каждой осталось менее четверти пути. И это не только по показаниям одометров: список «детских» болезней пополняется и «взрослыми», а точнее — возрастными.

Может, я сглазил? Когда совсем недавно рассказывал о производстве моторов и коробок в Тольятти, я обмолвился, что обрусевшая французская пятиступенчатая «механика» серии JR на нашей Ладе Весте вопросов покамест не вызывает. Тут-то и началось.

Читать еще:  Ваз 2110 не заводиться на теплый двигатель

Ближе к 15-тысячному пробегу по ходу упражнения «разгон—торможение» с бесконечной чередой переключений вновь подтвердилось, что не зря оно считается самым жестким экзаменом для трансмиссии! При переходах вниз на высоких оборотах коробка сперва едва заметно, а затем и с похрустываниями начала сопротивляться, а после пробега 20 тысяч километров уже вынудила иной раз вспомнить дедовские навыки перегазовки.

До необходимости оперативного вмешательства дело еще не дошло, но не лучшая, однако, традиция! Сперва у Лады Приоры коробка передач только чудом, еле-еле переключаясь, дотянула до окончания пробега. Затем трансмиссия подвела и Ладу Гранту, когда при пробеге 15 тысяч километров потребовалась переборка коробки передач. Теперь вот и Веста туда же.

Конечно, во время ускоренных ресурсных испытаний отличались и другие механические коробки: вспомним корейские седаны Hyundai Solaris и Chevrolet Aveо, дружно захандрившие и потребовавшие ремонта при пробеге 20 тысяч километров. Но ведь французская коробка серии JH на хэтчбеке Renault Sandero (по сути она отличается от вестовской лишь исполнением мест соединения с валами приводов) по ходу испытаний не вызвала у нас ни единого вопроса. И шестиступка кроссовера Renault Duster выдержала тяготы «ресурса» без жалоб. Да и роботизированная коробка Иксрея пока не дает серьезных поводов для беспокойства — разве что нет-нет да и толкнется при торможении двигателем или в момент остановки.

Однако Веста насторожила не только коробкой. При пробеге 17 тысяч километров вновь привлекла внимание, в том числе и зверей в окрестных лесах, система выпуска. Громогласный рык мотора беспрепятственно вырывался через прохудившийся гофрированный сильфон приемной трубы: из-за вибраций случилось усталостное разрушение металла. А когда одометр высветил 23 тысячи километров, глушитель в очередной раз принялся болтаться: не выдержал его подвес.

Заменить кусок выхлопной системы оказалось делом несложным, но удивили результаты поиска новой детали путем обзвона дилеров! Одни официалы, из Строгино, предложили трубу за 11 тысяч рублей, сотрудники центра Яхрома-Лада никак не готовы были расставаться с ней меньше чем за 30 тысяч. Трехкратный разброс! И, увы, это скорее правило, чем исключение: передние тормозные колодки (а Веста поглощает накладки с аппетитом, очередные колодки мы обновили при пробеге 15 тысяч и 24 тысячи километров) могут стоить и полторы тысячи рублей, и 3,5 тысячи. Как в анекдоте: «Почему так дорого? Они что, золотые?» «Да нет. Просто деньги очень нужны…»

• Легкосплавные колеса с потерявшимся декоративным колпаком стали обычной картиной» height=»448″ width=»860″ />

Лада Веста
• Если амортизатор запотел — значит, скоро выйдет из строя
• Легкосплавные колеса с потерявшимся декоративным колпаком стали обычной картиной

Вот декоративные колпаки колес Весты продолжают исчезать втихаря и в неизвестном направлении — мы уже лишились трех. А следом, не поднимая лишнего шума, попыталась испариться и антенна с крыши — до того мы примечали трещины на основании ее крепления, и впоследствии именно по этим трещинам площадка антенны и сломалась. Конструкция из хрупкого пластика с жиденькими приливами под винты крепления оказалась хрупкой. Так что радиосигнал едва пробивается сквозь помехи, поскольку ни один из дилеров Москвы и области не располагает ни запасными антеннами, ни даже информацией об их цене.

Благо нет дефицита на амортизаторы. Когда у Весты при пробеге 25 тысяч километров сперва запотел, а затем буквально на глазах вытек задний правый, замена мигом нашлась у ближайшего дилера за невеликие 3100 рублей. Жаловаться, в общем, грех — небольшая потеря, да и в целом подвеска держится молодцом.

Лада Веста
Отрегулировать ручной тормоз (с 11 «щелчков» до 6) при пробеге 13 тысяч километров было минутным делом

Именно задний правый амортизатор первым сдался и у Иксрея: тоже потек, только раньше, через 16 тысяч километров (купить и его, но уже за 3360 рублей, проблем не составило). Мы было понадеялись, что подвеска вазовского хэтчбека окажется столь же прочной, как и у братца Sandero, у которого задний амортизатор так и остался единственной жертвой 5600 км булыжной дороги. Ан нет. Сперва, через 17 тысяч километров, залюфтило левое заднее колесо — благо дело было не в подшипнике, а в ослабшей гайке ступицы. Затянули как следует. После 20 тысяч километров у передних амортизаторов разрушились буфера сжатия, а в скором времени XRAY ждет уже замена дружно потекших обеих стоек. Печально. Может, все-таки не стоило для новоиспеченной Лады перелопачивать логановскую подвеску?

А когда через 18 тысяч километров следы мокрого дела обнаружились справа под передней частью Иксрея, мы поставили диагноз, даже не открывая капота! Расширительный бачок системы охлаждения двигателя дядя Ваня уже готов менять хоть с завязанными глазами: на полке в нашем техцентре красуется коллекция из трех прохудившихся. Удивительное рядом: эти же самые бачки с начала 2016 года ставятся и на Ладу Largus, но там масштабных проблем с ними не наблюдается, а с давлением в системе охлаждения мотора 1.8 бачок не справляется.

Лада XRAY
Наша коллекция прохудившихся расширительных бачков пополнилась очередным экспонатом

Как чувствует себя сам иксреевский мотор, озадачивший нас после пробега 8—10 тысяч километров резко подскочившим расходом масла? Он, представьте себе, пошел на поправку! Со свежим, замененным при пробеге 12 тысяч километров, маслом аппетит сократился с 500 мл на 1000 км до все еще немалых, но уже не криминальных 300 мл. Главное, что почти исчезла дымность, — прежних «паровозных» шлейфов после нескольких минут стоянки с работающим двигателем уже нет.

Лада XRAY
Отстегнутые задние ремни безопасности часто застревают между пластиком отделки боковины и спинкой кресла

Впрочем, выводы делать рано. Как показывает наш опыт, на завершающих тысячах километров иногда может случиться самое интересное.

Почему такой разброс цен на запчасти для новых Лад? Как выходит, что у разных дилеров они отличаются в разы? Если нужно купить что-нибудь на Весту или XRAY — мой совет: потратьте время на обзвон нескольких продавцов, это окупится сторицей.

Не радует и сам процесс покупки. Многие запчасти доступны только на всемогущем «центральном складе», причем одни дилеры готовы забронировать детали по телефону, а другие требуют явиться лично с деньгами для предоплаты, не называя четкого срока поставки и окончательной цены. А самое обидное, когда в итоге приходит не та деталь. Как, например, было с масляными фильтрами: дилер продал нам два разных, один из которых оказался неподходящим.

Знаете ли вы, каково менять салонный фильтр на Весте?

Сперва для доступа к его крышке надобно снять накладку тоннеля. И не просто, а для начала необходимо правую накладку панели приборов да бардачок демонтировать. Ладно, выполнил; с изрядным усилием вытягиваю фильтр. Собрался ставить новый — а он не лезет. Сверил маркировки, размеры — все один в один. Однако не входит!

Просунувши голову в самые недра, увидел, что проем действительно мал. Далее же, внутри печки, пространства больше. Пришлось слегка деформировать элемент (надеюсь, упругой деформация вышла) по высоте и, легонько подпихивая его попеременно сверху и снизу, внедрить на свое место. Ужасная конструкция!

Ну и про надежность: не многовато ли болячек вылезает? Мне как владельцу нет нужды знать, в силу каких причин резинки не из той резины исполнены, а бачки не из той пластмассы сварены. Да и с системой выпуска, похоже, «оптимизация» приключилась. Причем звоним на сервис официального дилера, справляемся о наличии системы выпуска — да, говорят, есть, но привезена специально под гарантийную замену. А вы заказывайте и ждите. И так — даже с тормозными колодками да дисками! Будто я не нашим автомобилем владею, а какой-то редкостной иномаркой.

Хотя почему нет, ведь почти на всех коробочках с запасными частями начертано Renault. Гордиться ли этим? Ох, не знаю.

Щелчок при запуске двигателя лада веста

Lada Vesta (2019 год). Неисправности реле стартера

Основные неисправности реле и способ их устранения

Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.

Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Читать еще:  Двигатель 24д и 402 что лучше

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.

Первые сигналы для беспокойства:

-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Как выявить неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.

-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.

-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.

-Обрыв обмотки якоря и статора.

-Замыкание в коллекторе между пластинами.

-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.

-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.

-Износ щеток или их западине в гнездах.

-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;

-Заедание штока тягового реле.

-Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.

-Неисправен замок зажигания.

-Вышло из строя реле стартера.

-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Щелчок при запуске двигателя лада веста

Единственным индикатором проблем с автоматической системой регулировки клапанных зазоров является цокот. Он может появиться на холодную или горячую, на холостых или на высоких оборотах, а то и вовсе искажать шум двигателя на протяжении всего рабочего цикла. Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 21129 не застрахован от проявления подобных симптомов на первых стадиях эксплуатации. Бороться с ними можно и нужно, но прежде необходимо знать, почему они возникают.

По каким причинам стучат гидрокомпенсаторы на Lada Vesta: диагностика неисправности

Звуки и предпосылки

Посредственный уход за маслосистемой двигателя может вызвать у Лада Веста стук гидрокомпенсаторов даже при малых пробегах. Неподходящая вязкость масла или несвоевременная его замена – прямые предпосылки к появлению цокота «гидриков» в недалеком будущем.

Не все владельцы верно распознают специфический стук мотора, услышав его впервые. Между тем, гремят гидромодули идентично работающему дизелю. Если быть точнее, то звук похож на акустическое оформление функционирующего ТНВД дизельного или бензинового двигателя с непосредственным впрыском.

Банальная фиксация факта наличия стука не поможет выявить причину неполадки. Необходимо выяснить, как ведут себя гидромодули:

  1. На горячую.
  2. На холодную.
  3. На различных оборотах.

Позже станет понятным, что эти обстоятельства важны для определения стратегии устранения постукивания.

Стучит на холодную

Не всегда внезапно возникнувший цокот стоит расценивать как поломку. Это в полной мере относится к тому случаю, когда звук кратковременно появляется при запуске холодного мотора – буквально на 1-2 секунды. Подобная реакция лишь свидетельствует о стравливании масла из гидротолкателей вследствие долгой стоянки, но никак не указывает на проблемы с маслопитанием гидрокомпенсаторного узла в процессе работы силовой установки.

Более продолжительные постукивания на холодную недопустимы. Предпосылки к нарушению режима работы идентичны причинам цокота гидрокомпенсаторов на Лада Приора , которых несколько:

  • Недостаточное давление в маслосистеме (горит лампа давления масла).
  • Чрезмерное загрязнение продуктами износа или посредственное качество масляного состава.
  • Масло неподходящей вязкости: невозможно либо протолкнуть жидкость через мелкие каналы, либо держать заданное давление.
  • Закоксованные отверстия масляной системы приводят к стуку гидрокомпенсаторов мотора Лада Веста вследствие снижения давления внутри их.
  • Клин гидротолкателя из-за нагарообразований.
  • Износ плунжерной пары, приводящий к утечкам маслоэмульсии.

Постукивания на горячую

Владельцы Вест иногда подмечают, что на холодную двигатель шепчет, а по мере прогрева возникает цокот «гидриков». Такой симптом может появиться по любой из вышеперечисленных «холодных» причин. Однако чаще стук гидравлических компенсаторов на горячем моторе имеет свои предпосылки:

  • Некорректный уровень масла. Двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторными устройствами, достаточно чувствительны к вспениванию маслосостава, которое возникает при переливе смазки. Недолив также чреватен – маслонасос будет подхватывать воздух.
  • Увеличение посадочных площадок под гидротолкатели – результат перегрева ГБЦ.

Подробная диагностика: структурная составляющая стука

Руководствуясь лишь тепловым признаком, точно узнать, почему стучат гидрокомпенсаторы, не получится. Необходим дополнительный комплекс испытаний. Его суть – анализировать изменения в акустическом оформлении работы двигателя Весты, меняя обороты и учитывая температуру охлаждающей жидкости.

Оперирование оборотами

Стадии проверки сводятся к анализу работы мотора на различных режимах:

  • Стук на холодную и на горячую, пропадающий на высоких оборотах, свидетельствует об износе шарикового клапана гидромодуля или его засорение продуктами износа. Вариант №1 – поменять масло и маслофильтр на заведомо подходящие для 129-го двигателя. В крайнем случае произвести замену некондиционных гидравлических компенсаторов.
  • Цокот исключительно на горячем двигателе, уходящий с повышением оборотов, говорит о критическом состоянии плунжерной пары. Устраняется только заменой компенсатора в сборе.
  • Постукивания слышны только на высоких оборотах вне зависимости от температуры двигателя, а на ХХ мотор функционирует ровно – смотреть уровень масла. Желательно наливать чуть выше среднего уровня щупа, не превышая отметку MAX. Поврежденный маслоприемник оказывает аналогичный эффект.

Последствия игнорирования неисправности

Основная предпосылка к устранению неполадки – навязчивый посторонний шум. Мало кто знает, чем на самом деле грозит постукивание. Чрезмерные зазоры в ГРМ влияют на режим работы кулачков: возникающие ударные нагрузки значительно сокращают срок службы коленвала.

Как устранить стук гидрокомпенсаторов на Лада Веста вспомогательными средствами

Заводом-изготовителем срок службы гидрокомпенсаторных механизмов закладывается на весь период эксплуатации мотора. Регламентных работ по поводу обслуживания этих узлов не предусмотрено. Заливая качественную смазывающую жидкость, и зная, как часто менять масло в двигателе , проблем с гидротолкателями удастся избежать.

Использовать проверенную смазку

При первом появлении стуков часто предпринимаются попытки сменить маслосостав. Что же, действие оправданно как при фиксации факта сразу после замены эмульсии, так и в качестве заблаговременного предотвращения закоксовки гидротолкателей. Важно не отклоняться от заводских норм по вязкости:

Но и этого недостаточно. Хорошим будет тот продукт, который, по отзывам, беспроблемен для ВАЗ 21129. Поскольку разработка еще молода и технических сведений по маслам собрано мало, можно использовать базу по 126 и 127 шестнадцатиклапанникам. К примеру, для них не подходил Shell Helix Ultra 5W-40. В числе оптимальных смазок значились такие:

  • Liqui Moly Optimal Synth.
  • Mobil Ultra.
  • Total Quartz Energy 9000.
  • Wagner Windigo.

Присадки

Дополнительная автохимия не используется в качестве основного решения проблемы. Ее задача – отсрочить ремонт на несколько тысяч км. Соответственно пользоваться данным методом целесообразно только в случае износа или повреждения компенсаторов. В качестве присадок можно рассматривать Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv и продукцию XADO.

Промывка

Проводить промывочные мероприятия уместно при фиксации факта закоксованности или засоренности гидравлических компенсаторов. Только вот убрать стук загрязненных гидрокомпенсаторов на Лада Веста поможет локальная мойка, а не общая. Через гидротолкатели маслоэмульсия прокачивается плохо, отсюда и низкая эффективность комплексной промывки.

Для смытия нагара и удаления посторонних продуктов сойдут такие жидкости:

  • Димексид.
  • Ацетон + керосин (2:1).
  • Сольвент.
  • Любая промывка-пятиминутка.

При запуске на холодную, такой металлический звук бздынь. он один и быстрый, как будто половником по кастрюле ударили

Стартер делает 3 оборота машина стартует и в это мгновенье он издается.
Именно на холодную, или если заезжаю на эстакаду в натяг.

Думал что об мою покупную защиту картера что, то бьется, но похоже это у многих.
Сцепление при запуске что выжимай что не выжимай.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector