Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мой Duster

Мой Duster

Для начала нужно тщательно проанализировать все подобные случаи, если ранее повторялись. По внешним признакам редко когда удается определить, почему не крутит стартер, и не заводиться мотор, зачастую требуется его разобрать. Изучить какова схема подключения, какие узлы и устройства влияют на работу. В общем, конструкцию и сопутствующие детали к нему принято разделять на три подпункта. Итак:

  • 1. Система питания, под этим подразумевается аккумулятор.
  • 2. Коммутация. То есть провода и реле.
  • 3. Стартер, сама конструкция с элементами.

Рассмотрим, в каких случаях виновников выступает АКБ. Итак, скорей всего это одна из самых распространенных проблем, так как суть заключается в том, что попросту аккумулятор разряжен, либо неисправен. Определить разряженную батарею очень просто, есть несколько способов:

  • 1. Если щелкает «втягивающие», но при этом сам стартер не подает признаков, и в момент этого гаснут лампы «приборки», ответ очевиден, — это АКБ.
  • 2. Когда вместо единичного щелчка происходит даже серия, лампы по-прежнему притухают, тогда по-прежнему виновата батарея.
  • 3. Если вовсе ничего не происходит, то есть даже ощутимых щелчков не наблюдается, тогда выход один, как проверить состояние, попросту подать нагрузку. Это значит, следует включить фары, либо звук гудка.

В принципе, если все было так просто, то хватило бы простой зарядки или «прикуривателя», и отправляться далее по делам. Но, не разобравшись с тем, что же все-таки вызвало проблему, вы оставляете ее, не решенной и в следующий ответственный момент, вы также столкнетесь с не успешным запуском двигателя. Поэтому нужно обязательно разобраться, что же послужило проблемой. Найти неисправность также не сложно. Допустим, какой-то из приборов был включен, что и послужило разрядкой, но когда все отключено, стоит задуматься об исправности генератора.

Коммутация

Соединения стартера простое, плюсовая часть батареи прикреплена к втягивающему, минус уходит на корпус. А к самому ключу подходит небольшого сечения провод, идущий от реле.

Когда включая зажигание, щелкает только реле, при этом «втягивающие» не реагирует, тогда причина может быть, как в самой реле, так и в идущем кабеле. Чтобы понять, что именно влияет, можно воспользоваться простейшим способом. Необходимо подать плюс на клемму стартера (то место, куда подключается наименьший кабель). Если после этого стартер стал крутить, то вся проблема в проводке, реле либо же самом замке.

Контакты

Когда щелкает, но стартер не крутит, а помимо щелчков еще слышны другие звуки, нужно обязательно проверить надежность соединения силового кабеля. Причина проста, когда где-то барахлит контакт, окислился, либо еще что-то, вместо положенных 200 ампер, которые приходят с АКБ, доступны будут едва 10 ампер, этого хватит, чтобы работало «втягивающие», но для запуска естественно мало. В таком случае проверяются все соединения, в том числе и клеммы на батареи.

Стартер

Как правило, неисправности самого стартера не редкие. Обычно, чтобы исправить поломку требуется снятие, но обойтись можно и без этого, для этого стоит рассмотреть электрическую составляющую. Она включает в себя обмотку, «щетки», реле (втягивающие). Разберемся по порядку, что из этого может вызывать проблему.

«Втягивающие»

Проверить очень просто, следует пустить ток в обход коммутации стартера. То есть, тщательно рассмотрите поверхность реле, там видны три болта, либо гайки. Две большие отвечают за вход с аккумулятора, вторая за выход на стартер, третья небольшая подающая питание на замок.

Потребуется замкнуть две больших клеммы, но смотрите, чтобы при этом не касались никаких других приборов, в металлическом корпусе. Чтобы замкнуть достаточно, использовать отвертку. Если при замыкании стартер стал крутиться, значит, вся проблема в реле. Можно конечно самим разобрать и почистить контакты от диэлектрика, но лучше купить новое, которое прослужит гораздо дольше.

Щетки

Учитывайте, что проверить состояние щеток не возможно без демонтажа и разбора стартера. Износ будет виден сразу, косвенно определить про выход из строя щеток может срок эксплуатации. То есть, учитывая выше сказанное, если на «прямую» стартер также не крутит, значит, виноваты скорей всего щетки.

Обмотка

Самое последнее, что следует проверять. В принципе как отвинтите стартер и раскрутите всю сердцевину, по запаху и цвету «якоря» должно быть понято, что к чему. В общем, симптомы для обеих последних неисправностей идентичны, и определить можно без труда. Если все-таки виновен «якорь», то дешевле, а главное надежней будет купить в сборе новый стартер. Перемотка дорогое удовольствие, да и гарантии никто не даст, поэтому выбирайте, что для вас предпочтительней.

Щелчок при запуске двигателя на дастере

Renault Duster. Неисправности реле стартера

Основные неисправности реле и способ их устранения

Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.

Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.

Первые сигналы для беспокойства:

-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Как выявить неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.

-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.

-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.

-Обрыв обмотки якоря и статора.

-Замыкание в коллекторе между пластинами.

-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.

-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.

-Износ щеток или их западине в гнездах.

-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;

-Заедание штока тягового реле.

-Поломка в контактной части реле.

Читать еще:  Двигатель болида формулы 1 какое топливо

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.

-Неисправен замок зажигания.

-Вышло из строя реле стартера.

-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

А вы знаете, что делать если рено дастер не заводится, стартер не крутит

Стартер — это важная деталь любого автомобиля, которая отвечает за процесс запуска работы двигателя. Существующие неполадки системы значительно затрудняют или делают невозможным запуск работы мотора авто. На Рено Дастер установлена достаточно надёжная запчасть, однако, её выход из строя не исключён, как и замена отдельных элементов, различных комплектующих. Может потребоваться ремонт, который можно сделать самому.

Не диагностируемая вовремя неисправность. А также отсутствие своевременных ремонта или замены необходимой детали и других сопутствующих механизмов приводит к дорогому, длительному пребыванию рено дастер и хозяина в автосервисе. Лучше обращать внимание на любые признаки сбоя работы, моменты, когда машина не заводится. Это исключит возможные неприятности.

Бывает ситуация — рено дастер не заводится. Стартер не крутит, но и не схватывает, щелкает, издает другие звуки. Причины таких неисправностей будут указаны в этой статье. Если стартер крутит, но рено дастер не заводится — это не всегда означает необходимость ремонта и замены детали.

Заводской стартер на Дастер — артикул и цена

Оригинальная запчасть стоит, конечно, дороже аналогов. Однако, если есть возможность, лучше всё-таки остановиться на запчасти от производителя 7700274303, цена — от 10 000 рублей.

Нередки случаи подделок, поэтому нужно тщательно проверять деталь при покупке, обращая внимание на фирменный логотип, качество упаковки. Ошибки, визуальный брак — признак подделки, а отдавать деньги за относительно небольшой срок износа бессмысленно.

Дастер не заводится стартер не крутит что делать

Исправность стабильной работы может быть нарушена по нескольким причинам. При этом самая частая — механическое повреждение шестерни, первостепенная задача которой — осуществление зацепа с маховиком двигателя.

Для диагностики работы и выяснения причин проводится визуальная оценка на предмет повреждений или значительного износа. Если существенных дефектов нет — выполняют подключение к аккумулятору авто. При запуске шестерня должна вращаться, а при остановке подачи энергии возвращаться в исходное положение.

При неполадках работы механизма нужно также проверить подключение всех контактов, подающих питание. Проблема может крыться в недостаточно плотных соединениях, как следствие, пониженной подачей энергии или её принципиального отсутствия.

Из чего состоит стартер на Дастере

Стартер на Рено Дастер состоит из многих деталей. Подробная схема представлена ниже.

Принцип работы всей системы заключается в движении муфты. При замыкании цепи передаётся необходимое напряжение, тогда начинает движение шестерня бендикса, осуществляющая зацеп с маховиком двигателя. Если мотор авто работает стабильно, нормально, система возвращается в исходное положение.

Система работает непродолжительное время, поэтому после запуска мотора не участвует в движении автомобиля.

Основные поломки стартера на Дастере

Есть несколько самых частых причин сбоев в работе:

  • износ комплектующих;
  • некачественное подключение контактов.

На этой модели автомобиля основная проблема — износ подшипников, который обусловлен мощностью, значительными габаритами двигателя. При диагностике такой неисправности видно затруднённое или полностью отсутствующее прокручивание вала.

Для монтажа новых запчастей нужен инструмент — съёмник. Без него снять и установить новые подшипники невозможно.

Часто неисправность работы механизма связана с проводимостью контактов. Для достоверности нужно прибором замерить факт и уровень подачи напряжения на рено дастер. При его отсутствии список причин неисправности сужается до проверки исправности всех контактов, участвующих в цепи.

Если питание исправно подаётся, причина поломки может скрываться в управляющем, втягивающем реле стартера. Для диагностики на рено дастер необходимо подать на него питание и замкнуть контакт; исправность детали выражается в характерном щелчке. Возможно придется снять стартер для замены.

Если предыдущие действия так и не помогли выявить причину неисправности, то дело может быть в износе бендикса, отсутствует зацеп между стартером и двигателем. Замена запчасти делается быстро и просто, успешно может проводиться самим владельцем автомобиля.

При пренебрежении к диагностике и необходимому ремонту или замене запчастей возникают более серьёзные проблемы. Лучше проводить тщательную проверку работы стартера и сопутствующих деталей, участвующих в его работе, каждые 5 лет либо по проезду каждых 40 000 км.

Иногда изнашиваются отдельные детали самой конструкции. Тогда лучше устанавливать новую деталь целиком, такое решение обходится значительно дешевле, а реализация проще и быстрее.

Использование современных технологий в автомобилях затрудняет диагностику неполадок. Учитывая автоматизацию работу многих систем, при неполадках лучше обращаться в сервис, к мастерам, чтобы диагностику провели в компьютерном режиме. Современные методы определения неполадок позволяют провести процесс диагностики быстро и точно.

Как снять и поменять стартер

Такое действие, как снять стартер на рено дастер, может понадобиться при выходе устройства из строя, замене комплектующих, щёток, рэле. Процесс обязательно осуществляется на смотровой яме (или на эстакаде).

На разных моделях способы снятия необходимой детали незначительно отличаются, однако, принцип работы один и тот же. Для демонтажа на Рено Дастер необходимо последовательно открутить все гайки, крепления, аккуратно отсоединить соединения, затем демонтировать запчасть.

Для работы нужен стандартный универсальный набор инструментов.

Если не крутит, но щёлкает — разве это стартер виноват

Бывает, что издаются нехарактерные звуки, но двигатель так и не крутит. Большая часть таких причин связана с недостатком питания, энергии — сел аккумулятор. Чтобы точно диагностировать конкретный фактор, успешно его нейтрализовать, необходимо потратить время, проверить все контакты, исправную подачу тока, качество соединений АКБ, заряд аккумуляторной батареи.

Многие ошибочно начинают ремонт с замены самой детали, однако, неисправность не уходит. В итоге — зря потраченные средства и время на работу.

Зачем нужно реле стартера в Рено Дастер — артикул и цена

Иногда причина неисправностей в работе — поломка управляющего реле. В таком случае нужно заменить его. На рынке есть много предохранителей разного производства.

ПроизводительАртикулЦена
SATSTMD6110401600 рублей
KRAUFSSB03561250 рублей
WAI6691901250 рублей
BOSCH23393040181250 рублей
VALEO5944381490 рублей
Renault77012073811490 рублей
FRANCECARFCR2102041850 рублей
STARTVOLTLST09011850 рублей
DPFASTSTV1186WA1850 рублей
FENOXST21101C31850 рублей
Asam-sa60015472891850 рублей
ZMZM24951600 рублей

Производители стартеров на Дастер

Кроме оригинальной детали, есть аналоги:

  • JP-Group 1290300300 — 3520 рублей,
  • BOSCH 0986013200 за 11 100 рублей,
  • SAT ST-8200815083 от 7 000 рублей,
  • HR HR15DE от 8 000 рублей,
  • AS SD0232 от 9 000 рублей.

Дизеление, гул, щелчки и не только: странные звуки машины, которые не должны пугать

Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Lada Samara (2115) ‘1997–2012

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Читать еще:  Что такое мочевина для дизельных двигателей

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Читать еще:  Большой расход масла в двигателе шевроле лачетти

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Регулятор холостого хода (РХХ) Ланос: замена, очистка, проверка

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, плавающие холостые Дэу Ланос могут быть связаны не только с датчиком холостого хода (РХХ), но и со многими другими элементами системы питания и системы зажигания. Именно поэтому прежде чем выдвигать обвинения регулятору холостого хода, необходимо убедиться в том, что высоковольтные провода не пробивают на массу, свечи в порядке (без нагара и в рабочем состоянии), давление в топливной рампе в норме и форсунки чистые. В противном случае причину неисправности будет выяснить нелегко.

Как работает регулятор холостого хода (РХХ) на Ланосе

Не разобравшись в принципе работы РХХ Ланос, диагностику проводить бессмысленно, поскольку необходимо знать, что именно проверять. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель с конусным клапаном на штоке в качестве рабочего органа. Шаговый двигатель, установленный в корпусе РХХ, срабатывает по команде электронного блока управления двигателем и по сути является исполнительным устройством.

Максимальное количество шагов, которое необходимо клапану для перекрытия воздушного канала холостого хода — 50, а при переключении клапана в режим холостого хода электромотор втягивает конусный клапан на 21 шаг.

Заводской регулятор холостого хода Дэу Ланос

Работает РХХ следующим образом. Включая зажигание, мы активируем шаговый электродвигатель, который выталкивает шток клапана до тех пор, пока конус не упрется в седло канала дроссельного узла. В это время мы слышим щелчок. Кстати, во время этого тестового срабатывания при запуске двигателя, конус изнашивается сильнее всего. Конус сел на место, а шаговый мотор посылает импульс на блок управления двигателем, сообщая о готовности.

После этого ЭБУ дает команду электромотору на втягивание штока на 21 шаг, мы запускаем двигатель и он начинает работать на холостых оборотах, если не активировать дроссельную заслонку. Отслеживая степень прогрева двигателя с помощью датчиков, ЭБУ постепенно перекрывает доступ воздуха к системе холостого хода, выводя двигатель на режим номинальных холостых оборотов (800-900 об/мин). Так работает регулятор холостого хода РХХ на Дэу Ланос.

РХХ Ланос в разобранном виде

Диагностика и неисправности РХХ Ланос

Поломки клапана холостого хода могут иметь как электрический, так и механический характер. К механическим относятся:

  • закоксовывание канала холостого хода;
  • появление нагара на конусном клапане;
  • заедание штока конусного клапана;
  • потеря пружиной клапана РХХ номинальной упругости;
  • механические повреждения штока и конуса;
  • износ, выработка конуса.

К поломкам электрического характера относят выход из строя обмоток шагового электродвигателя, отсутствие контакта на разъемах регулятора, некорректные команды системы управления двигателем (ЭБУ), обрыв или повреждение коммутационных проводов.

Как проверить РХХ Дэу Ланос своими руками

Ресурс клапана холостых оборотов должен составлять не менее 100 тысяч км пробега. Тем не менее при использовании паршивого бензина и высоких нагрузках он может приказать долго жить гораздо раньше. Для проверки регулятора холостого хода нам пригодится мультиметр и стандартный набор инструментов. Проверку проводим строго в такой последовательности, чтобы избежать ошибок:

  • Выключаем зажигание.
  • Отключаем разъем жгута проводов от регулятора холостого хода, нажав на фиксатор.
  • Включаем зажигание, измеряем мультиметром в режиме измерения напряжения данные между выводом 1 на колодке и массой.
  • Измеряем напряжение на остальных трех выводах колодки. Показания мультиметра должны быть в пределах 0,4-12 В .
  • Переключаем тестер в режим измерения сопротивления.
  • Измеряем сопротивление между контактами 1-2 на РХХ и 3-4. Сопротивление должно быть от 40 до 80 Ом. Это контакты обмоток двух катушек шагового двигателя.

Если полученные показатели не соответствуют номиналам, заменяем регулятор или ищем обрыв в цепи его питания (в случае отсутствия напряжения на колодке).

Чистка и замена регулятора холостого хода Дэу Ланос

Чистка и проверка состояния регулятора обычно проводится на пробеге 15-20 тысяч км. Перед тем как почистить или заменить РХХ на Ланосе, необходимо в обязательном порядке выключить зажигание.

  • Процедура пустяковая и занимает не более 15 минут, тем не менее зажигание необходимо отключить и снять контактную колодку с корпуса регулятора.
  • РХХ крепится к дроссельному узлу двумя винтами, которые откручиваются отверткой с плоским шлицом (в некоторых исполнениях под крест).
  • Аккуратно и плавно тянем на себя регулятор и вынимаем его из посадочного гнезда. Не забываем удалить уплотнительное кольцо.
  • Оцениваем состояние седла конусного клапана в корпусе дросселя. С помощью проникающей смазки WD40 или аэрозоля-очистителя для карбюраторов чистим поверхность седла клапана в дроссельном корпусе.
  • Подключаем разъем к регулятору. Включаем на несколько секунд зажигание, затем выключаем и снова включаем. Шток клапана сам выкрутится с помощью шагового двигателя. Выключаем зажигание.
  • Тщательно чистим конус и шток с пружиной с помощью проникающей смазки ветошью.
  • После очистки вставляем шток с пружиной на место, наживив резьбу, но полностью не закручиваем. Включаем зажигание, шаговый двигатель сработает и усадит шток на положенный ему 21 шаг.

Осталось установить все на место в обратном порядке, включить на несколько секунд зажигание, выключить его и снова включить. Можно запускать двигатель и тестировать систему холостого хода. Так же поступаем и при замене РХХ на Ланосе.

Выбираем РХХ на Ланос, какой лучше

В продаже существует около двух десятков регуляторов от разных производителей, однако, по отзывам владельцев, наиболее точно и корректно работают следующие:

  • регулятор CRB с каталожным номером 1309.2090/17059602 , цена 150 гривен;
  • подозрительный, но чуть дешевле Автотрейд с артикулом АТ17059602 , цена 140 гривен;
  • оригинальный GM-овский регулятор Continental с артикулом 17059602 , 180 гривен;
  • польский FSO 17059602-FSO, цена 146 гривен;
  • корейский KS 17059602/93744675 , цена 165 гривен на 2019 год;
  • самый дешевый, польский TackPart 17059602/93744675 , около 100 гривен;
  • корейский РХХ ANAM 17059602/93744675 .

По возможности публика рекомендует устанавливать родной регулятор GM (Continental), поскольку точность калибровки шагов у разных производителей может отличаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector