Стук в двигателе — в чем причина

Стук в двигателе — в чем причина?

Если слышится стук при запуске двигателя, это верный признак появления проблем, которые необходимо решить как можно скорее. В большинстве случаев данное явление говорит о том, что некоторые комплектующие имеют выработку и, как следствие, образовался люфт. Если это так, то будет слышен стук в двигателе на горячую, холодную или во время нагрузки. Определить, что проблема касается именно двигателя, можно по звуку, исходящему из-под капота, а также по падению давления моторного масла в незначительных количествах. Его можно определить по световой индикации на панели управления, сигнализирующей о пониженном давлении смазочного материала. В зависимости от запчасти, вызывающей такую проблему, возникает стук в двигателе при нагрузке или на холостом ходу. Основные узлы, в которых может возникать шум:

• клапана;
• поршневая группа;
• распредвал;
• коренные шейки.

Проблемы с вышеперечисленными деталями приводят к тому, что стучит двигатель на холодную, при высокой температуре, на холостом ходу и при высоких нагрузках. Рассмотрим каждую проблему индивидуально.

Стук двигателя на холодную из-за клапанов

Такие симптомы в клапанах проявляются чаще всего. Они не критичны и автомобиль может эксплуатироваться, если раздается стук в двигателе при сбросе газа. Однако это говорит о том, что в скором времени этой проблеме придется уделить внимание. Появление шума предупреждает о том, что может быть изношен рокер клапана. Как правило, эта проблема характеризуется звонкими щелчками. Также причиной могут быть забитые отверстия в конструкции распредвала, предназначенные для подачи на рокер масла. В этом случае особенно будет проявляться стук двигателя под нагрузкой.

Детонация двигателя нередко выступает источником стука в выпускных клапанах. Характеризуется такое явление металлическим цокотом, снижением мощности двигателя, а также появлением черного дыма. Тревожным симптомом считается стук двигателя на холостых, потому что это означает превышение зазора между такими элементами, как кулачки распредвала и рычаги. Эту проблему необходимо сразу решать, так как, по мере увеличения зазора, повреждения будут масштабнее, что в итоге приводит двигатель к полному выходу из строя. Чтобы этого не произошло, рекомендуется выполнять регулирование клапанов после преодоления пробега в 10-15 тысяч.

Чтобы понять причину стука, необходимо проверить клапан на предмет оптимальной регулировки, а также в обязательном порядке необходимо уточнить давление масла. Основная причина, почему стучит двигатель на холодную, заключается в износе толкателя или перебоях с подачей смазки из-за скопившейся влаги. Также наличие протечек влияет на смазочный материал. Если давление в норме, то причину следует искать в зазорах клапанов. Когда проблема возникает при разгоне автомобиля, это говорит о нехватке смазочного материала. Достаточно долить масло, чтобы шум прекратился, а если результат нулевой, и стук в двигателе при наборе оборотов только усиливается, это говорит о повреждении подшипников коленвала. Этот случай уже относится к критичным, а потому не следует дальше эксплуатировать двигатель, чтобы избежать необходимости серьезного ремонта.

Металлический стук при запуске двигателя от распредвала

Когда проблема касается распредвала, то стук в двигателе на холостых оборотах не слышен. В основном он проявляет себя при запуске холодного двигателя, при этом звук не такой звонкий, как издают клапана. Все объясняется тем, что во время простоя двигателя вся смазка сходит с поверхности деталей, а потому запуск мотора выполняется на сухую первые несколько оборотов. Поэтому при запуске двигателя слышен стук, однако он исчезает, как только поверхность деталей снова покрывается смазочным материалом. Этого короткого промежутка времени достаточно, чтобы по стуку определить наличие проблемы. А если при повышении оборотов звук усиливается, то необходимо срочно отправить авто на диагностику. В противном случае под угрозой находится гидрокомпенсатор, подшипники и сам вал. Эксплуатировать автомобиль со стуком в распределительном валу и без гидрокомпенсатора можно не более 50 000 километров.

Причины стука в двигателе по вине распредвала заключаются в следующем:

• износ распредвала не подлежащий реставрации;
• деформация вала, сломанные шейки или лопнувшие опоры;
• некорректная работа системы смазки;
• нарушена динамика подачи топлива;
• выработка кулачков.

Как правило, выработку кулачков можно определить только если стук появляется на горячую.

Почему стучит двигатель в поршневой группе

Появление подобных проблем в поршневой группе не редкость, так как сам поршень не является идеальной цилиндрической формой, а потому могут возникать следующие проблемы:

• перекос поршня;
• удары во время движения о стенки цилиндра;
• удар кольцами во время работы о стопоры пальца;
• смещенная ось поршня;
• тяжелый ход опоры пальца.

Также посторонний стук в двигателе, исходящий из поршневой системы, может возникать в редких случаях, когда рабочая поверхность поршня касается прокладки головки.

Появился стук в двигателе, возможно, это коленвал?

Если металлический стук в двигателе на холостых не относится ни к одному из вышеперечисленных случаев, следует искать проблему в коленчатом вале. Основная причина заключается в износе подшипников, и проявляется она в двигателях внутреннего сгорания любого типа. Проблема возникает за счет масла низкого качества, наличия в нем абразивных составляющих, не своевременной замены фильтра и даже банального перегрева мотора. В основном такой металлический стук в двигателе на холодную проявляет себя, потому что смазочный материал при запуске двигателя не сразу достигает подшипников коленвала. Звук глухой при работе двигателя на низких оборотах, но стоит им повысится, как он станет громче.

Глухой стук в двигателе коренных шеек коленчатого вала

Независимо от оборотов, звук бьющихся коренных шеек свидетельствует о низком давлении смазочного материала. При появлении таких симптомов рекомендуется заменить масло, причем выбрать смазочный материал на класс выше. Минеральное масло заменить на полусинтетику, а если она заливалась до этого, то сменить на синтетический смазочный материал. Если после этого металлический стук в двигателе не прекратится, то рекомендуется воспользоваться услугами автосервиса. Возникает звук по причине износа вкладышей или шеек. В результате выработки зазор подшипников не соответствует заводским установкам, и если он достигает 0,07 миллиметров, то требуется ремонт двигателя. До этого значения стук будет нарастать, а меняется зазор из-за того, что в подшипник со смазкой попадают посторонние частицы. Поэтому следует своевременно менять масляный фильтр.

Как определить стук в двигателе или в КПП

Иногда специфика звука может быть такой, что сразу не понятно откуда доносится стук: из двигателя или из КПП. Чтобы это определить, необходимо выжать педаль сцепления, когда двигатель заведен. Если после этого стук прекратился, то проблема в коробке передач. Выжатая педаль сцепления разрывает контакт коробки передач с силовым приводом, а потому она не работает и не стучит, позволяя определить, находится проблема в ней или в моторе. Следовательно, как и с двигателем, возможно причина возникновения стука в КПП в низком уровне масла или в износе подшипников.

Звонкий стук в двигателе и глухой

В процессе эксплуатации смазочный материал теряет свои свойства, и его коэффициент вязкости повышается. Это усиливает трение между парными деталями, что влечет к повреждению поверхностей и ускоренному износу. Когда двигатель стучит на горячую, это говорит о критическом износе деталей. Если смазочного материала не хватает, то глухим стуком характеризуется запуск двигателя. Таким образом, от смазочного материала многое зависит, и чтобы исключить большинство шумов при работе двигателя, рекомендуется своевременно менять масло. Однозначно, если звук глухой, то причина заключается именно в проблемах с маслом. Когда раздается звонкий звук, решение проблемы необходимо искать в регулировке или замене клапанов.

Теперь, зная как определить, что стучит в двигателе, каждый сможет понять, насколько этот стук критичен, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль и когда отправиться в автосервис. Рекомендуется своевременно менять комплектующие, как только их выработка достигла критического уровня. Это способствует более продолжительной работе других запчастей, функционирующих в конструкции одного агрегата.

щелкает реле при запуске на холодную утром.

CaH4e3

Новичок

Проблемма : был на ТО1 сделали прошивку двигателя и прошивку ABS после этого обнаружил щелчки какого то реле. которое находится в салоне в ногах водителя над блоком предохранителей.

Утром при запуске двигателя на холодную, появились переодические щелчки реле, и щелкает оно пока двигатель не прогреется. Щелкает с перерывами, но отчетливо слышно даже сквозь музыку ). заметил что при щелчке реле, при включенном ближнем свете, свет мигает как при просадке напряжения.

сегодня Васей проверил на ошибки и вот что он мне показал :

Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 FP HW: 03C 907 309 R
Компонент: 1.4l R4 TSI H01 7870
Ревизия: LSH01— Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190032000401000000
Мастерская #: WSC 10710 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016FP 001008
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016FP.rod
VCID: 72E026D1A587FE8E927-8027

1 неисправность:
5463 — Включение стартера, отзыв кл. 50
P3052 00 [040] — короткое замыкание на плюс
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 15012 km
Дата: 2013.14.06
Время: 06:37:32

Готовность: 0000 0101

Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180A3B8837F3C0408800C1340081644FD1AA88436D8D206480C7000041
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 4280B611DDA70E0EC27-8017

Подсистема 1 — Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 190613 03 32 0010
Кодировка: 009F95

Подсистема 2 — Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 020713 05 54 0403
Кодировка: 02154D

Подсистема 3 — Part No: 1K8 951 171
001 0104

Подсистема 4 — Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000

1 неисправность:
00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
008 — недостоверный сигнал — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 127
Пробег: 14807 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.01
Время: 15:08:37

Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.60 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл

Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Ревизия: FF010042 Серийный номер: 20130628100406
Кодировка: 1182040000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCC9E643-8025

Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 820000

1 неисправность:
147462 — Клемма 15
B1148 12 [008] — Short to Plus
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 35
Индекс забывания: 127
Пробег: 14807 km
Дата: 2013.14.01
Время: 15:08:35

Возможно щелчки раньше не замечал, но одноклубник с драйв2 Сказал, что это фен щелкает, при +3 срабатывает. Кто то может слышал на счёт этого ? А то к ОД записался на субботу.

Проверка автомобиля перед выездом

Перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля. Вы затратите не более 10 мин, зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля. Проверку необходимо выполнять и при ежедневной эксплуатации автомобиля, даже если вам кажется, что все работает безукоризненно. Часть работ можно выполнить во время прогрева двигателя, сэкономив таким образом несколько минут.

1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли потеков масла или эксплуатационных жидкостей под автомобилем. По возможности устраните течь до выезда.

2. Обязательно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

3. Обойдите вокруг автомобиля и проверьте:

• комплектность съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.);
• целость стекол кузова, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснутые стекла кузова заменяйте при первой возможности;
• состояние шин. У радиальных шин мягкие боковины. Шины с номинальным внутренним давлением выглядят приспущенными. Запомните их внешний вид (осадку);
• наличие и состояние номерных знаков.

Предупреждение: Фары, задние фонари и номерные знаки должны быть чистыми.

4. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы.

5. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза и охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкости до нормы.

6. Рекомендуем по возможности проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости долить масло.

7. Проверьте работу стояночного тормоза. Для этого, поднимая рычаг до упора, подсчитайте количество щелчков. Если щелчков больше пяти, стояночный тормоз надо отрегулировать.

8. Проверьте звуковой сигнал.

9. Проверьте работу фар, задних фонарей и указателей поворота.

10. Проверьте работу контрольно-измерительных приборов, очистителя и омывателя ветрового стекла.

11. Перед поездкой на неподвижном автомобиле обязательно проверьте работу тормозной системы, нажав на педаль тормоза. Если педаль без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. Эксплуатация такого автомобиля запрещена.

Примечания: Перед дальней поездкой, а также после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса и укомплектуйте автомобиль инструментами и принадлежностями. В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте автомобиля.

Проверка колес

Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль.

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах. Повышенное или пониженное давление приводит к преждевременному износу шин, ухудшаются управляемость и устойчивость.

Полезные советы: Контролируйте давление воздуха в холодных шинах не реже одного раза в неделю. Для накачки шин удобнее пользоваться ножным шинным насосом со встроенным манометром.

1. Отверните колпачок с вентиля шины. Если колпачок утерян, после окончания работ установите новый во избежание загрязнения золотника вентиля.

2. Подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник. Определите давление воздуха в шине.

3. Если давление меньше номинального, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

4. Если давление больше номинального, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите часть воздуха из шины. Измерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно уменьшается, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом. Если это не помогло.

6. . проверьте герметичность золотника. Заполните внутреннюю полость вентиля водой. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

7. Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.4.

Предупреждение: Эксплуатация шин с изношенным протектором запрещена Правилами дорожного движения, так как может привести к аварии.

8. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора не менее чем в трех местах по окружности колеса. Если она равна или менее 1,6 мм либо на шине появились поперечные полосы индикаторов износа, замените шину. Все работы по ремонту колес выполняйте в специализированных мастерских.

9. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Уровень охлаждающей жидкости проверяют по ее количеству в расширительном бачке.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве на левом брызговике.

Предупреждения: Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней. Не наливайте жидкость в бачок до кромки горловины, так как при работе двигателя ее объем увеличится. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Полезные советы: Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленного обращения на автосервис. Если свежезалитый тосол вдруг неожиданно быстро изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

1. Уровень жидкости должен быть не ниже метки «MIN», нанесенной на стенку расширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

3. . и через воронку долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Примечание: В расширительном бачке уровень жидкости должен быть чуть выше верхней кромки ремня крепления бачка.

4. Для удаления воздушной пробки в изгибе шланга снимите пробку радиатора, повернув ее против часовой стрелки примерно на 180°, и доливайте жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока уровень жидкости в горловине радиатора не начнет повышаться. Повышение уровня означает, что жидкость из расширительного бачка начала поступать в радиатор, вытесняя воздушную пробку.

5. Заверните пробки расширительного бачка и радиатора, пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.

Примечание: Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке после доливки оказался несколько выше нормы, не следует его понижать. Однако следует оставить свободное пространство над уровнем жидкости не менее 60 мм для компенсации увеличения ее объема во время работы двигателя.

Проверка автомобиля перед выездом

Если Вы начинающий водитель, и не имели опыта общения с «железным конем», то Вам это нужно знать, а если Вы уже опытный, то необходимо это просто помнить! Представим, что Вы собрались в поездку на Вашем автомобиле. Перед выездом всегда необходимо произвести проверку и осмотр автомобиля. Что должно в это входить? Когда вы пришли к месту парковки Вашего автомобиля, первое, что необходимо сделать, это провести визуальный осмотр кузова автомобиля на предмет вмятин и царапин. Такой осмотр актуален, когда Ваш автомобиль находится на охраняемой парковке. В случае, если Вы обнаружили повреждения кузова, которых не было, когда Вы ставили автомобиль на стоянку, необходимо показать эти повреждения сотруднику, осуществляющему охрану автомобилей на этой стоянке, и решить вопрос о способах устранения повреждений, приобретенных за время стоянки.

Проверьте колеса Вашего автомобиля. Колеса должны быть равномерно накачаны и хорошо притянуты к дискам. Не допускается раскручивание гаек. Подкачка колес производится через каждые 500 км пробега автомобиля. Давление в шинах проверяется манометром. Каждое утро, конечно, бегать с манометром и измерять давление в шинах не нужно, достаточно проверить визуально. Приспущенное колесо будет сразу заметно.

Откройте капот автомобиля. Проверьте уровень масла в двигателе. Вытащите щуп для измерения уровня масла. Уровень должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Если уровень меньше необходимого, произведите доливку масла через заливную горловину в двигателе.

Проверьте уровень охлаждающей и тормозной жидкостей в расширительных бачках. Уровень должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». В случае пониженного уровня жидкостей произвести их доливку.

Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач (АКПП), то необходимо проверить уровень масла в коробке. Проверяется точно также, как и уровень масла в двигателе. Примечание. Данная проверка относится к автомобилям, оснащенным обслуживаемыми АКПП. На некоторых современных автомобилях ставятся необслуживаемые АКПП, и в этом случае данную проверку не производят.

Очистите от грязи и пыли все стекла, зеркала и фары автомобиля, а также его государственные номерные знаки. Грязные или пыльные стекла, зеркала и фары не обеспечат Вам необходимой видимости, обзора и освещения дороги. Загрязненные номерные знаки является административное правонарушение и за это взимается штраф.

Проверьте работоспособность габаритного, ближнего и дальнего света фар, противотуманных фар, стоп-сигналов, указателей поворота и аварийной сигнализации.

После всех указанных проверок, можете отправляться в поездку! Счастливого пути!

Щелчок в двигателе при холодном пуске

Добрый день
Моей калине 3 года и пробег 41 000 км.
Примерно на 35 000 км, при холодном пуске, через минуту появляются щелчки. синхронно вращению двигателя (чем выше обороты тем чаще щелчки) через 2 минуты проходит и не проявляется до следующего холодного пуска, даже если 3-4 часа простоит т.е. необходимо чтобы минимум ночь простояла для рецедива звука! При этом ни динамика ни ходовые, вроде. не пострадали. резво ездиет.

Звук похоже от мотора. но не понятно откуда именно. такое впечатление что звук вокруг него.

сзади корпуса воздушного фильтра стоит на защелке клапан, он может счелкать на холодную, прямо под гофрой увидишь датчик к нему идут провода.

Добавлено через 59 секунд
щелчки похожы на характерный цокот появляется на холодном по мере прогрева пропадает

А да, видел там черную коробочку, один из шлангов котогого идет к дросселю!!
Но цокот отчетливо громкий и металлический, такое возможно у адсорбера? Один человек сказал, что возможно какой-то гидрик масло не держит, и пока не накачается- щелкает!!

Если все же адсорбер, как его диагностировать или исключить? от него вибрация на щелчках будет? или иным способом?

А да, видел там черную коробочку, один из шлангов котогого идет к дросселю!!
Но цокот отчетливо громкий и металлический, такое возможно у адсорбера? Один человек сказал, что возможно какой-то гидрик масло не держит, и пока не накачается- щелкает!!

Если все же адсорбер, как его диагностировать или исключить? от него вибрация на щелчках будет? или иным способом?

Сейчас пойду попробую, как раз ночь простояла

Чем грозит «кривой» адсорбер?

Завел двигатель, щелчки (цокот) вроде не от адсорбера, а скорее со стороны катализатора!! там вроде громче.

кстати в последнее время щелчки (цокот) проявляются иначе, через минуту после холодного пуска, появляются щелчки в течении 15-20 сек, потом 15-20 сек. тишина, потом все повторяется и так примерно 1-2 минуты, затем ровный тихий рокот двигателя уже постоянно. Возможно из-за того что я несколько дней назад поменял масло на более жидкое 5в30, до этого было 10в40. Причем щелчки то чуть тише то чуть громче. Хотя , наверное, правильнее назцвать цокание, звук больше на цокот похож

Жаль видео нельзя прикрепить, я заснял на камеру звук

Треск при запуске двигателя на холодную: в чем причина неисправности

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

• Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
• Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
• В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.

• Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
• Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
• Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.

В двух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной». Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.

В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.