Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щелкает шаговый двигатель экструдера как исправить

roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

  • Список форумовМастерская3D печать
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Магазин
  • Правила
  • Wiki
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Melzi (Wanhao i3), линия кулера на смену экструдера

Melzi (Wanhao i3), линия кулера на смену экструдера

rPman » 26 июн 2016, 19:59

Wanhao i3 принтер с 1 экструдером, плата не имеет драйверов для второго, а печатать поддержки (HIPS для ABS) охота.
Прикрутить китайский клон e3d v6 с боуденом, не сложно, один у меня уже давно печатает (правда нужно заранее затариться запасными сопло).

Супербюджетное решение: так как линии нет, можно использовать линию охлаждения (все равно для печати ABS оно не нужно), прикрутить ее через электромагнитное реле (одно на 30А 220В для нагревателя, другое с 4х3 выводами — на двигатель и термодатчик, у каждого один контакт сделать общим), смену экструдера сделать дополнительными настройками в slic3r (custom gcode — tool change), правда остается проблема сделать чтобы слайсер использовал один и тот же экструдер в gcode, но это делается либо простым reg-exp по сгенерированному gcode либо правкой кода слайсера (что обязательно сделаю, если сумею наконец собрать его под windows).
Вопрос на 700р..1000р на пару реле и еще 700р на второй экструдер.

Т.е. достаточно распечатать 2 крепления для экструдера (с разных сторон от оси X, так крепить удобнее, убрав имеющееся металлическое), и паять почти не придется (реле на нагреватель лучше припаять), основная возня — разобрать и собрать разъем для шагового двигателя. эстеты могут купить готовые и припаять проводки.

Теперь проблема . У меня прошивка repetier firmware 0.91 и периодически, как минимум при смене слоя (закономерность не выявлял пока), кулер охлаждения слегка дергается, т.е. на линию FAN кратковременно подается питание , при этом в слайсере кулер отключен (gcode никакой не генерируется для кулера), это значит реле будут щелкать и переключать экструдер. Особенно неприятно будет реле которое переключает нагреватели, во время управляемой смены экструдера можно (нужно) выключать нагрев с помощью gcode, чтобы искры не давало, но если реле будет почем зря туда сюда щелкать — то это беда. И потом, более сложный вариант с сменным экструдером, отклоняемым сервой, то эти паразитные щелчки будут все портить.
Что виновато в этом — железо или прошивка?
UPD: шум на линию идет как минимум в момент чтения с SD-карты (серия коротких импульсов, реле издает звук как будто искра короткого замыкания, очень реалистично), однозначно это виновато железо.

Есть еще идея, но я просто не знаю, на сколько сложно это будет для реализации, использовать линии ISP, через которые на плату заливается boot loader, но тут нужен опытный кодер, чтобы не превратить плату в кирпич, и мосфет какой-нибудь прикручивать придется, так как микросхеме не будет хватать сил тягать электромагнитное реле. ну или полупроводниковые городить, но это уже не супербюджетно.

Экструдер щелкает

У меня производная Prusa i3 с экструдером MK8 и Marlin 1.1RC8 в качестве прошивки. Я уже уменьшил скорости по умолчанию, а также ускорения. Но иногда при попытке печати с использованием нити BQ PLA (220 ° C), в основном во время заполнения областей, мой экструдер щелкает. На приведенном ниже скриншоте представления «Слои Slic3rs» показаны «линии».

Какие настройки мне нужно изменить, чтобы избежать переэкструзии в этом случае?

«Щелчок» экструдера — это слышимый индикатор того, что зубья на зубчатой ​​шестерне проскальзывают . определяя, является ли это симптомом или проблемой является то, где все становится сложнее.

Не уверен насчет регулировки скорости подачи — это повлияет на весь отпечаток и может привести к другим проблемам. Измерение размеров образца отпечатка с помощью набора штангенциркулей является хорошим способом выявления чрезмерной / недостаточной экструзии.

Предметы общего обслуживания возможно?

Термистор: Измерение температуры сопла зависит от точности термистора и от того, насколько хорошо он установлен . Смещение 5% при 220 градусах может составлять всего 210 градусов или даже 230 градусов. Используйте термопару на мультиметре, бесконтактный датчик и т. Д., Чтобы проверить температуру сопла.

Температура: нормализация температуры сопла +/- 5 градусов. Следите за температурой сопла во время печати, чтобы увидеть, находится ли оно в этом диапазоне (см .: Скорость ниже).

Скорость: быстрая печать — это круто . когда у вас есть машина, способная идти в ногу с требованиями плавления поступающей нити. Слишком быстро, и нить может не расплавиться должным образом; увеличивая давление, необходимое, чтобы протолкнуть его через сопло. Вспомогательный материал и заполнение обычно печатаются быстрее, чем остальная часть модели — вы упомянули щелчки слуха «. в основном во время заполнения областей».

Выравнивание: Убедитесь, что зубчатая передача, подшипник холостого хода и нить накала правильно выровнены. Нить, которая бродит по пути подачи, с большей вероятностью может соскользнуть и / или прогнуться.

Зубы: Убедитесь, что зубья зубчатого колеса чистые и на них нет мусора. «Ганк» в зубчатых зубчатых передачах уменьшает сцепление с нитью.

Натяжение: увеличьте натяжение между зубчатым колесом и натяжным подшипником, если это возможно; Изношенные зубчатые колеса могут нуждаться в небольшой дополнительной помощи, чтобы удержать нить накала.

Шаговый: Тепло, генерируемое шаговым двигателем, может передаваться на зубчатую передачу . смягчая нить и вызывая ее скольжение. Качество, производительность и рабочий цикл шагового двигателя могут сильно влиять на количество выделяемого тепла; 200+ градусов вполне возможно. Пассивное охлаждение (радиатор) — хорошая идея, активное охлаждение (вентилятор) — лучше.

Свободный тепловой разрыв, заусенцы на пути нити, изменения ширины нити и т. Д. Также являются возможными.

Кроме того, Simplify3D создал отличный справочник для решения распространенных проблем 3D-печати (если вы еще этого не видели).

Типичные проблемы в 3D печати и пути их решения -2

Проблема: волоски, сопли, паутина — названий много, а проблема одна

Зачастую во время 3D печати образуются тонкие и ненужные паутинки пластика. Обычно это происходит в момент перемещения экструдера на новую позицию. Для этой проблемы также существуют специальные настройки в программах для 3D-печати.

Обычно речь идет о Retraction — это так называемое втягивание. Если вы включите эту опцию, принтер начнет втягивать остатки материала в сопло после завершения работы на одном участке. Когда экструдер переместился на новую позицию и необходимо снова начать печать, нить обратно продавливается и продолжается экструдирование пластика. Посмотрите настройки Edit Process Settings и вкладку Extruder и включите эту опцию для всех имеющихся экструдеров.

Далее поговорим о параметрах втягивания и других настройках, необходимых для решения проблемы «паутины».

Дистанция втягивания

Дистанция — самая важная из настроек ретракта. Она отвечает за то, сколько пластика втяется обратно в сопло. Чаще всего, чем больше втягиваеся, тем меньше вероятность, что сопло будет подтекать во время смены позиций. В большинстве случаев достаточно дистанции в 0,5-2,0 мм (для безредукторных экструдеров), хотя бывает, что дистанцию можно доводить до 15 мм, это касается некоторых экструдеров Bowden, так как у них увеличенное расстояние между приводной шестеренкой и хот-эндом. Если вас затронула проблема волосатости моделей, пробуйте увеличивать втягивание, можно начать с дистанции в 1 мм. Обратите внимание, что для мягких и эластичных 3D пластиков включение ретракта может приводить к проблемам с подачей пластика — нить будет просто перекусываться.

Скорость втягивания

Следующим шагом должна стать проверка скорости, с которой пластик втягивается в сопло. Если скорость слишком низкая, филамент будет стекать вниз и может начать капать во время перемещения экструдера. Если скорость слишком высокая, филамент может просто оторваться от нагретого пластика в сопле, или возникнут трудности с приводной шестерней, которая выгрызет часть нити. Обычно оптимальными бывают настройки между 1200 и 6000 мм/мин (20-100 мм/с). В программах для 3D-печати обычно можно найти заранее сконфигурированные профили, которыми можно воспользоваться в качестве исходных и постепенно менять значения параметров, чтобы добиться оптимального результата. Тут неплохо было бы немного поэкспериментировать и понаблюдать, уменьшается ли «волосатость» модели.

Слишком высокая температура

Если настройки ретракта оптимизированы, следущее, на что надо обратить внимание — температура экструдера. Если она избыточна, филамент в сопле становится слишком жидким и начинает вытекать. Если, напротив, она слишком низкая, пластик будет твердым и с трудом будет продавливаться через хот-энд.

Если настройки втягивания вы уже проверили и поправили, попробуйте снизить температуру экструдера на 5-10 градусов. Это должно сказаться на качестве конечно модели. Настройки температуры легко найти в Edit Process Settings —> Temperature, просто выберите в списке необходимый экструдер и выставить температуру на конкретный момент печати.

Экструдер перемещается на большие открытые расстояния

Как мы уже обсуждали, волосатость появляется, когда экструдер перемещается между точками печати, а пластик продолжает течь из сопла. Чем больше расстояние, тем существеннее может быть подобного рода протечка. Во многих программах есть функция, позволяющая сокращать расстояния перемещения экструдера. Надо просто подобрать траекторию движения, которая не будет делать «мостов». Тогда паутина просто не сможет появляться, ведь сопло всегда находится над печатаемой поверхностью. Такие опции обычно находятся в разделе Advanced, а называются как-нибудь типа Avoid crossing outline for travel movement, в переводе «избегать выхода за границы контуров при перемещении»

Читать еще:  В каком году придумали двигатель внутреннего сгорания

Проблема: перегрев при 3D печати

Пластик, выходящий из сопла, обычно имеет температуру от 190 до 240 градусов. Так как пластик горячив, он мягок и легко принимает различные формы. Но как только он остынет, он становится твердым и его форма становится неизменна.

Важно найти баланс между температурой и охлаждением, для того чтобы пластик безпрепятственно вытекал из сопла, и вовремя становился твердым, обеспечивая точную печать. Если баланс не найден, качество печати падает. На фото можно увидеть, что вершина пирамиды искажена, пластик не успел застыть и потерял форму. Вот примерный список возможных причин такой ситуации:

Недостаточно охлаждение

Самая типичная причина перегрева — недостаточно быстрое охлаждение пластика. Пластик охлаждаясь успевает изменить форму. Для многих видов пластика актуально быстрое охлаждение. Если в вашем принтере предусмотрен охлаждающий вентилятор, увеличьте его мощность, чтобы ускорить остывание пластика. Мощность вентилятора можно задать в меню Edit Process Settings —> Cooling. Если вентилятора в принтере нет, попытайтесь приспособить небольшой ручной или что-нибудь вроде него, для обдува модели во время печати.

Более подробно об использовании охлаждения при 3D печати вы можете прочитать в в нашем блоге: Температурные аспекты 3D печати

Печать идет на слишком высокой скорости

Если слои модели печатаются слишком быстро, предыдущие слои не успевают достаточно остыть и следующий слой будет накладываться на горячую поверхность. Это особенно актуально для небольших деталей, когда печать каждого слоя занимает всего несколько секунд. Даже при наличии охлаждающего вентилятора, возможно потребуется снизить скорость этих маленьких слоев, чтобы они успевали остыть перед наложением последующего слоя.

Ищите эти опции во вкладке Cooling —> Speed overrides. Там вы можете задать параметр, отвечающий за автоматическое снижение скорости печати, когда дело доходит до небольших слоев. Это даст возможность модели оптимально охлаждаться. Можно, например, позволить программе понижать скорость печати слоев, которые печатаются менее чем 10-15 секунд. Эта опция крайне полезна, когда речь идет о перегреве.

Когда ничего не помогает, попробуйте печатать одновременно несколько деталей

Если вы уже испробовали все перечисленные способы решения проблемы, но недостаточное охлаждение все еще искажает качество печати, остается попробовать еще кое-что. Создайте с помощью слайсера копию модели, которую собираетесь поставить на печать или импортируйте что-то еще для одновременной печати. Когда принтер печатает сразу два объекта, обычно обеспечивается большее охлаждение каждого из них. Нагретое сопло будет постоянно менять позицию между двумя моделями, чтобы равномерно выкладывать слои, это дает время на охлаждение деталей. Этот способ очень прост и в то же время эффективен.

ПРОБЛЕМА: Смещение слоев или отсутствие выравнивания

Большинство 3D-принтеров не обладают возможностью обратной связи. То есть, аппарат не представляет, каково реальное положение экструдера в данный момент. Принтер просто дает команду механизму двигаться на определенные координаты в надежде, что именно там он окажется в итоге. Для большинства процессов этого достаточно для точной печати, так как шаговой мотор принтера справляется с нагрузкой и ничего не может помешать его работе. Но если все-таки что-то идет не по плану, принтер не сможет обнаружить сбой в работе.

Например, если вы серьезно заденете принтер во время работы, печатающая головка может сдвинуться. Так как устройство не получает информации о перемещении механизма, он продолжит печатать по намеченной схеме. Если в распечатке оказывается очевидное смещение слоев, обычно этому послужила одна из нижеперечисленных причин. Эту ошибку обязательно должен исправить сам пользователь, поскольку сам принтер на такое не способен.

Печатающая головка слишком быстро двигается

Если вы устанавливаете высокую скорость печати, моторы 3D-принтера могут сталкиваться со сложностями, поддерживая ее. Когда скорость превышает возможности моторов, вы услышите характерные щелчки, когда привод не достигает заданного положения. В таком случае часть печатаемой модели сместится относительно уже напечатанных слоев. Если вы подозреваете что печать идет слишком быстро, снизьте скорость на 50% и посмотрите на результат. Исправить скорость можно в Edit Process Settings —> Other. Попробуйте настроить параметры Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первое значение определит скорость перемещений во время экструдирования, второй, наоборот, в момент, когда пластик не выходит из экструдера. Если одно из значений превышает оптимальное, слои могут смещаться. Если для вас не затруднительно поменять что-то в расширенных настройках, можете уменьшить значение ускорения в параметрах прошивки 3D-принтера. Тогда скорость будет меняться не так резко.

Проблемы с электроникой или механикой

Если снижение скорости печати не исправляет проблему смещения слоев, вероятно присутствует какая-либо механическая и/или электрическая проблема. К примеру, часто положение печатающей головки управляется ременными передачами. Эти ремни чаще всего изготовлены из резины, укрепленной каким-нибудь волокном. Спустя время ремни могут растянуться, натяжение ослабевает и точность позиционирования печатающей головки меняется. Если же натяжение совсем мало ремень может соскочить с привода, перетянутый же ремень напротив создаст избыточное трение в подшипниках и будет мешать вращению двигателей. В идеале ремень должен быть натянут так, чтобы не соскакивать и не блокировать вращение механизмов. При появлении смещенных слоев, необходимо проверить натяжение ремней. Если выяснится, что проблема в этом, необходимо обратиться к производителям за помощью.

Часто в 3D-принтерах есть ремни, натянутые на шкивы, закрепленные на валу шагового двигателя. Благодаря этому вращение шкива и вала происходит синхронно. Если регулировочные винты раскрутились этот процесс может нарушиться. Например, мотор будет вращаться, а шкив бездействовать. В такой ситуации экструдер сбивается с нужной позиции и слои опять же смещаются. Для устранения этой проблемы необходимо проверять винтики на шкивах.

Также случается, что проблема скрыта в сбоях с электричеством. Бывает сила тока, подаваемого в двигатель мала и мощности не хватает для вращения. Или же электроника перегревается и мотор вынужден останавливать работу, чтобы снизить температуру. Есть, конечно, и другие возможные проблемы. Здесь мы описываем только самые распространенные.

Проблема: разделение и расщепление слоев

В процессе 3D-печати в определенный момент печатается только один слой модели. Далее происходит наслаивание до получения конечно модели необходимой формы. Для прочности важно, чтобы слои надежно скреплялись между собой. Если этого не происходит, готовая фигурка может раскалываться и ломаться. Вот примерные причины такой неприятности:

Слишком большая высота слоя

В большинстве принтеров диаметр сопла 0,3-0,5 мм и через него подается пластик. При таком маленько отверстии возможна печать очень компактных деталей. Но размеры сопла имеют и свои нюансы и ограничения. Например толщина (высота) слоя должна быть правильно подобрана, чтобы слои достаточно «прижимались» друг к другу. В идеале выбираемая высота слоя должна быть на 20% меньше диаметра сопла. Так что если напечатанная модель вдруг расслаивается. Так что если вдруг, ваша модель расслаивается, в первую очередь советуем проварить соотношение высоты слоя и диаметра сопла. Ищите эти опции в Edit Process Settings —> Layer.

Слишком низкая температура печати

Сцепление горячего пластика всегда лучше, чем холодного. Если вы обнаружите, что слои плохо прилипают друг к другу, а высота слоя не слишком большая, вероятно пластику требуется более высокая температура для соединения. К примеру, если печатать ABS-пластиков на 190 градусах, слои будут легко разделяться, надежного сцепления происходить не будет. А все потому, что для ABS оптимальной является температура 220-235 градусов. В общем, столкнувшись с этой проблемой, вам стоит проверить и подстроить температуру под используемый материал.

Проблема пластик стачивается и перестаёт подаваться

Большинство 3D-принтеров имеют небольшую приводную шестеренку, чтобы цеплять и направлять филамент в необходимую сторону. У приводной шестеренки есть острые зубцы, которые вгрызаясь в филамент проталкивают его. Если пластик застревает и не может двигаться дальше, а шестеренка продолжает вращение, она может буквально «сгрызть» его и целяться станет не за что. Эта проблема встречается часто. Если это случилось и с вами, вы обнаружите вокруг рабочего пространства много пластиковой стружки. Так же сразу станет заметно, что мотор работает, но пластик не выходит из сопла. Решения проблемы:

Увеличить температуру экструдера

Стоит попробовать увеличить температуру экструдера где то на 5-10 градусов, пластик будет быстрее плавиться и лучше течь. Подобные настройки ищите в меню Edit Process Settings —> Temperature. Просто укажите необходимую температуру, предварительно выбрав нужный экструдер, если их больше одного.

Снизить скорость печати

Если температура увеличена, а пластик продолжает «сгрызаться» шестеренкой, следущим шагом необходимо снизить скорость печати. В этом случае мотор перестанет так быстро вращаться, что поможет предотвратить стачивание филамента. Настройки этой опции обычно находятся в Edit Process Settings —> Other. Ищите параметр Default Printing Speed, уменьшите скорость на 50% и посмотрите на результат.

Проверить, не забито ли сопло

Если предыдущие способы не помогли, остается проверить не засорилось ли сопло принтера. А так же вспоминаем, что мы говорили о «мягких» пластиках и ретракте!

Читать еще:  Что происходит при холодном запуске двигателя

Щелкает шаговый двигатель экструдера как исправить

Поддержать меня на patreon: www.patreon.com/dmitry_sorkin
Поддержать меня на Яндекс.Деньги: money.yandex.ru/to/4100178015.

Получать уведомления ВК — dmitrysorkin Пообщаться в чате Telegram — t.me/K_3_D

Arduino IDE — www.arduino.cc/en/Main/Software
Marlin firmware — marlinfw.org/

Opublikowany 2 lat temu

Komentarze

Деталь то у вас прилипнет вот только будет кривая потом как и сам стол.

@Vini Судя по вашим утверждениям, вы ни разу тесты точности печати и не проводили. Точность моделей зависит в основном не от механики, а от настроек печати. 0.2 на 100мм — не «механику перебирать надо», а отличный результат после кучи калибровок по специальным методикам. Я это утверждаю так как эти методики разрабатывал и тестировал на более чем десятке принтеров, что задокументировано в других видео на канале. Очень рекомендую ознакомиться, может тогда встанет всё на свои места.

@K3D // Dmitry Sorkin Если у вас по осям 0,2 значит пора ходовую перебирать ))) Перепад будет равен разбросу от самого низкого места до самого высокого, к примеру если в одном месте у вас пузырь 0.2, а по краям впадина 0,3 то деталь на пол миллиметра уже кривая, еще и в виде пузыря. ну да для гномиков и корабликов то не критично ))) Не у всех есть фрезерованные столы.

О господи, только не перепад в 0.1мм на деталях, где даже точности в 0.2 достичь очень сложно по другим осям. Это ведь будет таак заметно

Только что благодаря этому видео я получил самый красивый и ровный в моей жизни первый слой на медведе! Спасибо Дмитрию!

доброго вечера. как можно сделать плавний подход оси при парковке? Спасибо за ответ.

Подскажите пожалуйста, кто то матовое вверхную часть ставит обычное стекло 3мм, а кто то обычное с обоих сторон, какое советуете? Пока принтер в пути, подскажите размер стекла нужно на эндер 3 про? 235*235?

Подскажите пожалуйста : плата skr e3 v. 2.0 для подключения BL TOUCH необходима перепрошивка платы или нет?

Обычное берите, без заморочек. 235х235

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Можно установить 3D TUCH на Tronxy x5sa. Заранее спасибо

Сам установил и работает на стекле. подключение сделал так: управление 3Dtouch на пин Wifi, земля GND, значение уровня подключать к материнской плате на ZSTOP, +5 вольт, земля GND. Level от индуктивного датчика не использую т.к. там питание датчика +24 вольта на разъеме. моя доп.конфигурация: отключение порта wifi в Configuration.h : //#define SERIAL_PORT_2 3 ; переименование в pins_CHITU3D_V6.h: // Limit Switches // #define X_STOP_PIN PG10 // XSTOP-[S,-GND,+5VDC] #define Y_STOP_PIN PA12 #define Z_STOP_PIN PA14 // PG9 Level-[S,-GND,+24VDC] // Servo // #define SERVO0_PIN PA13 // was no PB10 BLTouch controll servo (orange) connect to (RX — PB10 //WIFI UART TX — USART3) //#define Z_MIN_PROBE_PIN PA14 // ZSTOP — [S,-GND,+5VDC],BLTouch Zmin (wh,bl),red connect to [wh->S,bl+br->GND,red->+5VDC]

Да можно, переходите на прошивку марлин

А как можно перепрошить без программатора анет а8+ ?

Где находится в Марлине выравнивание по углам. То есть если мне не нужно сохранять эти точки, а просто, чтобы принтер сам двигал сопло в нужные мне точки и там я бы выравнивал стол барашками?

Здравствуйте, ктони буть знает на lerdge х будет работать блтачь?

Я конечно всё понимаю . Но biel toth придумали из-за криворуких производителей 3д столов для 3д принтеров , т.к хороший стол реально хорошо стоит , ну и китайцам тоже нужно зарабатывать на ваших нервах .

блин, спасибо тебе большое, месяц как купил 4S медведя и стол после каждой печати калибровал на молярном скотче на котором печатал линии юбки с 4х сторон от большой детали =)

Чувак, высота по-английски — это хАйт, а хэйт по -английски, думаю, загуглишь)) Контент отличный!

А можно зафигачить термопасту между столом и стеклом?

@K3D // Dmitry Sorkin . спасибо за ответ.

Да. Но это ничего не дает особо, и просто так стекло прогревается нормально

Лежит стекло с фоторамки, 1мм.. вес малый, теплоемкость меньше.. если не спешить и не отрывать модель с горячего стола, то стекло служит годами

много лишнего в коде раскоментировали

Можно ли вместо блточ использовать обычный концевик?

Хренову кучу роликов пересмотрел, и ни в одном не сказано, какие всетаки принтеры поддерживают эти датчики bltouch?? У меня к примеру Longer lk 4, печатает нормально, при условии что деталь в центре стола, и не особо большая, куда хуже дела обстоят, если печатать деталь на всю область стола! Вчера промучался 4 часа, запарился крутить эти барашки, но так и не смог начать печать, половину объёма первого слоя собирает в комок, или размазывает так, что потом сошкребать приходится ножом, не могу добиться более менее правильной настройки, принтером владею (как и печатью в целом) всего неделю

LCD_BED_LEVELING requires an LCD controller как исправить?

@OverNonn да, нужно активировать дисплей, в прошивке марлин, по дефолту все экраны выключены. Нужно смотреть какой у вас экран, на каком контроллере и включать соответствующий в разделе configurations.h . Совет: потратте двадцать минут времени и посмотрите видео «Настройка прошивки Marlin». Удачи. Если интересует — могу скинуть свою прошивку в удобное для вас место или ссылку дать на ф обменник. Делал прошивку для рампс, который прикрутил к анет а8. Еще нужно будет загрузить и установить библиотеку g8lib для работы русских букв

Тоже словил такую ошибку, смогли исправить?

Может быть добавить в железе/активировать в коде ЖКИ?

Не могу понять одного, что стекло что магнитный коврик ровные, однако при выравнивании по углам в центре сопло сильно прижимается к столу, из за чего по углам кладется нормально, в центре щелкает филамент. Или наоборот — выравниваю центр — по краям не кладется. Что только не делал — неровно и все тут, как будто рельса с изгибом. Уже весь мозг сломал. Принтер недорогой Kingroon KP3, не знаю, как его закалибровать.

@K3D // Dmitry Sorkin в том то и дело. На столе стекло ультрабаза. Ровное идеально. Толстое. Оно при нагреве не испытывает такой деформации, тем более до 60 гр. Да по фигу какое бы стекло я ни клал, проблема та же. По углам ровно, в центре цепляет. Не может же быть так, что прям все стекла неровные.

Если так, то, значит, не ровный стол. Он может играть в зависимости от температуры или сам по себе быть изогнутым

Добрый день. Во-первых спасибо за видео, оно очень помогло, заказал себе площадку из стекла. Пока заказывал, понял, что как готового товара этот предмет мало кто продает. Дело в том, что основная моя деятельность — продажа товаров на Ozon поэтому пришла мысль нарезать несколько типоразмеров стекла и отправить их продаваться на ozon, чтобы новички могли просто по поиску найти этот товар и легко и быстро его купить. Вопрос в том, сколько вообще как таковых популярных типоразмеров площадок у разных 3d принтеров? Очень хотел бы с вами проконсультироваться и готов заплатить за консультацию. Можно написать вотсап или телеграм, контактный телефон тут: +79882475448

А в ближайшей стеклорезке тоже нету?

Здравствуйте. Я не оказываю подобных консультаций. Типоразмеров столов очень много.

А такое можно провернуть с two trees sapphire s?

Добрый день!Подскажите пожалуйста как настроить стол если у меня стоит зеркало.Дело в том что автодатчик не видит его и сопло проваливается в стол.Зеркало я поставил 3 мм и зеркальной стороной к верху.Может чем то надо его покрыть?

@Alex Mmm Спасибо.

Датчик индуктивный,при нагреве его чувствительность уменьшается т.к. меняются магнитные свойства алюминия(стола) . Дырокол и алюминиевый скотч в помощь, его толщина 0,07 мм 🙂 лепите конфети на поверхность печати зеркала или стекла ( в точках калибровочной сетки и Z мин в центре. Будет Вам счастье.

При утеплении стола снизу угловые точки стола поднимаются выше середины. Почему? Низ стола утеплен, стол с низу расширяется больше. А сверху он холоднее — утепления то нет. Если кто не верит — проверьте. У меня на алюминиевом столе размером 150*200 мм лежит стекло и оно поджимается по углам с торцов винтиками. Они не дают перемещаться стеклу по горизонтали. Так вот — после нагрева уже до 60 градусов я докручиваю эти винтики — стол то увеличил свои размеры. А после печати при отстывании винтики клинит. По вертикали стол тоже расширяется, но меньше, он же тоньше. Поэтому рекомендую стол не утеплять, чтоб его не выгибало и не перекашивало.

Что-то я вот не пойму, у меня полноцветный экран с тачскрином и я его не смогу прошить новым марлином? Или нет? А как узнать, какие экраны он поддерживает?

Привет! Тема для тех, у кого подвижный стол на цилиндрических направляющих. Какое-то время назад я заменил шариковые линейники на пластиковые втулки дабы уменьшить шум от передвижении стола. И вот после некоторого количества регулировок стола я начал замечать, что его стало подклинивать, он туже стал передвигаться. Стал разбираться, ответ пришел))) Так как стол у нас из цельного куска алюминия, а рамка к которой он прикручен, Н-образная, то стол обладает многократно большей жесткостью, и после некоторого количества регулировок рамку начинает перетягивать по диагоналям. Стол выставлен идеально, но рамка винтом. В следствии чего из-за перекоса втулок стол еле движется. Теперь опишу как бороться. Снимаем ремень с шаговика Y-оси и поджимая по очереди левый и правый ближние углы стола к рамке, двигаем стол. Если при сжатии правого угла стол стал двигаться легче, то затягивая правый ближний и левый дальний винты, добиваемся наиболее свободного передвижения стола. Отпускаем те же винты, если помогло сжатие левого угла. Далее ставим угольник на левую направляющую и измеряем расстояние до верха стола. Например — 25мм. Меряем с права. Например — 26. Правым ближним винтом опускаем стол на 1мм. ВНИМАНИЕ. Запоминаем на сколько повернули винт и ровно на столько же поворачиваем в ту же сторону правый дальний, либо в противоположную левый дальний дабы не нарушить равновесия снова. Так, горизонт стола по переднему краю мы выставили, к стати, если стол ровный, то и по заднему. Далее по столу выставляем горизонт оси Х вращая правый винт оси Z. Переходим к дальнему краю стола. Я сделал так. Подвинул сопло к середине дальнего края стола, и синхронно вращая дальние винты, выставил зазор. При ровном столе по углам зазор тоже должен получиться одинаковым. В дальнейшем производим регулировки парами винтов. Либо вращая диагонально противоположные в разные стороны, либо ближние друг к другу в одну, и таким макаром добиваемся баланса.

Читать еще:  Что такое лямбда зонд в дизельных двигателях

Калибровал листком А4 слоновья нога, пришлось искать бумагу толще

Пікірлер

Дмитрий, откуда Вы взяли величину температуры в 60 градусов? Практически все современные шаговые двигатели имеют рабочий перегрев до 80 градусов, плюс рабочую температуру окружающей среды до 50, это 130 градусов цельсия, а никак не 60!

K3D // Dmitry Sorkin

4 күн бұрын

80 градусов — запас

Приветствую. Заменил драйвер на 2209, инвертировал движение двигателя, установил новую прошивку. Шум исчез, это да. Но вот теперь такая беда. Рабочее пространство стола 100х120. Хотя в прошивке стоит 255х210х210. И как решить эту проблему я уже не знаю. Может подскажите, это программная ошибка или механика? Хотя если я ставлю старые драйвера и возвращаю прошивку, проблема исчезает. Буду признателен вашей помощи.

K3D // Dmitry Sorkin

3 күн бұрын

У вас драйверы стоят не в том режиме микрошага, в котором стояли старые. Поставьте под драйвером перемычки все или банально измените разрешение осей, чтобы компенсировать неправильный микрошаг.

5 медведь, для замены без перепрошивки достаточно только поменять местами провода? И что будет если я поставлю все драйвера 2208?

ツЭмка

7 күн бұрын

@K3D // Dmitry Sorkin понял, нужно ещё разобраться с функцией ЛА, новичек в 3d, не все ещё освоил. Делал модернизацию охлаждения поменял мотор и у меня накрылся драйвер. В стоковой нравится оформление более информативнее. А какую лучше прошивку. Что бы просто скачать и поставить без гемора по всяким прописываниям)

K3D // Dmitry Sorkin

8 күн бұрын

2208 на экструдер не надо, он будет выключаться при использовании ЛА. На стоковой прошивке тоже не надо оставаться, она — фуфло, замедляющее принтер и не дающее большой части функционала.

8:58 достаточно поменять местами только выводы 1 и 2.

А как насчёт ТМС 2208 v2.0

K3D // Dmitry Sorkin

29 күн бұрын

Это версия не чипа, а переходной платы. На работу не влияет, просто производитель добавляет маркетинга и иногда какую-нибудь пару пинов замкнет за пользователя

ооо, мой лайк 4000-сячный)))

Интересная картина. Сейчас наткнулся на статью, которая описывает всё это прямо слово в слово, буква в букву. Автор статьи некий Денис. Статья датируется мартом 2020 года! Вернулся сюда сверить даты и . Кто сплагиатил?

K3D // Dmitry Sorkin

Ай бұрын

Хотя бы скажите как найти эту удивительную статью, на каком сайте она опубликована?

А что делать, если поставил на плату flying bear reborn 2 ТМС2209, и при включении питания для выставления vref пробило чип драйвера? Прям задымился. При попытке вставить родной драйвер обратно (а точнее все четыре в разъём Е) — все погорели.

Ай бұрын

@K3D // Dmitry Sorkin Спасибо за ответ. Думал поставил не той стороной, проверил по картинкам — установил верно, все потнциометром в одну сторону, что пошло не так — ума не приложу. Принтер функционировал нормально (но шумно, что и привело к попытке замены). Попробовал включить с установленными 2209 в Х, Y, Z без драйвера в Е и без подключения мотора в Е (просто драйверов в принципе больше нет). Произошёл электрический щёлк и ещё немного дыма. Китайцы обещают, что в скором времени плата снова будет в продаже, но очень не хочется купить новую плату, поставить драйверы — и снова спалить. Я грешу конечно, что первый 2209, который вставил в Е, он и замкнул всю плату, после чего дальше было уже бессмысленно совать драйверы. (Такой вывод из того, что при подаче питания после замыкания, принтер не издавал звук включения (писк такой, как buzzer на старых ПК). Может быть такое, что драйвер виной замыканию? Ещё переживаю, что замыкание может быть вывзвано чем-то ещё, помимо установки драйвера (мб из-за того, что он лежит на боку, какие-то провода соприкоснулись и дали замыкание) Если установлю новую плату и снова попытаюсь поставить драйверы (я думаю, что плата будет без драйверов вообще, то есть в любом случае ставить) есть ещё какие-то меры предосторожности, кроме отключения проводов мотора от платы? (я этого, кстати не сделал изначально, может это повлияло) Спасибо.

K3D // Dmitry Sorkin

Ай бұрын

Вероятно, у вас либо замыкание в плате, которое палит драйверы, либо вы их не так суете.

подскажите, у меня не принтер и движки нема 4401.макс ток 1,7 в таблице вашей 0.69. значение можно поменять?спасибо.

Заменил X и Y на nabu mini, у меня аж мурашки пошли, насколько он тихо стал работать. Спасибо Дмитрий!

Здравствуйте. Как думаете после грозы прошивка может слететь? Кратко об обстоятельствах. Была гроза принтер был выключен но вилка оставалась в розетке. Последствия. Экран светится, датчики температуры показывают 0, по меню курсор переключает настройки но ничего не работает. Стол не греет, вентилятор экструдера подсветка и экструдер не нагревается двигатели не реагируют. Что проверено, блок питания целый 24 вольта, на материнской плате горит один светодиод красный 2 предохранителя целых напряжения 24в 7,5в и 3,3в есть видимых повреждений нет. Блоки поменять не могу потому что нет в наличии. Есть подозрения что что-то с прошивкой. Может что-то подскажете?

K3D // Dmitry Sorkin

Ай бұрын

Ну, можете попробовать просто залить обычным образом другую прошивку. Если проблема в ней, то это исправит все.

красава, спасибо за гайд. сменил свои 4988 на 2209, огонь, мотор греется чуть больше, но думаю не страшно. зато слышно только вентиляторы. пропал жуткий свист мотора экструдера

А еще, чтобы определить предельный ток обмоток — можно померить омметром сопротивление обмотки и по таблице характеритик можно с большой вероятностью определить тип мотора и его максимальный ток. У меня один мотор даже попался неверно промаркированный. по паспорту одно а по замерам сопротивления другое. я выставил тот ток который предположительно должел быть по таблице и все работает отлично.

ВИДЕО НА 5+, ТАК КАК ВСЁ ПО ДЕЛУ СКАЗАНО И НЕ РАЗМАЗАНО ПО ТАРЕЛКЕ КАК У МНОГИХ БЫВАЕТ)))))

Базар жок красавчик помог

2 драйвера 2208..на одном написано 1.4v а на другом 2.2v.

хочу сменить плату на skr 1.4 и установить tmc22209v1.2 по uart, в этом случае нужно выставлять опорное напряжение или можно его только в марлин поставить?

Большое спасибо за видео. Мой мишка наконец стал безшумным, а то уже месяц спать не даёт))) И директ к стати тоже получилось сделать по инструкции, с ним к стати даже на глаз заметно что увеличилась скорость печати, хотя в слайсере ограничение скорости я наоборот уменьшил. Вот это для меня осталось загадкой. Теперь еще надо дождаться тонкого двигателя, а то стоковую бандуру директу тяжеловато таскать, и будет вообще огонь. Тогда еще раз попробую настроить ускорения по видео, может на директе эффект будет виден.

Поставил TMC2209 UART на Flying Bear Ghost 5. Выставил напряжение, менял провода-ничего не работает, вообще моторы не крутятся. Сам дврайвер нагревается.Что это может быть вообще?

Humour For you

3 ай бұрын

@K3D // Dmitry Sorkin нет, не каких звуков вообще(

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector