Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия свистит ремень при запуске двигателя

Шкода фабия свистит ремень при запуске двигателя

yuraf, в автомагазинах продается пшикалка, называется «Кондиционер для поликлиновых ремней», им обычно размягчают старые ремни. Хорошо помогает от свиста ремня.

он с усилием должен прокручиваться , чуть подтянуть видимо надо
Пробег 4 тыс, ремень не старый еще только первый год эксплуатации.
Попробую подтянуть. Я так понимаю свистеть не должно вообще. Но и перетянуть не надо.

у меня тоже свистит, сначала как по луде проедешь свистел, а потом стал иногда сразу после заводки свистеть, там же натяжитель должен быть? у меня гранта с кондером и движок 16 v

Вот у меня так же причем летом не было. Как похолодало началось. Есть там натяжной ролик, вот его и надо регулировать. Снимаешь кожух с двигателя, и начинаются мучения, ключом на 19 открутить контр гайку против часовой стрелки, ключом на 8 регулировать шпильку натяжение против час стрелки, ослабить по часовой. Затем удерживая шпильку кл на 8 , затянуть контр гайку кл на 19 по час стрелке.
Видео прицеплю, сам по нему полез крутить. Единственное у него 8кл движок, места море, а у нас сложно подлезть, а если гайки прикипели придется помучатся.

В чём неполадки и как с ними бороться?
http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=265411&postcount=6

Сильно не тяни, на пол оборота для начала.

Спер:
ВЫ всё сделали наоборот. WD-40 и силикон это смазывающие вещества. Их брызгать ни в коем случае нельзя. Нужны вещества увеличивающие трение (счепление). Старый дедовский способ это натирание ремня канифолью. Поликлиновый ремень натереть сложно, по этому его посыпают пылью канифоли. Из современных средств, это спреи. В переводе на русский они называются «натяжители и восстановители ремней». Теперь Вам надо промыть ремень от смазки и воспользоваться одним из предложенных методов.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=240&t=29793

Добавлено через 1 минуту
От себя добавлю, канифоль растворяется в спиртах .
Используется для пайки.

вот они натяжители. боком выходят..а тут безнатяговая система . горя не знаешь..уже почти 65 тышь. и ремень родной ..
я знал, говорил, что наступит время и начнут хвалить безнатяг на гранте.
а как по началу плевались то )) .

сегодня прогуливаясь по магазинам, увидал «натяжитель ремня» — спрей, не удержался и купил ))) . попшикал, вещь при высыхании похожа на клейкую штуку . нуу купил — как не попробовать, — пришел пшикнул, действительно, при пуске автомобиля не свистит ремень, другой звук стал — еще более страшный ))) пару часов за рулем показали — все гуд! можно брать )))

засвистел ремень. открыл капот, увидел этот убогий механизм натяжения (до этого была шкода фабия) ремня генератора. взял ключ на 19 и испачкав куртку и руки сделал 0.5 оборота против часовой стрелки гайки которая на штоке натяжения. завел машину и свист пропал. думаю — круть, но капот все таки надо закрыть. вытаскиваю упор капота, смотрю вниз что сделал своими руками и вижу, что ролик натяжения поперек мотора. . выключаю мотор, еще раз пачкаю куртку и ролик натяжения со штоком каким то образом оказывается не на чем не закреплен. закрываю капот, завожу мотор и на АКБ еду до ОФов. сегодня сделают, завтра отпишу, что они мне скажут

1247 рублей по гарантии

Добавлено через 29 секунд
т.е. бесплатно.

Кондиционер ремня генератора, убирает проскальзывание, увеличивает срок жизни ремня, при постоянном использовании.
Все вроде красиво в анотации.
Когда покупал — слехка выпучило, пошто такой балон большой ))).
Подозрения полностью подтвердились, время жизни на ремне = два дня.
Без подтяжки ремня — не обойтись )) лучше один раз потратить пять минут, чем постоянно лазить, пачкаться, заливая липкостью ближайшее пространство.

Зы: попробую еще раз, возможно в первый, что то сделал не правильно или мало.

Vova2012, На десятках ремень без натяжки ходил до сорока тысяч. Потом его вместо натяжки выбрасывали. Ремень «резиновый» требуют менять через три ТО, получается 45000. Стоит он подороже обычного, замена проблематичнее. На фига нужна эта радость.

Добавлено через 1 минуту
AlexR, шкивы руками пощупайте после свиста.

а официанты ремень подтягивают за деньги или бесплатно? я ради интереса спросил — сказали 150 руб.

А при чем тут ОФИЦИАНТЫ? Или это про брючный ремень вопрос?

на холодную в мороз или в сырую погоду тоже свистит, не долго. около минуты, потом пропадает. начал с замены ролика ремня генератора. сначала купил дешевый. хватило на 3 недели, потом тот, который стоял изначально, набил смазкой (литол) ездил пол года (с весны до осени) в ноябре все повторилось. решил поставить дорогой ролик. купил скф, через две недели снова свист, набил в скф ролик смазки, (какая-то синяя для подшипников) не помогло. но скрип изменился. далее предположил что ремень перетянут. ослабил слегка (с невеликим усилием можно пальцами повернуть на 90 градусов). свист стал постоянным. проехал до работы 10 км свист не пропал(
дальше решил на ремень капнуть вд-40. капля на ВНЕШНЮЮ (ту по которой ездит ролик) сторону ремня заглушает свист на 5-7 сек. но потом он возвращается.
такие дела.
после работы подтяну ремень. есть мысли,что ролик слегка задевает о пластик.

16 клапанов,кондиционер,45 тыс.км

на холодную в мороз или в сырую погоду тоже свистит, не долго. около минуты, потом пропадает. начал с замены ролика ремня генератора. сначала купил дешевый. хватило на 3 недели, потом тот, который стоял изначально, набил смазкой (литол) ездил пол года (с весны до осени) в ноябре все повторилось. решил поставить дрогой ролик. купил скф, через две недели снова свист, набил в скф ролик смазки, (какая-то синяя для подшипников) не помогло. но скрип изменился. далее предположил что ремень перетянут. ослабил слегка (с невеликим усилием можно пальцами повернуть на 90 градусов). свист стал постоянным. проехал до работы 10 км свист не пропал(
дальше решил на ремень капнуть вд-40. капля на ВНЕШНЮЮ (ту по которой ездит ролик) сторону ремня заглушила свист на 5-7 сек. но потом он возвращается.
такие дела.
после работы подтяну ремень. есть мысли,что ролик слегка задевает о пластик.

16 клапанов,кондиционер,45 тыс.км

По-моему надо было просто подтянуть ремень, а не ролики менять. А на ТО-3 (30000 км) ремень не меняли? У меня с новья ремень посвистывал, подтянул его и вот почти 30 тыс. проехал, сейчас опять при запуске посвистывает, пора опять подтягивать. Если кому интересно-на 16 кл. с кондиционером стоит ремень 6РК 995, недавно проверял его состояние, так на нём ещё маркировка видна.

был натянут достаточно туго, вообще я слежу за этим, пару раз подтягивал. но свист все равно был, понятное дело, что сейчас его однозначно нужно подтянуть т.к. утром ослабил, и свист стал постоянным. но боюсь что даже при достаточной натяжке свист по утрам не пропадет(

машину стараюсь сам обслуживать к дилеру ездил только на ТО-0, далее отказался от его услуг, достаточно дорогостоящее удовольствие)

Своевременная замена ремня генератора Шкода Фабия – залог исправной работы двигателя автомобиля

Основным источником энергии для всех электроприборов автомобиля является не аккумулятор, как могут посчитать некоторые автовладельцы, а именно генератор. Аккумуляторная батарея включается в работу лишь в момент запуска двигателя, заставляя вращаться стартер и создавая первые искры в свечах зажигания (если мы говорим о бензиновом ДВС), а также от нее осуществляется питание охранной системы автомобиля, когда та включена, а двигатель машины заглушен. Во всех же остальных случаях АКБ выполняет исключительно роль резервного источника питания, задействующегося только в тех случаях, когда количества вырабатываемого генератором электричества оказывается недостаточно. Более того: генератор, помимо того, что питает все электрооборудование автомобиля, осуществляет еще и подзарядку аккумулятора. Разумеется, при включенном моторе.

Порядок действий при выходе из строя генератора автомобиля Фабия

Рабочая мощность генератора автомобиля рассчитывается исходя из общего количества энергии, потребляемой всеми электроприборами автомобиля: его внешними и внутренними осветительными приборами, навигационной и аудио системами, механизмом газораспределения, кондиционером и прочими агрегатами. Поэтому, теоретически, тот должен справляться со своей работой даже при максимальной нагрузке. Но на практике так происходит, увы, не всегда. Если во время движения автомобиля на его приборной панели вдруг загорелся значок аккумулятора, это означает, что мощности генератора для обеспечения нормального функционирования электрооборудования автомобиля стало недостаточно или тот вовсе вышел из строя, так что в работу пришлось включиться АКБ.

Читать еще:  Что такое сопло в реактивном двигателе

Первое, что следует сделать в этой ситуации, это постараться максимально уменьшить нагрузку на электросеть, выключив те приборы, без которых вы сможете обойтись. Тем самым вы не дадите аккумулятору быстро разрядиться. Даже если при этом тревожный сигнал на панели исчезнет, все равно следует как можно скорее показать автомобиль специалистам автосервиса, потому как подобное положение дел не соответствует норме. Если же сигнал будет продолжать гореть, а в дополнение к нему загорится еще и лампочка «чек». Значит, дело совсем плохо – скорее всего, генератор полностью вышел из строя. В этом случае самым правильным решением будет, не глуша мотор, ехать в автосервис. Не глуша, потому что нет гарантии, что при посаженном аккумуляторе вам удастся вновь запустить двигатель.

Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. Чаще всего неисправность оказывается самой простой и виной всему стал всего лишь обрыв ремня генератора – деталь недорогая и заменить которую опытному мастеру не составит особого труда. Диагностируется эта неисправность тоже очень легко: для этого нужно всего лишь поднять капот и убедиться в том, что соответствующий ремень отсутствует на своем штатном месте. И хоть неисправность эта относится к категории легко устранимых, хлопот она может доставить немало, так случается всегда внезапно.

Назначение ремня генератора

Ремень генератора служит в автомобиле для соединения коленчатого вала двигателя с валом самого генератора, вследствие чего второму передается вращение первого.

Соответственно, запуск генератора осуществляется одновременно с запуском двигателя, и первый проработает до тех пор, пока мотор не будет заглушен. Так что ничего удивительного в том, что этот клиновидный ремень, изготовленный из износостойкой резины и стекловолокна, со временем приходит в негодность, нет.

Скорее, удивительно то, что его ресурс составляет сотню тысяч километров. Но, справедливости ради, заметим, что такой ресурс лишь у оригинальных деталей и их изготовленных по лицензии производителя автомобиля аналогов. Недорогие корейские и китайские ремни служат значительно меньше. Так что при установке нового ремня экономить на его покупке не стоит.

Доступная замена ремня генератора Шкода Фабия с гарантией качества

Пусть немного, но все же сэкономить на новом ремне можно, обратившись по вопросу замены этой детали в наш автосервис. Все запчасти для автомобилей и расходные материалы, которые могут потребоваться для их ремонта, мы закупаем напрямую у их официальных производителей, что решает сразу три проблемы:

  • Во-первых, мы стопроцентно уверены в качестве всех деталей, которые предлагаем своим клиентам;
  • Во-вторых, практически все наиболее востребованные запчасти всегда есть в наличии на нашем складе;
  • В-третьих, наши клиенты эти запчасти получают по оптовым ценам, которые существенно ниже, чем в специализированных розничных магазинах.

Сама же замена ремня генератора Шкода Фабия занимает не более четверти часа, а потому и стоимость этой процедуры весьма незначительна. Но выполнять эту операцию самостоятельно, если у вас нет соответствующего опыта, мы все равно не рекомендуем. Во-первых, в этом деле высока вероятность ошибки при выборе новой детали. И дело даже не в ее качестве и долговечности, что тоже немаловажно, а, в первую очередь, в размерах. Ведь и сами генераторы, и их приводные ремни несколько отличаются в зависимости от модели мотора вшей Шкоды и даже от года ее выпуска. Не секрет, что производитель постоянно вносит изменения в конструкцию различных узлов машины, и зачастую эти изменения касаются генератора. Во-вторых, сама установка нового ремня требует соблюдения определенных правил.

Главное в этом деле – обеспечить оптимальный уровень натяжения нового ремня. При недостаточном натяжении тот может проскальзывать сквозь управляющие ролики, а то и вовсе соскакивать с них; при чрезмерном натяжении и сам ремень быстро придет в негодность, и столь же быстро может привести к поломке генератора. К тому же слишком сильно натянутый ремень будет отбирать у мотора больше мощности. В идеале, генератор снижает мощность мотора не более, чем на 10% (эта цифра зависит от многих обстоятельств, среди которых и исправность аккумулятора, и эффективность работы генератора, и суммарная мощность работающего электрооборудования автомобиля). Добросовестный специалист при установке нового ремня обязательно убедится в исправности всех перечисленных выше агрегатов.

Стандартные признаки износа ремня генератора на Шкода Фабия

Симптомами, свидетельствующим о необходимости установки нового ремня, являются следующие:

  • При запуске двигателя из-под капота раздается пронзительный свист, который со временем может затихать или даже исчезать полностью. Так обычно ведет себя изношенный и растянувшийся ремень. Другое дело, что им может оказаться как ремень генератора, так и ремень помпы или кондиционера – принцип работы этих элементов одинаков, впрочем, и сами они весьма схожи между собой;
  • Появление на приборной панели сигнала работающего аккумулятора. Не факт, что проблема кроется именно в изношенном ремне, но вероятность того тоже нельзя полностью сбрасывать со счетов;
  • АКБ постоянно разряжается. Причин тому может быть множество, начиная от неисправности самого аккумулятора и заканчивая снижением эффективности работы электрогенератора автомобиля. Последнее может быть вызвано растяжением его приводного ремня;
  • Нередко ремень генератора начинает проскальзывать из-за капающего на него моторного масла, что делает ремень скользким. Разумеется, первое, что необходимо сделать в этой ситуации, это найти место протечки масла и ее устранить. Но и с самим ремнем придется повозиться: тщательно промыть его, просушить, а еще лучше, заменить на новый.

Skoda Fabia 1.2 5дв. хэтчбек, 60 л.с, 5МКПП, 2010 – 2015 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

Читать еще:  Двигатель 245 евро 3 датчик температуры

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические характеристики Skoda Fabia 1.2 / Шкода Фабия в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 60 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2015 г.

Skoda Fabia Mk2 – немецкое воспитание

Шкода Фабия — малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.

Skoda Fabia (2007-2010 гг.)

Двигатели

Шкода Фабия предлагалась с атмосферными бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,2 л (60 л.с. и 70 л.с.), 1,4 л (86 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.). После рестайлинга из линейки исчез 8-ми клапанный 1,2 л (6о л.с.) и добавился наддувный 1,2 TSI (105 л.с.) для версии Scout.

Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.

Читать еще:  102 двигатель троит нет холостого хода

Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.

В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.

Skoda Fabia (2010г.-н.в.)

Зимой можно столкнуться с проблемой запуска двигателя, точнее молчания стартера. При повороте ключа слышно щелканье реле, но ничего не происходит. Это проблема стартеров Valeo из-за смазки, сильно густеющей на морозе, и как следствие отказ втягивающего. Хуже если старт произошел, и слышен металлический «хруст», из-за не сработавшего в обратку бендекса. Проблема дает о себе знать при пробеге более 40 – 70 тыс. км, дилеры не утруждают себя ремонтом стартера и производят его замену. Стартеры фирмы Bosch более надежны и зимой «не сдаются».

Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.

6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 09G сочетается только с двигателем 1,6 л. При пробеге более 50 – 70 тыс. км могут появиться рывки при переключениях передач во время плавного разгона, при более энергичном ускорении толчки не ощущаются. Точной причины «пинков» пока не выявлено, но можно предположить, что виной тому недостаточное охлаждение масла в коробке. Косвенно это подтверждается отсутствием такой проблемы на холодной коробке, и ее обострение при длительной езде в городских пробках.

Skoda Fabia (2007-2010 гг.)

С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.

Ходовая

Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.

При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.

Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.

Skoda Fabia (2010г.-н.в.)

К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.

Кузов и салон

Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.

Лакокрасочное покрытие у некоторых владельцев вызывает вопросы – на капоте, крыльях и крыше «коробится» лак. Не выдерживает соленых зим и хромированная окантовка решетки радиатора. Не редкость и отслоение защитного слоя с шильдика Skoda.

На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.

Skoda Fabia (2007-2010 гг.)

При пробеге более 20 – 40 тыс. км в салоне начинают оживать «сверчки», особенно в морозы. Излюбленные места – центральный воздуховод, панель климата и аудиосистемы, обшивка дверей, бардачок и крышка с левой и правой стороны торпедо.

На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.

На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.

Осторожно, не промочите ноги! Неприятность может случиться из-за повреждения шланга подвода омывающей жидкости на заднее стекло. При попытке «побрызгать» на стекло вода начинает попадать на ноги водителя. Повреждение часто получается в районе узла педалей, реже над рулевой колонкой. После замены на шланг лучше дополнительно установить защитную гофру.

Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.

Электрика и оборудование

При пробеге более 30 – 50 тыс. км начинает донимать своим свистом вентилятор печки, чаще в холода. Свистят втулки — проблема не новая и известная по автомобилям VAG группы.

Skoda Fabia (2010г.-н.в.)

Современный автомобиль просто напичкан электроникой, что часто приводит к всевозможным «глюкам» и неприятным ситуациям. Не стала исключением и Skoda Fabia.

Из-за неисправного резистора появляется жужжание корректора фар после включения зажигания и габаритов. На Фабия с «автоматом» может появиться трель и не гаснуть значок ESP после запуска двигателя или выключения зажигания, в таком случае поможет перепрошивка блока ESP. Временной мерой может стать повторное выключение и включение зажигания. Погасание блока комбинации приборов вызвано проблемой в контактах, официалы производят замену приборной доски на новую. В сильные морозы наблюдается «подклинивание» левого поворотника, который либо гаснет после пары срабатываний, либо не срабатывает вовсе или продолжает работать после выключения. С прогревом салона проблема уходит.

Встречаются проблемы со стеклоподъемниками, которые самопроизвольно опускаются на 10 – 15 см после закрытия. После недолгой манипуляции с кнопкой открытия/закрытия стекла остаются в закрытом положении и «глюк» проходит.

Иногда возникают проблемы с замками багажника и дверей, которые не закрываются или не открываются, чаще на машинах с 2011 года. Причина в импульсных помехах от актуаторов центрального замка. Производитель предписывает дополнительно впаивать в центральный замок диод для подавления помех.

Заключение

Пожалуй, это все основные недостатки, свойственные Шкода Фабия второго поколения. Большая часть проблем имеет немецкие корни и хорошо знакома владельцам Фольксваген.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector