Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Звук двигателя на холодную…

Звук двигателя на холодную…

Слышны вот такие звуки когда прогреваешь тачку!
Куда копать…может кто знает…свистит.щелкае епт.

KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Spectra, 2007

Kia Spectra, 2007

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2006

Комментарии 75

был такой же стук даже после капиталки, проехал 2400 км по трассе и стало норм, стук прошел, сейчас шепчет даже на холодную

А масло какое залито?и почему капиталил?

масложор был, масло зик х9 530

У меня в норме вроде масло)поменял ток все ремни и ролики и вв провода.и стало намного лучше!и резвее тачка. Шумов таких нет практически.весной масло другое залью.кикс.

У меня такой звук был(а когда прогреется чуть тише становился) когда поршень задрало. Фото в бж есть. Тоже думали и на гидрики и на вкладыш шатунов. В итоге сняли поддон и нашли задиры в 4 котле.

А почему задрало?и что ты потом делал?

Да хрен его знает. Причину так и не выяснил. Поменял поршень и дальше гоняю.

А почему задрало?и что ты потом делал?

Может конечно что с Краснодара ехал и 170 разогнался. Короче, хрен знает…

Хех.и я не знаю.скоро буду вот менять навесное и смотреть.надеюсь в ремнях и подшипниках причина

Ну на счёт писка и скрипач может быть, но стук явно не от ремней и подшипника.

От форсунок и гидриков

Форсунки не стучат. А у гидрики в звук звонкий. А у тебя глухой стук.

Когда засорены то стучат. Короч я хер знает куда лезть

А как форсунки могут стучать?

То есть засорены. Сам механизм форсунок может.в нэте полно инфы.долго обьяснять короч.но надеюсь чтосне шатун

Это да. Ну скинь поддон, проверь люфт шатунов и наличие задиров.

Легко сказать скинь)

))) ну это самая лёгкая диагностика.

Был сильный писк (даже свит) станосился все громче и громче со временем!Менял помпу, подшипники гены но ничего не помогало!Оказалось перепутал местами патрубки идущие с клапаной крышки, поставил все на место шум пропал!

Стук двигателя G4KE Хендай, Киа

Данный двигатель никогда не отличался тихой работой, можно сказать, что данная особенность ему досталась от предшественников и по сути является увеличенным двигателям G4KD, со всеми присущими этому двигателю проблемами, которые могут Вас подстерегать.

Услышав отличительный стук в двигателе G4KE Hyundai/Kia, отправляйтесь на ближайшее СТО для проведения полной диагностики двигателя и автомобиля в целом. К образованию шума под капотом может привести:

  • Полный износ стенки цилиндра и юбки поршня.
  • Забитость фильтров (воздушного, топливного, масляного).
  • Неисправность составных частей газораспределительного механизма.
  • Неисправность в системе смазки двигателя (прийти в негодность может, к примеру, масляный насос).
  • Износ таких деталей, как: вкладыши коленвала, шпонки и шлицы в распределительных шестернях; кольца поршней и т. д.
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости (детали мотора перегреваются и задирают друг друга, издавая характерный стук).
  • Не все знают, что стук в двигателе может быть следствием не правильной работы зажигания и топливной аппаратуры (чаще всего первыми выходят из строя свечи зажигания или топливная форсунка). Часто, стук и громкие щелчки издают и сами топливные форсунки.


Диагностика стука G4KE Hyundai/Kia

В ходе полного разбора двигателя, конкретно марки G4KE Hyundai/Kia, в большинстве случаев, выясняется, что посторонний стук исходит от поршней или от провернувшегося шатунного вкладыша коленвала. Поршни бьют по стенкам цилиндров и оставляют на гильзах частые достаточно глубокие задиры (повреждения могут наблюдаться во всех цилиндрах или, к примеру, в трёх гильзах из четырёх).
Также на деталях поршневой группы обнаруживается существенные отложения смазочного масла. Провернутые шатунные вкладыши – это как следствие масляного голодания из-за неисправности блока балансиров, через который происходит существенная потеря давления масла.

Чтобы корректно оценить объём повреждений отдельных элементов мотора, специалисты демонтируют и тщательно осматривают поршни. В большинстве случаев осмотр показывает, что юбки поршней разбиты и кольца «залегли». Именно из-за этого поршни издают специфический стук.
Механики автосервиса Oem-zap всегда устраняют проблемы в работе автомобиля комплексно, что позволяет клиенту избегать повторного обращения в сервис из-за некорректной работы двигателя. Параллельно с осмотром поршней наши специалисты оценивают состояние других деталей мотора (к примеру, вкладышей коленвалов), чтобы сразу же заменить деталь, которая может быть на износе.

Задиры двигателя G4KE

Распространённая проблема двухлитровых двигателей G4KE Hyundai/Kia (устанавливаются на многие модели Hyundai и Kia) — задиры в цилиндрах и на поршневых юбках. Видимые последствия таких изменений в моторе — шумная работа двигателя, стук под капотом автомобиля во время езды. Именно с такими жалобами автовладельцы всё чаще обращаются в мастерские.
Если проблему с задирами и стуком в двигателе запустить, шум может перерасти в рёв, а износ одного-двух поршней — в поломку основной рабочей части двигателя. В таком случае ремонт и полную замену потребуют ремни навесных агрегатов, башмаки цепи масляного насоса, различные звёздочки, шестерни, прокладки, резинки и не только.
Капитальный ремонт мотора — это дополнительные и нежелательные растраты для каждого водителя, появление которых можно предупредить, своевременной диагностикой и ремонтом двигателя. Именно поэтому владельцам автомобилей любых марок следует регулярно проходить профилактические техосмотры и прислушиваться к работе машины во время езды. Специалисты автомобильного сервиса OEM-zap, проведут диагностику с помощью профессионального оборудования, в сжатые сроки и по доступной цене!

Диагностика задиров: как определить, что в моторе появились задиры?

Первый признак задиров в моторе, как уже говорилось ранее — это стук металла под капотом. После аудиальной диагностики двигателя, механики могут провести осмотр ЦПГ (цилиндропоршневой группы) через свечные колодцы с помощью эндоскопа (оптического прибора для осмотра труднодоступных полостей). Так мастерам удастся подтвердить наличие задиров в зеркале цилиндров без разбора мотора (чаще всего наибольшая степень повреждений наблюдается в третьей поршневой гильзе).

Читать еще:  Бензиновый двигатель работает как дизельный в рено

Последний этап диагностики — демонтаж и разбор двигателя на составные части. Особое внимание в таком случае уделяется цилиндропоршневому блоку. Одно из главных свидетельств некорректной работы и перегрева поршня, помимо задиров на его юбке — румяная корочка нагара, которая отчётлива видна на поверхности детали.
Заметить проблему с трением запчастей можно ещё на этапе слива масла с системы (перед демонтажем мотора). Часто механики замечают, что на масле присутствует металлическая пыль — главное свидетельство того, что поршни задраны, а юбки стёрты.

Избавляемся от проблемы правильно: основные способы ремонта

Избавиться от уже имеющихся задиров в двигателе можно несколькими способами:

  1. Заменить ЦПГ на контрактный двигатель.
  2. Заменить все элементы цилиндропоршневой группы на новые детали (гильзовка).
  3. Отшлифовать гильзы и заменить поршни.
  4. Отремонтировать ЦПГ и врезать в цилиндры масляные форсунки на двигатели до 2014 года.

Первые три метода понятны и применяются практически в каждой мастерской. Последний способ ремонта двигателя вызывает среди механиков неоднозначные мнения.
Система смазки в двигателе G4KE Hyundai/Kia обозначена инжектором. Форсунки теряют свою эффективность при обрывчатой езде по городу, когда автомобиль разгоняясь на коротких дистанциях, вынужден тормозить на каждом светофоре. В таком режиме езды нагрузка на двигатель колоссальная, а давления в системе подачи масла к деталям недостаточно, чтобы в должной мере смазывать составные части мотора. Из-за этого, в том числе, и появляются задиры в двигателе.
Предполагается, что форсунки, врезанные в блок цилиндров, должны открываться как раз при давлении примерно в 2–3 бара, и поливать днище цилиндра маслом, смазывая и охлаждая деталь одновременно. Этот способ борьбы с задирами дешевле первых двух, однако о его надёжности судить сложно. Двигатели G4KE Hyundai/Kia начали выпускаться относительно недавно (с 2005 года), поэтому проверить долговечность масляных форсунок на длительном отрезке времени пока что не удалось.

Специалисты сервисного центра OEM-zap всегда пользуются проверенными способами ремонта двигателя, которые обеспечивают гарантированный результат. Каждый этап ремонта мы согласовываем с заказчиком, ремонтируем ЦПГ или меняем на новую исключительно по усмотрению клиента

Почему появляются задиры в двигателе и как предотвратить неисправность?

Как показывает опыт многих мастерских, задиры в цилиндропоршневой группе происходят по разным причинам, в числе которых:

  • неисправность масляного насоса (прибор может не выходить из строя, однако плохо перекачивать масло по системе, тем самым создавая дефицит смазки деталей в моторе);
  • использование масла, марка которого не подходит для двигателя G4KE Hyundai/Kia;
  • длительная езда на чрезмерно высоких скоростях;
  • некорректное вмешательство в устройство двигателя со стороны непрофессиональных механиков (часто любители забывают закрутить нужные болты, заменяют составные части мотора на некачественные детали и т. д.).

Предотвратить задиры в цилиндрах можно не только при помощи своевременной диагностики двигателя, но и путём изменения стиля езды. Специалисты не рекомендуют резко набирать скорость без предварительного прогрева двигателя, особенно в морозную погоду. Это связано с главным свойством машинного масла — при минусовых температурах оно быстро загустевает, становится вязким, по консистенции похожим на мёд, и медленно движется по системе подачи масла к деталям.

Чтобы предотвратить задиры в двигателе заливайте в двигатель только качественное машинное масло с высоким коэффициентом тягучести, которое соответствует марке Вашего двигателя. И не забывайте всегда умеренно жать на педаль газа.

Отзыв Kia Spectra 1.6 (2006 г.)

Часть 2. Шесть месяцев.

Заранее оговорюсь – это не отзыв об авто, а небольшая история эксплуатации моей киа спектра в течение шести месяцев, с сентября по февраль, или описание возникавших проблем и их решение. С момента предыдущего отзыва (середина сентября) много чего произошло с моей спектрушкой. Но буду по порядку. Неприятность — замена лобового стекла. Не очень трезвый сосед, проходя вечером мимо моей машины, хорошенько долбанул по лобовухе. Я выбежал из подъезда на зов сигналки, он ещё был на улице, рядом со спектрой, стоял, опираясь на капот. Дети, которые неподалёку играли, подсказали, что дескать этот вот дяденька бил вашу машину, выяснять, что к чему, на тот момент у меня желания не было, просто дикая обида, холишь, лелеешь автомобильчик, столько души в неё вложено (и денег), а он ей стекло расхреначил. В общем, ему в тот вечер не повезло основательно. Почему и зачем он это сделал, он не вспомнил даже утром. На следующий день поехали и заказали с ним новое стекло (старое не разбилось, но трещины по всему стеклу пауком разошлись). Когда пришёл заказ, он оплатил и работу по установке, всё вместе обошлось в 6200 р., так как поставил неоригинал, пожалел урода. Теперь на авто самая настоящая китайская лобовуха. В середине сентября передние стойки стабилизатора вкупе со втулками начали жить своей жизнью, издавая разного рода неприятные звуки (упоминал в предыдущем отзыве, здесь пишу, чтобы картина выглядела целостной, всё-таки решил описать 6 месяцев жизни авто). В общем, поменял — тишина и покой в ходовой части.

Следующей проблемой спектра меня «обрадовала» с первыми ночными холодами в конце октября при пробеге в 72000 км. Из-под капота после запуска двигателя появились лязгающие металлические звуки. При нагреве звук становился тише, после прогрева совсем пропадал. Гидрокомпенсаторы накрылись – первая мысль. Но я не настолько спец, поэтому – на сервис. Там мне рассказали о том, что это могут быть и не компенсаторы вовсе, а вкладыши, и стоить это мне будет очень много. Я естественно малость струхнул, а ну-ка, авто пробежало всего 70000 км и нужно разбирать двигатель. Замена вкладышей — это недёшево, какую цену мне назвали тогда за работу, я не помню (огорчился конкретно), но дорого. Приехал домой, успокоился, дал машине остынуть, отвинтил декоративную крышку на двигателе (над клапанной крышкой) – она рассеивает и приглушает звук, из-за неё непонятно то ли снизу, то ли сверху идёт стук, и запустив двигатель слушал уже очень внимательно. Ухом буквально прилип к крышке клапанов и отчётливо услышал близкий лязгающий звук металла. Машина прогрелась – звук пропал, а если бы это действительно были вкладыши – звук остался бы при любой температуре силового агрегата, правда немного тише (это я уже в инете позже вычитал).

Читать еще:  Что такое двс в дизельном двигателе

Итак, всё же компенсаторы. Проблема из очень дорогой стала просто дорогой, цена комплекта гидрокомпенсаторов и работа по их замене (7500 комплект толкателей + 4500 работа). Выяснять какие именно стучат не стал, менять — так все сразу, второй раз лезть не придётся. Решил, что попробую заменить их сам, набрал пива и засел в интернете. Несколько часов за компьютером, и у меня несколько подробных описаний по замене данных деталей с фотоотчётами (спасибо владельцам спектр, кто этой проблемой занимался сам, не поленились сфотографировать процесс и выложить в инет). Всё это дело скачал-распечатал, заказал на Exist нужное (сами толкатели в комплекте, прокладку под крышку клапанов, сальники на распредвалы и в магазине приобрел герметик). Через 3 дня забрал заказ и уже на следующий день за 4 часа в гараже с товарищем произвел ремонт. Никаких особых навыков или спец. инструмента не потребовалось. Всё получилось. Замена толкателей клапанов на самом деле не такая уж сложная процедура, именно на спектре, но очень трудоёмкая и требует много внимания, поэтому делать лучше вдвоём. Итог – первые пять минут после запуска никаких изменений, всё такие же лязгающие звуки, затем тише, тише, минут через 5-7 двигатель заработал идеально, заурчал тихо и миролюбиво. Собственно так и было описано в инструкциях по замене, но пока лязг в двигателе не затих, я нервно дёргая левым глазом курил и уже жалел, что полез сам. Затем решили потестить двигатель, давали остыть и заводили вновь, прислушиваясь к его работе (это уже между рюмками было, не сидеть же сложа руки в гараже, пока мотор остывает), но всё прекрасно и по сей день.

И снова ходовая часть. Что не говори, а дороги у нас оставляют желать лучшего. В январе были две дальние поездки по очень и очень неасфальтированной дороге. Судя по тому, как загремела после этих поездок подвеска впереди и затарахтело сзади, – это всё те же пресловутые стойки стабилизатора, поменянные всего лишь 5 тысяч назад (хотя виноват сам – поставил дешёвые). На трассе машина начала вести себя неадекватно, в поворотах приходилось подлавливать, авто на прямой стояла неуверенно, после сотни гуляла носом, стали хорошо ощущаться даже мелкие неровности, новые ощущения не радовали никак, появились подозрения и на передние стойки амортизаторов, но работа не позволяла заняться ремонтом. Когда появилось время, загнал машину на ночь в гараж, к утру она оттаяла и почти высохла, во всяком случае с неё почти не капала вода. Снова диагностика ходовой. Подвеску протряс сам, это не сложно, когда слышишь где гремит и знаешь куда смотреть и чего ожидать. Не буду описывать то, как проводил осмотр и что тряс и куда заглядывал — это долго и неинтересно. Итог — стойки и втулки стабилизатора однозначно все по кругу под замену (теперь уже купил оригиналы), передние стойки амортизаторов тоже (поменял на каяба, газ) – за всё 8500 р. Менял сам, время заняло немного. Открутилось всё идеально, после предыдущей замены стабилизационных стоек и втулок всё было замазано автопластилином, немного повозился с пружинами на стойках амортизаторов (купленные струбцины оказались одноразовыми, выкинул вместе со старыми запчастями, не металл – сырец, резьбы не осталось совсем, хорошо хоть по лбу пружиной не получил).

После ремонта тестил спектру как на асфальте, так и на грунтовке. Ощущения интересные — стойки амортизаторов новые. Трасса – появилось уверенность в том, что машиной управляешь ты, а не она живет сама по себе. По прямой прекрасно идёт, в поворотах перестало болтать, ловить авто не нужно, точно знаешь куда едешь и где окажешься в следующий момент. Самое интересное началось, когда ехал по грунту. Во-первых, перестала громыхать подвеска; во-вторых, на ямках и «острых» кочках перестало раскачивать, пробоев амортизаторов впереди больше нет, а сзади их у меня отродясь не было, всё-таки замена родных амортизаторов, даже только передних, очень положительно сказалось не только на управлении автомобиля, но и на комфорте. В салоне стало намного тише, слышно, что в багажнике не закреплен ящик с мелочёвкой. Обнаружилось два новых сверчка по салону – неприятно, один мне точно не достать, он где-то под передней панелью со стороны пассажира. Так и не определил какие стойки у меня стояли до замены, ни наклеек, ни надписей на них не оказалось, просто чёрные трубы.

Машине 6 лет. ЛКП на высоте, сияет, блестит, ржавчины нет. Есть два микроскопических скола (один на капоте, второй на левом переднем крыле), при внимательном осмотре видно, что под лаком и краской грунтовка красного цвета. Двигатель работает прекрасно, расход по трассе не более 7 литров, по городу кушает до 10. Бензин 95. Ходовка слабовата, но нужно учесть, что автомобиль эксплуатируется в Карелии, в местности, где асфальт когда-то был))), если бы моя Спектра жила в городе, думаю, что с подвеской проблем было бы на порядок меньше. Масло синтетика — Мобил 1 супер, меняется раз в десять тысяч, либо по окончании сезона. Достаточно дешёвая в эксплуатации. Салон начал поскрипывать, но не критично. Кстати, сверчок, оживший под панелью приборов со стороны пассажира был успешно уничтожен посредством распыления силикона между лобовым стеклом и панелью. Что скрипело, так и не понял. Ещё раз убеждаюсь, что с приобретением не прогадал.

Читать еще:  Шевроле круз шум двигателя на холостых

Совет автора покупателям Kia Spectra 1.6 2006 г

На данный момент Спектрушка моя продана сослуживцу. Вижу её почти каждый день, новый владелец доволен, так как знал, что покупает машину в прекрасном техническом состоянии. В авто вложено немало труда, помимо ремонта и постоянного технического обслуживания много делал для себя сам, от подлокотника до обогрева зеркал и противотуманок (в комплектации отсутствовали) и ещё много чего не такого серьезного, чтобы описывать, но нужного в пути.

Так что совет один — какую машину не купи, если не будешь любить и ухаживать, то она будет недостаточно для Вас хороша. Нет машин, которые не ломаются совсем, есть раздолбаи, у которых руки растут откуда и ноги, и глаза там же. Так что уговаривать кого-то купить КИА Спектру не буду. На этом же сайте очень много разных других отзывов про данный автомобиль, читайте, сравнивайте, спрашивайте, выбирайте. Всем, кто дочитал, — спасибо за терпение. Удачи!

  • Надёжна
  • Неприхотлива
  • Практична
  • Низкий клиренс
  • Подвеска хороша, но только на трассе, при постоянном использовании вне асфальтированных дорог требует постоянного ухода

Шум двигателя на холодную киа спектра

К странице.
Страница 1 из 198123 11 51 101>Последняя »

Заранее приношу свои извинения, если уже подобный рассказ имеется, но вдруг кому поможет!
Машина имеет пробег 67000 км.
1. Пропал холостой ход.
2. На оборотах более 1500 машина едет как ни в чем не бывало.
3. Проехал примерно 5 км.
4. Машина постояла 4-5 часов после «пропадания» ХХ.
5. Попытки завести в штатном режиме (не трогая педали газа) тщетны.
6. Машина все же заведена и на ней пройдено, с грехом пополам, около 1.5 км, но появляется странный звук из под капота — аварийка, галстук, бокс.

Приезжаю на диагностику (электрик), результат — несовпадение показаний датчиков положения коленвала и распредвала. Твердый диагноз — к механикам.
Приезжаю (докатываюсь под горку) в сервис. Хоть машина и заводится, делаю это только по необходимости для сервисменов.
Встав к мастеру, рассказываю о результатах электронной диагностики, после чего завожу двигатель, а маханик (кстати, очень молодой парень) уже машет рукой и просит остановить.
Диагноз — вскрытие покажет (предполагаю, что он уже «почти» знал, что случилось)
Работы:
1. Снимаем «красивую» панельку с мотора.
2. Снимаем модули зажигания.
3. Выворачиваем свечи
4. Снимаем крышку клапанного механизма (ГРМ).
4.1. Сразу же видно, что цепь между звездочками распредвалов провисла.
4.2. Положение кулачком распредвалов не противоположенное (может быть оно в идеале и не такое, но на глаз этого не заметить у меня же разница от визуальной нормы составило примерно 30-40 градусов). Налицо проскочившая цепь. Основная причина такого ее нехорошего поведения — неработающий гидронатяжитель цепи.
5. Снимаем левую опору двигателя (здесь и везде смотреть со стороны капота)
6. Снимаем левое колесо, на самом деле оно правое, но мы с вами уже договорились!
7. В нише колеса снимаем защитную-смотровую шторку, чтобы получить доступ к шкиву коленвала.
8. Немного поддомакрачиваем подрамник, чтобы левая часть двигателя приподнялась, дабы обеспечить нормальный доступ к передней крышке двигателя.
9. Снимаем ремень привода навесного оборудования (ослабив болт натяжения на генераторе).
10. Снимаем все шкивы.
11. Снимаем помпу (Вытечет 3 литра антифриза, если пол горизонтален).
12. Снимаем генератор.
13. Снимаем переднюю крышку. . Передняя крышка посажена на герметик. нельзя прилагать чрезмерных усилий для ее снятия, требуется острый, тонкий нож и масса терпения.
14. Снимаем натяжитель.
15. Покупаем: Натяжитель — 2800, набор прокладок клапанной крышки — 650, герметик — 300, 2 литра синего антифриза Ликви Молли — 620, 2 литра дистиллированной воды — 20.
16. Выставляем по метке коленвал — для этого нужно будет приложить переднюю крышку.
17. Выставляем по меткам коленвалы.
18. Накидываем цепь и устанавливаем новый натяжитель — эти операции слились в одну и требуют присутствия помощника, уж очень неудобно!
19. Вручную проворачиваем коленвал не менее 4 оборотов — проверим все ли хорошо с клапанами.
20 и т.д. начинаем обратную сборку.
Заводим авто и избавляемся от воздушных пробок в системе охлаждения.
100500 Едем домой.
Вот как-то так, если у кого есть вопросы — с радостью отвечу! 🙂
ах, да. За работу взяли 3400

Номера запчастей от Anubis
Для Элантры HD 1,6:
1) Цепь ГРМ 24321-2B000
2) Натяжитель цепи ГРМ 24410-25001
3) Планка направляющая цепи грм 24431-2B000
4) Планка направляющая цепи грм 24420-2B000
5) Прокладка клапанной крышки 22441-2B000
6) Герметик для передней крышки (покупается в любом автомагазине)

Так же по пути можно поменять или по необходимости:

1) Водяной насос-помпа 25100-2B000
2) Прокладка водяного насоса-помпы 25124-2B000
3) Антифриз ( по необходимости на долив, может вытеч некоторое количество)
4) Сальник коленвала передний 21421-2B020 (у себя поменял его по пути, чтоб потом не лазить лишний раз туда)

Номера гидронатяжителя цепи от jony-lover:
24410-25001 производство с 03/04/2008 — NEW!
24410-2B000 производство с 03/11/2006 — 03/04/2008

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector