Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум на холодную двигателя 1zr fe

Шум на холодную двигателя 1zr fe

LIQUI MOLY — Масла, присадки, автохимимя, автокосметика, смазки

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Поиск
  • Вход
  • Регистрация
  • Объявления

  • Текущее время: 30 авг 2021, 13:28
  • Часовой пояс: UTC+03:00

Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение djdecibel » 09 мар 2012, 16:41

Здравствуйте,какое масло посоветуете для Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe (пробег 80000км, масло не ест,езжу спокойно)( для «нашего» бензина ) и южного региона,летом до +40 зимой до -20.
и нужно ли использовать 2 типа масел ,для лета и для зимы. сейчас залито LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-20 , есть ли смысл на лето ( жарковато бывает ) залить LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30 или Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 .

p.s. по сервис книжке допускаются 0W-20 5W-20 5W-30 с допусками API категории SL «energy conserving» SM «energy conserving» или универсальное ILSAC

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение andixxx » 10 мар 2012, 15:02

Здравствуйте.
Спаибо за отзыв.
Ваши слова ещё раз доказывают,что масла с низким высокотемпературным показателем не обязательно предполагают увеличеный расход масла у двигателя. Хотелось бы ещё не много предистории ( количество замен и период езды на этом масле)
Теперь по существу.
Испоьзуемый Вами LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-20 можно назвать идеальным для идеального двигателя при идеальных условиях.
Действительно, при высоких температурах окружающей среды и при использовании «нашего» топлива будет происходить сильное термоокислительные воздействие на масло. Возможно будет ощущаться более жёсткая работа двигателя..особенно в летних пробках.
Как вариант с более мощными термоокислительными свойствами и лучшей защитой можно залить Leichtlauf Special LL SAE 5W-30.
И для увеличения ресурса двигателя испоьзовать противоизносную присадку CeraTec.

P.S. Есть мнение ,что двигателЯ Вашего типа — «одноразовые». Поэтому есть смысл задуматься о максимальной защите от износа.

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение Tituti9 » 10 мар 2012, 15:11

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение andixxx » 10 мар 2012, 15:18

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение Tituti9 » 10 мар 2012, 15:23

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение andixxx » 10 мар 2012, 15:54

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение djdecibel » 10 мар 2012, 21:15

Спасибо за ответ, но нужно-ли промывать двигатель при переходе на масло Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 ( у них одинаковая основа? ).
и есть ещё вопрос : если решусь поставить ГБО ,то масло при использовании на газу нужно лить другое или достаточно «волшебного» CeraTec. или т.к. движок типа «одноразовый» лучше ГБО не ставить, а то потом ремонт (замена) движка выйдет дороже.

P.s. на масле 5W-20 проехал 21000км=7000км х 3 замены и начал его использовать с июля 2011 , т.е. ещё и года не прошло. пока никаких проблем. даже при — 18с завелась . правда со 2-й попытки ( возможно дело было АКБ )

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение Tituti9 » 10 мар 2012, 21:29

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение andixxx » 11 мар 2012, 11:08

djdecibel писал(а): Спасибо за ответ, но нужно-ли промывать двигатель при переходе на масло Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 ( у них одинаковая основа? ).
и есть ещё вопрос : если решусь поставить ГБО ,то масло при использовании на газу нужно лить другое или достаточно «волшебного» CeraTec. или т.к. движок типа «одноразовый» лучше ГБО не ставить, а то потом ремонт (замена) движка выйдет дороже.

P.s. на масле 5W-20 проехал 21000км=7000км х 3 замены и начал его использовать с июля 2011 , т.е. ещё и года не прошло. пока никаких проблем. даже при — 18с завелась . правда со 2-й попытки ( возможно дело было АКБ )

Здравствуйте.
Прымвка рекомендуется однозначно. Даже если б Вы не переходили на другое масло промывать двигатель нужно хотя бы 1раз на 3 замены.
Установка ГБО даёт возможность вернуться к малозольным маслам. и как правило увеличивает ресурс двигателя.

P.S. На масле 5W-20 даже при -30С Ваш двигатель должен легко запускаться. И дело скорее всего не в АКБ( батарея или крутит или не крутит ).
Тут учитывать необходимо процесс воспламенения холодной топливной смеси. А это — хороший(правильный) распыл форсунки и естессно искра.В такие периоды очень не плохо использовать Langzeitinjection Reiniger,улучшая свойства топлива и добиваясь поддержанию в чистоте форсунок.

Re: Toyta Corolla 2007 1.6 1zr-fe бензин

Сообщение SE80 » 15 авг 2013, 18:57

8000км. Заливалось масло оригинальное Toyota 5w30.

1. Toyota Fuel Economy 5W-30 европейский производитель

2. TOYOTA 5W-30 американское масло

3. Toyota Fuel Economy 5W-30 европейский производитель

При эксплуатации 1 и 3 заметен шум и постукивание на холодную, а также заметна экономия топлива в среднем 0,4л/100км в сравнении вариантом 2, с которым плохого не замечено.
Во всех случаях расход масла примерно одинаковый 1л/10т.км.

Хотелось бы услышать ответы на следующие вопросы:
1. Что хорошего и плохого скажите за оригинальные масла от Toyota? Это синтетика или НС-синтетика, а может вообще полусинтетика?
2. Что если с оригинальным маслом использовать присадку CeraTec? Подружатся ли они?
3. И если переходить полностью на продукцию от LiquiMoly, какое масло подойдет наилучшим образом для экономии топлива, снижения шумности при старте на холодную, продления ресурса двигателя и т.п.
4. Что скажите за бензин от АВИАСа? у нас есть и ОККО в городе.
5. Да, и что насчет промывок и присадок?

За расширенные ответы заранее благодарю.
Спасибо!

Двигатель Toyota 1ZR-FE

Разработка технологии Valvematic и двойного VVT-i стали поводом для выпуска новой серии двигателей в корпорации Toyota. Новинки нашли свое применение в серии силовых агрегатов ZR, начавшей свою историю в 2006 году. На рынок вышли одновременно несколько моторов семейства с разным объемом и разным применением. Двигатель 1ZR-FE – один из младших агрегатов линейки, который был разработан специально для C-класса.

Технические характеристики

Узкая сфера применения продиктовала условия, которым должны были соответствовать характеристики 1ZR-FE. В числовом пересчете показатели агрегата выглядят так:

Рабочий объем1.6 литра
Максимальная мощность124 л.с. достигается при 6000 оборотов в минуту
Крутящий момент157 Н*м при 5200 оборотах в минуту
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра80.5 мм
Ход поршня78.5 мм
Система газораспределенияDOHC
Степень сжатия10.2:1

При уменьшенном ходе поршня мощность осталась достаточно большой. Такое сочетание характеристик сделало двигатели потенциально более надежными. Ресурс 1ZR-FE составляет порядка 400 тысяч километров. При этом капитальный ремонт поршневой системы сделать невозможно – тонкостенный блок цилиндров и отсутствие ремонтных размеров делают этот ресурс окончательным сроком эксплуатации.

Читать еще:  Главное реле системы управления двигателем для чего

Двигатель Toyota 1ZR-FE отличается несвойственными характеристиками в эксплуатации. При низких оборотах динамика автомобиля не слишком впечатляет, зато в трассовом режиме обгон удается совершить без сложностей даже с больших скоростей.

Недостатки и жалобы на агрегат

Среди недостатков агрегата можно назвать характерные звуки от цепи привода ГРМ. После 100 тысяч километром пробега цепь начинает греметь, но в салон этот звук практически не проходит. После такого пробега и сам мотор начинает работать гораздо более шумно. С чем это связано, инженеры концерна не объясняют.

Неудобное расположение масляного фильтра на 1ZR-FE стало также значительной проблемой. Фильтр расположен с задней стороны двигателя, а отсутствие визуального контроля часто приводит к вытеканию масла. Давление в системе достаточно большое, поэтому после нескольких тысяч эксплуатации фильтр начинает прокапывать.

Отзывы 1ZR-FE показывают, что двигатель имеет достаточно большой расход топлива. Заявленные паспортные данные могут быть превышены в полтора раза. Хотя, этот показатель зависит в большей степени от привычек водителя, а не от конструкции двигателя.

Применение двигателя

Разрабатывался двигатель для обновленных моделей комфорт-класса, и его использование осталось в данном модельном пространстве:

Цепь грм тойота королла 150

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

  1. Она гремит при работе двигателя.
  2. Скребется о стенки крышки.
  3. Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Читать еще:  Двигатель глохнет на холостом ходу волга

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

  1. Верхнюю крышку.
  2. Боковую крышку.
  3. Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

Цепь

Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

Натяжитель

После установки производим замену натяжителя цепи.

При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

В не вдавленном положении шток выглядит так:

Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

Заключение

Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

Данный раздел нашего интернет-магазина предлагает запчасти для Тойоты Королла E150 (седан и универсал) с объемом 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0. У нас можно купить цепь грм на Toyota Corolla E 150 на бензине и дизеле. Клиенты могут быть уверены в качестве предоставляемых товаров, так как на любую деталь предоставляется гарантия. Для удобного подбора запчастей, в нашем интернет-магазине имеется поиск по артикулу.

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров привода клапанов двигателей 1NR-FE и 1ZR-FE Toyota Corolla

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для устранения зазоров в приводе. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров. Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

износом гидрокомпенсаторов. Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная. Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

Читать еще:  Что такое ремкомплект нижней части двигателя

пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при выключении сцепления или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

прогрейте двигатель до рабочей темпе ратуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить. При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами. Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка мас ла в систему смазки»);

пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин;

увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу;

повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10–30 циклов;

после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;

дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез. Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

Проверка гидрокомпенсаторов зазоров привода клапанов двигателей 1NR-FE и 1ZR-FE Toyota Corolla

1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо нажимного рычага, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров. После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

Промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров привода клапанов двигателей 1NR-FE и 1ZR-FE Toyota Corolla

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, ответка с плоским лезвием, полимерная щетка, три емкости вместимостью примерно 5 дм³ каждая для промывочного дизельного топлива, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

2. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора (см. «Замена распределительного вала»).

3. Снимите нажимной рычаг клапана.

4. Извлеките неисправный гидрокомпенсатор.

5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм³. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость.

6. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

Примечание:

Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую – для окончательной промывки, а третью – для заправки гидрокомпенсаторов.

7. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

Примечание:

Для наружной очистки гидрокомпенсатора, применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно-обработанную поверхность плунжера.

8. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5–10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор Toyota Corolla.

Предупреждение:

Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.

9. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

10. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.

11. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо.

12. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх, и отожмите проволокой шарик его клапана.

Предупреждение:

Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.

13. Удерживая шарик клапана отжатым, пе реместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась ди зельным топливом.

14. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным. Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Предупреждение:

Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 10 и 11 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.

До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы. Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

15. Установите гидрокомпенсатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector