Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка компенсаторов Чери Амулет, выставляем зазоры между компенсаторами

Регулировка компенсаторов Чери Амулет, выставляем зазоры между компенсаторами

Главным назначение компенсаторов в двигателе Чери Амулет является автоматическая регулировка теплового зазора в клапанах.

Использование компенсаторов на автомобиле дает возможность достигнуть целого ряда положительных результатов:

  • Пропадает необходимость в регулярном проведении регулировки клапанов.
  • Стабилизируется работа газораспределительного механизма.
  • Снижается уровень шума при работе двигателя.
  • Увеличивается срок эксплуатации деталей ГРМ.

Сам компенсатор состоит из нескольких основных элементов:

  • Корпус.
  • Плунжерная пара.
  • Пружина плунжера.
  • Втулка плунжера.
  • Клапан плунжера.

Несмотря на относительную простоту своей конструкции компенсатор Чери Амулет отлично справляется с работой.

Однако при проведении капитального ремонта двигателя, когда зачастую проводится и замена клапанов с компенсаторами, необходимо правильно выставить зазоры, иначе деталь не будет правильно выполнять свою работу.

Одним из признаков наличия проблем с регулировкой зазоров между компенсаторами является образование стука в подкапотном пространстве. Услышать его можно даже в процессе езды.

Проведение регулировки компенсаторов на Чери Амулет

На двигатель после капитального ремонта были установлены новые компенсаторы. На одном из оставшихся, запасных, измеряли выставленный зазор, который составил 5,5 миллиметров.

При работе двигателя компенсатор должен сжиматься на 1,5-2 миллиметра для выборки зазора и дальнейшей регулировки.

Установленные на автомобиль компенсаторы работают. Однако присутствует посторонний звук при запуске двигателя.

Далее выполняем такие действия:

  • Измеряем уровень зазора на установленных компенсаторах.
  • На 4цилиндрена клапане зазор составил 5 миллиметров.

  • То есть для выборки зазора не остается необходимого запаса пространства.
  • Также можно взять ключ и,послабляягайку,закручиватьшпильку.

  • При этом будет заметно как проседает компенсатор Чери Амулет.
  • Под стойкой у коромысла при этом была проведена заменашайбыиз штатной на более тонкую.

  • Проверяем правильность функционирования клапанов и цилиндров.
  • Чтобы упростить измерения можно взять два предмета с размерами 4 и 6 миллиметров и проверять зазор ими.
  • В одном из клапанов придется проводить заменупрокладки, поскольку иначе необходимый зазор выставить не удастся.
  • Стандартная прокладка имеет толщину в 2,5 мм.

  • Однако многие заменяют ее на самодельную, толщиной до 1,5 мм.

  • Такие прокладки часто продавливает и выгибает, из-за чего могут возникать некоторые проблемы.
  • Куда более приоритетным способом можно назвать замену опор на немного более короткие.
  • Это позволит сохранить жесткость всех контактов и спокойно эксплуатировать компенсаторы и двигатель Чери Амулет.

Главное – выставить оптимальный зазор, что позволит избежать возникновения различных отрицательных проявлений, а также ускоренного износа деталей.

Часть 3. Нестандартный шум при работе двигателя.

Часть 3. Нестандартный шум при работе двигателя.
Неправильные звуки, возникающие при работе двигателя (например стук, свист, скрежет)
называют шумом. Шум возникает от движения воздуха, деталей цилиндро-поршневой группы и
от работы других систем. Далее рассматриваются вопросы диагностики и поиска неисправностей
в газораспределительном механизме и в цилиндро-поршневой группе.
1. Диагностика шума от ГРМ и устранение неисправностей
(1) Шум от распредвала:
(a) Осевой люфт распределительного вала достаточно большой (впускного вала: 0.030
— 0.085 мм, выпускного вала: 0.035 — 0.090 мм);
(b) Деформация распредвала. В этом случае его необходимо заменить;
(c) Износ шеек распредвала, в результате увеличивается зазор между распредвалом и
подшипником. В этом случае его необходимо заменить.
(2) Стук в клапанном механизме:
(a) Слишком большим зазором, повреждением тарелки пружины клапана;
(b) Поломка пружины клапана;
(c) Большой свободный ход сухарей клапанов или деформацией головки клапана;
(d) Зависание клапана во втулке в открытом состоянии;
(e) При неплотном прилегании клапана.

Содержание

  • Глава 1. Двигатель
    • Раздел 1. Двигатель
      • Часть 1. Осмотр
      • Часть 2. Замена приводных ремней
      • Часть 3. Регулировка зазоров клапанов
    • Раздел 2. Компоненты двигателя
      • Часть 1. Компоненты двигателя
      • Часть 2. Замена компонентов двигателя
      • Часть 3. Замена ремня ГРМ
      • Часть 4. Замена распредвала
      • Часть 5. Замена прокладки головки блока цилиндров
      • Часть 6. Замена сальника масляного насоса
      • Часть 7. Замена заднего сальника коленвала
    • Раздел 3. Система смазки
      • Часть 1. Замена датчика давления масла
      • Часть 2. Замена масляного поддона
      • Часть 3. Замена масляного фильтра
    • Раздел 4. Топливная система
      • Часть 1. Проверка давления в топливной системе
      • Часть 2. Проверка топливного насоса.
      • Часть 3. Замена топливных форсунок.
      • Часть 4. Замена топливного насоса.
      • Часть 5. Замена адсорбера.
    • Раздел 5. Выпускная система
    • Раздел 6. Проверка системы охлаждения
      • Часть 1. Проверка системы.
      • Часть 2. Замена водяного насоса, термостата и радиатора
    • Раздел 7. Общие неисправнсти двигателя и способы их устранения
      • Часть 1. Осмотр
      • Часть 2. Общие неисправности двигателя.
      • Часть 3. Нестандартный шум при работе двигателя.
    • Раздел. 8 Система управления двигателем
      • Часть 1. Описание системы.
      • Часть 2. Структура системы и принцип работы.
  • Глава 2. Шасси
    • Раздел 1. Сцепление
      • Часть 1. Замена сцепления
    • Раздел 2. Механическая КПП
      • Часть 1. Замена КПП.
      • Часть 2. Замена привода спидометра.
      • Часть 3. Сальник КПП.
      • Часть 4. Замена сальника полуоси.
    • Раздел 3. Механизм управления КПП
      • Часть 1. Механизм управления КПП.
      • Часть 2. Тяговый привод переключения передач.
      • Часть 3. Тросовый привод переключения передач.
    • Раздел 4. Педаль газа
      • Часть 1. Педаль газа.
    • Раздел 5. Привод сцепления
      • Часть 1. Привод сцепления
      • Часть 2. Гидравлическая система управления сцеплением
    • Раздел 6. Приводные валы
    • Раздел 7. Передняя подвеска
      • Часть 1. Описание передней подвески
      • Часть 2. Передняя подвеска
      • Часть 3. Регулировка передних колес.
      • Часть 4. Передняя стойка
      • Часть 5. Нижний рычаг подвески.
      • Часть 6. Передний стабилизатор и стойки стабилизатора.
    • Раздел 8. Задняя подвеска
      • Часть 1. Задняя подвеска.
      • Часть 2. Схема задней подвески.
      • Часть 3. Регулировка задних колес.
      • Часть 4. Левая и правая задние стойки подвески.
      • Часть 5. Задний стабилизатор.
      • Часть 6. Левая и правая задние реактивные тяги.
      • Часть 7. Рычаг задней подвески №1.
      • Часть 8. Рычаг задней подвески №2.
    • Раздел 9. Колеса
      • Часть 1. Проверка шин.
      • Часть 2. Замена колеса.
    • Раздел 10. Рулевое управление
      • Часть 1. Рулевой механизм с усилителем.
      • Часть 2. Рулевое управление.
      • Часть 3. Трубопроводы усилителя рулевого управления
      • Часть 4. Рулевая рейка с гидроусилителем.
    • Раздел 11. Тормозная система
      • Часть 1. Тормозная система.
      • Часть 2. Тормозная жидкость.
      • Часть 3. Педаль тормоза.
      • Часть 4. Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр.
      • Часть 5. Передний тормозной механизм.
      • Часть 6. Задний тормозной механизм.
      • Часть 7. Трубопроводы тормозной системы.
      • Часть 8. Стояночный тормоз.
  • Глава 3. Электрооборудование
    • Раздел 1. Обзор
    • Раздел 2. Система запуска и зарядки
      • Часть 1. Система запуска
      • Часть 2. Система зарядки
    • Раздел 3. Щиток приборов
      • Часть 1. Схема и размещение разъемов
      • Часть 2. Таблица неисправностей и методы их устранения
      • Часть 3. Щиток приборов
    • Раздел 4. Стеклоочиститель и омыватель
      • Часть 1. Проверка стеклоочистителя и омывателя
      • Часть 2. Замена и регулировка
    • Раздел 5. Система освещения
      • Часть 1. Обзор системы освещения
      • Часть 2. Неисправности системы освещения
      • Часть 3. Замена фары головного света
      • Часть 4. Замена передних противотуманных фар
      • Часть 5. Замена заднего фонаря
      • Часть 6. Замена лам дополнительного стоп-сигнала
      • Часть 7. Замена лампы плафона
      • Часть 8. Задний плафон освещения
    • Раздел 6. Аудиосистема
      • Часть 1. Описание аудиосистемы
      • Часть 2. Расположение контактов разъема аудиосистемы
      • Часть 3. Проверка аудиосистемы
      • Часть 4. Замена аудио- и видео системы
    • Раздел 7. Система пассивной безопасности (SRS)
      • Часть 1. Общая информация
      • Часть 2. Устранение неисправностей
      • Часть 3. Замена
    • Раздел 8. Система ABS
      • Часть 1. Диагностика ABS
      • Часть 2. Проверка системы ABS
      • Часть 3. Замена блока ABS
  • Глава 4. Система кондиционирования
    • Часть 1. Структура и принцип действия системы кондиционирования
    • Часть 2. Система отопления
    • Часть 3. Система управления кондиционером
    • Часть 4. Указания по обслуживанию
    • Часть 5. Основные элементы
    • Часть 6. Проверка и устранение неисправностей системы кондиционирования воздуха
  • Глава 5. Кузов и салон автомобиля
    • Часть 1. Описание кузовных элементов автомобиля
    • Часть 2. Снятие и установка наружных и внутренних панелей и принадлежностей
    • Часть 3. Строение кузова
    • Часть 4. Виды повреждения кузова и требования к ремонту
    • Часть 5. Стандартная технология кузовного ремонта
    • Часть 6. Ремонт повреждения кузова
    • Часть 7. Технические характеристики и структура кузова автомобиля
    • Часть 8. Снижение вибраций и звукоизоляция
    • Часть 9. Кузовные параметры
  • Краткая инструкция пользования диагностическим прибором К61 для диагностики модельного ряда Джили
  • Синхронизация высокочастотного пульта дистанционного упраления центральным замком (далее — пульт)
Читать еще:  Газель бизнес двигатель умз 4216 прыгают обороты

© 2014 Интернет-магазин автозапчастей «В точку»
v-tochku.com.ua

Доставка запчастей Chery, Geely, Great Wall в Киев, Полтаву, Львов, Харьков, Винницу, Днепропетровск и другие города Украины.

Гудит коробка передач — серьезная неполадка или конструктивная особенность?

Товар по теме:

Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»

Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.

Механическая коробка передач – простая конструкция, надёжная в работе, экономичная в обслуживании и ремонте. Кроме этого, дополнить список плюсов МКПП можно относительно невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами, а также ремонтопригодностью: практически любую неполадку можно устранить как самостоятельно, так и при помощи специалистов, не производя полной замены.

Все вышеуказанные плюсы начинают меркнуть, как только в коробке передач появляется непонятный гул, вой, скрип. Сразу стоит отметить, что посторонние шумы в механической коробке передач – распространённое явление. Им страдают не только представители отечественный автопрома, но и иностранные, полностью собранные за границей автомобили.

При качественной сборке любая механическая коробка передач должна работать плавно, не создавая шума. Если появляется скрип или гул, то нужно искать причину в небольшой, а может быть и серьезно неполадке системы. Откладывать диагностику и ремонт не стоит, так как МКПП – это один из главных узлов и агрегатов современного автомобиля.

Избавит от гула Супротек МКПП

Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»

Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.

Отзыв об использовании:

Борис, г.Пушкино
Рено Сандеро Степвей

Пользуюсь супротеком давно и очень доволен. До последнего времени проводил обработку Супротеком свои первый Рено логан 2013 г. Сейчас продолжаю это и на новом автомобиле Рено Сандеро. Результат на лицо, коробка работает как часы, переключения плавные и гул практически исчез. Рекомендую всем. Желаю удачи разработчикам и усилить контроль чтобы не было контрофакта. Поэтому и стараюсь покупать только у разработчика.

Гудит первая передача — причины, последствия

Гудит коробка передач, первая скорость – поздравляю, ваш случай это 80% поломок МКПП. Первая – самая рабочая передача. С неё мы стартуем, здесь самая максимальная нагрузка, так как необходимо сдвинуть с нулевой отметки автомобиль, который в груженном состоянии может весить более полутора тонн. Нагрузка на шестерни и зубцы колоссальная. Кроме этого, добавляется зимний фактор, ведь средняя полоса России – это практически пять месяцев отрицательных температур, когда трансмиссионное масло значительно густеет. Гудит передача по двум основным причинам:

  • Недостаточный уровень масла в коробке передач. Соответственно полусухое или сухое трение;
  • Начинает разрушаться подшипник первой передачи.
Читать еще:  Volkswagen polo нет датчика температуры двигателя

Стоит отметить, что в 5% случаев это может быть связано с конструктивной особенностью, в основном на российских автомобилях. Передача может гудеть при выходе с конвейера. При этом после пробега в 15–25.000 км подшипник будет выглядеть и чувствовать себя практически также, как и новый. Но при этом коробка передач занудно гудит на первой скорости.

Гудит коробка передач ВАЗ — сервис или самостоятельное лечение?

Почему гудит коробка передач ВАЗ после пробега в 70–100.000 км? В первую очередь, это связано с тем, что часть деталей уже полностью исчерпали эксплуатационный ресурс. Например, выжимной подшипник необходимо менять полностью. Кроме этого, гул в коробке передач ВАЗ может иметь следующие причины возникновения:

  • Эксплуатация коробки велась с грубыми нарушениями;
  • При очередной смене было залито некачественный трансмиссионное масло или его фальсификат, который не соответствовал установленным стандартам и не был представлен в перечне заводом изготовителем;
  • При небольшом ремонте коробки передач были использованы некачественные комплектующие;
  • Технические работы или плановое обслуживание было проведено не квалифицированным персоналом или самостоятельно с учётом грубых нарушений.

Устранить все вышеуказанные причины, избавиться от постороннего шума коробки передач поможет, прежде всего, качественная диагностика. Только она сможет выявить истину, найти неисправную деталь, позволит провести действительно полноценный ремонт.

Гудят рабочие передачи — что делать, причины, разбор устранения

Другие рабочие передачи, в отличие от первой, нужно разбирать в порядке убывания. К примеру, если гудит 5 передача, то дело в уровне масла. Пятая передача физически располагается выше всех остальных, поэтому если вы не долили в коробку 100–200 мл, то в первую очередь страдать будет именно она. Сухие или полусухие шестерни быстрее изнашиваются, тем самым производя этот глухой, а иногда и скрипучий шум.

Гудит 4 передача – здесь нужно рассмотреть два варианта. Если ваш автомобиль ещё не пробежал даже и 5000 км, то стоит просто заменить масло. В основном притирочное масло, по мнению многих экспертов из автосервиса, больше вредит чем прикатывает. Во-вторых, проблема может быть в изначальном качестве заводских подшипников. По гарантии их должны просто сменить. В 95% случаев двух этих действий достаточно, чтобы гул на четвёртой передаче полностью исчез.

Гудит 3 передача – в первую очередь проверь подшипник первичного вала. Если машина на гарантии, то лучше заменить данный агрегат. Ни в коем случае не стоит самостоятельно решать проблему, если вы действительно не специалист в этой области.

Гудит вторая передача – это скорее всего локальная проблема, в пятне контакта на шестерни второй скорости на вторичном или первичном валу. Такое утверждение можно сделать с вероятностью в 99%, если на остальных передачах гула, шума и свиста нет. Самое простое решение заменить шестерни второй передачи. Кроме этого, стоит проверить уровень масла и его качество.

Гудит задняя передача – здесь шум не стоит путать со стандартным скуление или нытьем при движении задним ходом. Всё дело в конструктивной особенности. Шестерни и зубья передних передач расположены под углом, что позволяет двигаться практически бесшумно. Шестерни и зубья задней передачи расположены строго вертикально. Поэтому и возникает своеобразный звук скуления или нытья при движении задним ходом. Это особенность практически любого автомобиля. Поэтому паниковать и искать причину поломки в данном случае не стоит.

Трансмиссионное масло Супротек Атомиум — универсальный солдат в МКПП

Как было раскрыто выше – половина проблем с шумом и гулом коробки передач связана с некачественным трансмиссионным маслом либо его не полноценной заливкой. Для автомобилей с механической коробкой передач рекомендуется к использованию трансмиссионное масло Супротек Атомиум на полностью синтетической основе. Это позволяет добиться стабильных рабочих свойств на протяжении всего эксплуатационного срока. Особенностью данного трансмиссионного масла является то, что оно практически не разрушается при нагреве, не окисляется, абсолютно не угорает и не испаряется. Кроме этого, минеральные примеси, входящие в состав абсолютно не вступают в химические реакции с продуктами износа, топливом или иными присадками.

Шум при работе двигателя чери амулет

лехан1978, Сними ремень генератора! и послушай если не про падет такой звук, то тогда смотри ролики и помпу, если пропадет, то тогда ищи проблему в гене, в ГУРе, и ролик натяжной генератора и гура.

послушай с какой стороны воет, может выжимной или подшипники в коробке, выжми сцепление. Пропало всё ! скорее всего проблема в трансмисии

Всем привет! Ребят простите что опять поднимаю эту тему на которую написано уже 700 страниц но я буду вам очень благодарен в помощи и так полтора месяца назад прощшился от паулюса в тольятти спецом ездил из самары к Дмитрию и с тех пор стало всё сильнее звинеть в движке ну тоесть звенят пальцы-детонация как на низких так и на высоких особенно когда прогреется и даже на холостых теперя тоже когда педалью играешь. Щас вообще сильно звенят чо делать не знаю, с новья машина на 95 и бенз уже весь перепробывал всё одинаково, машинка прошла уже 17 000 км либо на гарантийку ехать или дмитрию звонить. Подскажите что делать очень вас прошу.

Читать еще:  Шкода рапид где датчик температуры двигателя

А что тут думать то 17ткм, звони Дмитрию, поясни ситуацию, думаю он сам скажет приезжай, всё поправим.

Рамазан, Поршня радимые!

это точно они больше там стучать нечему:yu:

Я просто подумал может ещё в чёп причина может быть в столь сильной детонации поэтому и решил спросить у вас парни!

для этих целей есть датчик детонации . ошибок нет ! значит все ок

Сом ты вот не поверешь но мне уже кажется что туго, у меня рядом с домом уже два автосервиса а нет три выросло за год и ты думаешь что там отличные механики работают ну нормальные ну не как не спецы в своём деле. эт тоже самое почти что если чиповать то советуют определёных людей которые знают всё от и до, вот и я хочу найти такого только немного в другом деле. А вообще спасибо вам парни за отклик.

Добавлено через 2 минуты
Сом подскажи в какой хоть примерно части, частях почитать я почитаю если помнишь и если не трудно!

Рамазан, Поршня радимые!

Именно сам пошень стучит ? если да то можно поменять только поршневую? или шатуны тоже нужно будет менять ?

Добавлено через 25 секунд
это точно они больше там стучать нечему:yu:

Именно сам пошень стучит ? если да то можно поменять только поршневую? или шатуны тоже нужно будет менять ?

Сом ты вот не поверешь но мне уже кажется что туго, у меня рядом с домом уже два автосервиса а нет три выросло за год и ты думаешь что там отличные механики работают ну нормальные ну не как не спецы в своём деле. эт тоже самое почти что если чиповать то советуют определёных людей которые знают всё от и до, вот и я хочу найти такого только немного в другом деле. А вообще спасибо вам парни за отклик.

Добавлено через 2 минуты
Сом подскажи в какой хоть примерно части, частях почитать я почитаю если помнишь и если не трудно!

Думаю, что можно поступить проще! Зайди на свою самарскую ветку и там спроси, наверняка получишь вразумительный ответ, либо обратись в ветку ТЛТ, спроси у АЕ, он адекватный и добрый парень, он уж точно не откажет, к томуже и профессионал, на ВАЗе работает. Если будеш случайно в Воронеже, то я тебе проверю метки совершенно бесплатно!
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=121

приоровские с металлизированной юбкой

Очень интересно! А сам поршень деревянный что ли?:shok:

Добавлено через 1 минуту
в проблеме стуков кажется разобрался
Может откроете нам глаза? А то мы здесь уже и не знаем на что думать то!:lashes:

А что за прошивка такая волшебная. Меня «прошивальщик» уверяет, что не возможно прошивкой приучить приору к 92му бензу!

К сожалению ничего волшебного я там не увидел. Название прошивки не помню.

Компрессия 17.
Так что прошивкой навряд ли.

УОЗ. Раньше на карбюраторных трамблер крутили.
Заливаю иногда зимой АИ92-5, летом правда не пробовал, все как-то АИ95-5, последнее время АИ98-5.

однозначного ответа не нашел. Проблема в следующем — детонация двигателя при резком нажатии на педаль акселлератора.При детонации однозначного ответа быть не может, всё надо тщательно взвесить и хорошенько помыслить относительно конкретной машины. Когда у меня на двенахе при разгоне были кратковременные детонационные стуки, пришлось около года собирать информацию, много думать, проверять и пробовать, в конце концов нашёл.
Вот собственно — причины детонации и коротенько возможные неисправности:
1. Слишком ранний угол опережения зажигания УОЗ.
— смещён задающий диск коленвала — бракованный диск, проворот диска (шпонка), недостаточная квалификация у ремонтника.
— неправильный расчёт или неверные данные для расчёта УОЗа — неисправен ЭБУ, кривая прошивка, неверные (заниженные) данные температуры двигателя (ДТОЖ), или температуры впускного воздуха (ДТ в ДМРВ), неверные данные по оборотам двигателя (ДПКВ, ЭБУ).
2. Слишком бедная смесь.
— Низкое давление топлива (ниже 3,6 бар) — неисправен РДТ, ресурс бензонасоса на исходе, замяты топливопроводы к топливной рампе (провал давления при нагрузке, разгоне) и т.п., подсос во впуске.
— Неправильный расчёт или неверные данные для расчёта смеси — кривая прошивка, мёртвый ДМРВ (неправильные данные о расходе воздуха или вялый отклик на резкий расход воздуха), неправильные показания ДК (отравленый или вялый ДК, плохой контакт в разъёме ДК).
3. Бензин с низким октановым числом — просто дерьмовый бензин (вариантов много).
4. Слишком высокая степень сжатия СЖ — кокс на днище поршня, кокс на стенках камеры сгорания, шлифованная ГБЦ.
5. Перегрев стенок камеры сгорания из-за отложений кокса или перегрева двигателя (помпа, термостат, ДТОЖ).
6. Так же различные запущенности — неэффективность системы зажигания (катушки, свечи, ВВ провода и т.п.), неправильные фазы газораспределения (метки ГРМ, шпонки шкивов распредвалов), дополнительные сопротивления на впуске или на выпуске (забит воздушный фильтр или катколлектор/глушитель).

Причины детонации, думаю, описал все (может кто-то добавит), а вот вариантов неисправностей может быть бесконечное множество — в скобках описал лишь направление для поисков. Мне в конечном итоге помогла раскоксовка ЛАВРом и чистка контактов разъёма ДК, причём разъём ДК, думаю, был основной причиной — долго описывать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector