Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гудит ГУР

Гудит ГУР

    171 1 147k
    220 10 372k

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

  1. Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
  2. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

  • замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
  • установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
  • выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

  • В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
  • Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
  • Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
  • Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
  • Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
  • При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
  • В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
  • Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Звук как у дизеля

Привет всем!
Недавно начал замечать странный звук двигателя похожий на звук дизельного двигателя. Он появляется при езде на первой — второй передаче, на холодном двигателе. Пропадает только когда проедешь 3-5 км.
Никто не знаком с данной проблемой? Как звучит ваш двигатель по утрам?
Ну и как же пост без фото.

Hyundai Solaris 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Hyundai Solaris, 2011

Hyundai Solaris, 2015

Hyundai Solaris, 2013

Hyundai Solaris, 2012

Комментарии 20

Это стучат форсунки, на холостом обороты набери и резко отпусти, и палец поставь на форсунку и сразу всё поймёшь

Прошел значит ТО-1 на котором заменил масло. Не поверите, но звука такого не стало.

В общем попробую пока сменить заправку на которой заправляюсь, а там посмотрим.

Немного на холодном стрекочет, потом норма.Как сейчас у тебя?

да все так же, бывает не стрекочет почти вообще а бывает капец как будто на тракторе едешь. Будет ТО-1 спрошу что за фигня. Возможно смена масла поможет.

Удачи и не переживай)

такая же ерунда, двигатели то одинаковые.

Когда я свою завел в салоне с пробегом 6км я спросил у дилера почему не заводится) вообще ничего слышно не было) со временем громче громче…но у меня не напрягающий… звук в салоне слышно только когда заводишь на холостых минут 5 и то еле еле потом прогреется пропадает)пробег 18!ну у кого громче у кого тише…хочешь успокоится к диллеру дорога)

Это особенность наших солярисов…так у всех…везде пишут и обсуждают этот вопрос и пришли к выводу- если так у всех значит норма))а мне даже нравится это стрекотание. как будто дизелек урчит под капотом)))но стекотание не сильное в салоне не слышно…точно так же и бензонасос шепит как змеюка…тоже норма.тоже у всех…поводов тревожить нервную систему нет)

Так в том то и дело что в салоне слышно. Когда работает на холостых — не слышно. Но вот когда едешь и обороты 1500-3000 в салоне слышно. Когда пробег составлял 1000 км, такого не было.

Такая ж фигня, при покупки и пробеге до тыщи не было ничего, сейчас звук цепи при бросании педали газа и наборе скорости, слышнее на холодном двигателе, на прогретом только при сбросе газа. Пробег 4 тыщи

все один в один пробег почти 6т

Такая ж фигня, при покупки и пробеге до тыщи не было ничего, сейчас звук цепи при бросании педали газа и наборе скорости, слышнее на холодном двигателе, на прогретом только при сбросе газа. Пробег 4 тыщи

Пробег 17т тоже самое

А да забыл сказать, свечки посмотри где тут года 2 назад писал также было, сперва перекинуть местами и посмотреть, ну а там интуиция…

Пробег автомобиля всего 4052 км. Все время прогреваю авто, что зимой что летом, как ты и говоришь 3-5 минут. За уровнем масла постоянно слежу. Походу придется ехать к ОД и узнавать в чем проблема.

А да забыл сказать, свечки посмотри где тут года 2 назад писал также было, сперва перекинуть местами и посмотреть, ну а там интуиция…

На холодном — я имел в виду что когда с утра заводишь машину ждешь некоторое время а потом едешь.

Работает тихо, даже не слышно. Знаю многих водил кто с этим сталкивались, они по утрам что зимой что летом сразу заводили и сразу трогались, вот в этом и их ошибка. Мне лет 10 назад один чувак сказал хочешь чтоб тачка проехала без проблем 500 тыщ, надо что зимой что летом завести заранее на 3-5 минут двигатель, а потом уже ехать. Ну а смысл наверно понятен, почему дал такой совет.

Давно появилось? Может бензин фиговый залил?

PS: дядька мой весной взял тоже Solaris, но с автоматом. Так у него тоже шум/стук на холодном двигателе появился за последний месяц + автомат стал дёргать при переключении с 1 на 2 и обратно.

Да еще при поездке на море, тоже думал что бензин, думал выкатаю и все норм будет. Картина одинакова что на 95 что на 92.

Привет, это наверное особенность двигателей, работающих на цельных толкателя, у меня такае же ерунда, по мере прогрева звук затихает и потом пропадает. Попробую завтра сменить масло, посмотрю как потом работать будет. Причем такая ерунда появляется при температуре воздуха ниже 20 градусов.

Выбираем какое масло лучше заливать в двигатель в Хендай Солярис: отзывы и рекомендации

Последний рестайлинг автомобилей Хёндай Солярис, если говорить о поколении «1», был проведён летом 2014 года. Седаны и хэтчбеки этого семейства с тех пор выпускаются без изменений. Сборку ведёт российский завод, построенный в Санкт-Петербурге. Часть компонентов поставляют из Кореи и Чехии, а двигатели выпускает предприятие, которое базируется в Китае. Масло в двигателе Хёндай Солярис с завода может быть одним – Shell Helix Ultra SN с вязкостью 5W20. Этот вариант используют для всех ДВС, вне зависимости от объёма.

О выборе моторного масла рассказывает владелец Хёндай Солярис с двигателем G4FC. Смотрим на видео ниже:

Официальные поставщики моторного масла на Хёндай Солярис

Сразу несколько изготовителей масел являются поставщиками для Хёнде: S-OIL, MICHANG OIL, также Kixx, то есть GS Caltex, и ZIC, он же SK Lubricants. Вроде бы, ГСМ SK Lubricants поставляют и на завод под Питером. Или поставляли. Точно известно, что эти масла применяются на заводе в Чехии. А в России льют Shell .

Также можно купить оригинальные масла Хёнде. Заметим, что:

  • Premium LF (05100-00451) – это синтетика;
  • Super Extra (05100-00410) – полусинтетика.

Моторное масло от Хендай.

Все «оригинальные ГСМ» выпускает компания SK Lubricants (Япония). Делайте выбор.

Какое масло рекомендует сам изготовитель?

Система смазки моторов G4FC (1,6) и G4FA (1,4) содержит одинаковый объём масла. Если меняют маслофильтр, будет потрачено 3,3 литра. А если его не менять, заправляют ровно 3,0 литра.

Скриншот инструкции Хёнде

Регламентную замену производят каждые 15 тыс. км. Вот, собственно, и всё.

Вязкость масла для двигателей Хёндай Солярис – это 5W20. Но для разных условий подходят разные варианты (см. фото). Класс по API должен отвечать нормам SM, по ILSAC – GF-4 и выше. Применение материалов API SL и ILSAC GF-3 допустимо, но не рекомендуется.

Вместе с заправочной жидкостью заменяют следующие детали:

  • Маслофильтр: артикул 26300-35503, но подходит и 26300-35530 – объём больше, долговечность выше.
  • Шайба сливной пробки: 21513-23001.
  • Фильтр салона: 97133-4L000.
  • Воздушный фильтр ДВС: 28113-1R100.

Кстати сказать, сам двигатель расходует до литра масла на 1500 км, а в тяжёлых условиях – до 1 л на 1000 км.

Какое масло лить в Солярис

Моторное масло Hyundai Turbo SYN заслуживает внимания!

  • LIQUI MOLY Special Tec: 0W20 (SN, GF-5); AA 5W20 (SM, GF-4); AA 5W30 (SN, GF-5).
  • LIQUI MOLY Molygen NG: 5W30 (SN/CF, GF-5).
  • MOBIL1: 5W30 (SN/SM, GF-5); 0W20 (SN, GF-5).
  • Castrol Magnatec: 5W30 AP (SN, GF-5); 5W30 A1 (SM, GF-4); 5W30 A5 (SN/CF, GF-4).
  • Hyundai Premium LF Gasoline: 5W20, то есть 05100-00451 (SM, GF-4).
  • ZIC A+ Gasoline: 5W20 (аналог 05100-00410) и 5W30 – полусинтетика, снятая с производства.
  • ZIC X9: 5W30 и 5W40; LS 5W30 и LS 5W40; FE 5W30 – гидрокрекинг (LS – низкая зольность, FE – экономичность).
  • ZIC X7: 5W40; FE 0W20 и FE 0W30; LS 5W30 и LS 10W30 – тоже гидрокрекинг.

Подбор аналогов (фильтр)

Аналоги для Хёнде 26300-35530:

  • PARTS-MALL (Корея) PBA-001
  • Невский фильтр NF1019
  • JAPANPARTS FO-599S
  • MEYLE 35-14 322 0002

[spoiler show = «Показать весь список»]

  • MANN W 8017
  • JAPKO 10599
  • NIPPARTS N1310510
  • OEMPARTS B10314
  • MECAFILTER ELH 4264 или H76
  • FRAM PH6811
  • MAGNETI MARELLI 161013170040
  • PATRON PF4219
  • ASHIKA 10-05-599
  • ASHUKI 0393-0150
  • BLUE PRINT ADG02144
  • MAHLE/KNECHT OC 500
  • PURFLUX LS489A
  • LYNXAUTO LC-1907
  • SCT GERMANY SM 125
  • HENGST H13W01
  • COOPERSFIAAM FT5447
  • MULLER FILTER FO676
  • AMC FILTER HO-701
  • UNION JAPAN B10314UN
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS J1317003
  • OPEN PARTS EOF4197.20
  • TECNOCAR R96

Масло в Хендай Солярис на зиму и на лето

Владельцы автомобилей Хёнде делятся опытом.

Предлагаем изучить их отзывы:

  • Для зимы: WOLF OIL ECOTECH 0W20 FE; PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W20; Gulf Ultrasynth X 5W20.
  • Всесезонка: VALVOLINE SYNPOWER FE 5W20.
  • Для лета: G-Energy Far East 5W20; United Eco elite 5W20.
  • TOTAL QUARTZ INEO MC 3 5W30 (ACEA C3) – зимой «дизелит» после прогрева.

Многие владельцы Хендай Солярис рекомендуют моторное масло Castrol. Но на него есть жалобы, оно выгорает.

Здесь указаны масла для Хёндай Солярис с ДВС G4FC. Для мотора G4FA должно подойти то же самое, но из-за повышенной нагруженности ШПГ рекомендуется переход к классам GF-5 и API SN.

По европейской классификации ACEA подходят материалы с индексом A5. Внимание: масло с индексом C3 лучше не применять совсем! Пример – Shell Helix Ultra Extra 5W30.

С вязкостью 0W40, а также 5W40 и 10W40 нужна предельная внимательность. Если показатель HTHS превышает 3,5, такой материал не подходит категорически! Рекомендуемый диапазон HTHS – от 2,6-2,7 до 3,49.

ГУР, АКПП, МКПП

Ресурс моторов G4FA и G4FC составляет 180 т. км. Чтобы его повысить, владельцы меняют масло в 2 раза чаще, чем положено.

Расширительный бачок ГУР

Может, это оправдано для двигателя, но не для ГУРа, не для привода сцепления и т.д. Рекомендации по выбору:

  • Тормоза + сцепление: DOT-3 FMVSS116 или DOT-4, 0,7 л;
  • АКПП: Diamond ATF SP-III или SK ATF SP-III, 6,8 л;
  • МКПП: SK HK MTF, SHELL HD, HYUNDAI (GL-4, 75W85), 1,9 л;
  • ГУР: HYUNDAI 03100-00130 (зелёная), Ultra PSF-4 80W (коричневая), PSF-3 (красная), 0,8 л.

Видео о выборе масел для всех корейских авто

Ресурс и ремонт двигателя, коробки на Hyundai Solaris (Хендай Солярис)

  • 01 ноября 2017 02:27:29
  • Отзывов:
  • Просмотров: 22451
  • Ресурс и ремонт двигателя, коробки на Hyundai Solaris (Хендай Солярис)

С 2010 года Хендай Солярис оснащается бензиновыми моторами на 1,4 и 1,6 л. Сначала это были G4FA и G4FC, позже G4LC. Их мощность колеблется от 100 до 123 лошадиных сил. Работают двигатели в паре с МКПП или АКПП. Первая механика на Solaris с маркировкой M5CF1 имела 5 ступеней и была выполнена на базе двухвальной схемы, спустя несколько лет после начала производства стала доступна и шестиступенчатая механика M6CF1. Что касается автомата, изначально корейский производитель использовал четырехступенчатую автоматическую трансмиссию A4CF1. После рестайлинга 2014 года для версий с мотором на 1,6 литра разработали шестиступенчатый автомат, но коробка A4CF1 все еще доступна для Хендай Солярис с 1,4-литровым мотором.

Технические особенности двигателей Hyundai Solaris

Серия моторов Gamma, разработанная для Хендай Солярис и других моделей концерна, пришла на смену серии Alpha и имеет характерные особенности:

  • Блок цилиндров отлит из алюминия, легкая конструкция имеет высокую жесткость. Чтобы цилиндр не истирался поршнем, применяют тонкую чугунную гильзу, которую вплавляют в деталь. Такая компоновка позволяет снизить вес мотора, добиться быстрого прогрева и эффективного охлаждения силовой установки. Параллельно с этим падает расход топлива.
  • Коллекторы сконструированы на базе обратной схемы: катализатор и выпускной коллектор расположены между моторным щитом и самым двигателем, впускной же коллектор находится спереди. Эта схема позволила повысить мощность, упростить обслуживание, ремонт системы впрыска.
  • В приводе газораспределительного механизма используется цепь, растяжению которой препятствуют гидравлические натяжители.
  • Внедрена система, которая изменяет фазы газораспределения, что улучшает тяговитость авто.
  • Нет гидрокомпенсаторов.
  • Навесные агрегаты, в частности генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, расположены более грамотно, чем в двигателях серии Alpha.

Конструктивно моторы G4FC и G4FA, несмотря на разные объемы, похожи. В качестве привода газораспределительного механизма использована цепь, которая без проблем ходит 150–180 тыс. км. Каждые 100 тыс. км рекомендуется регулировать клапаны. Эти двигатели Солярис неприхотливы и экономичны. Хотя и достаточно шумные, особенно пока не прогреются.

Ресурс двигателя Солярис зависит от стандартных факторов: качество обслуживания, манера езды, соблюдение эксплуатационных норм. Производитель выдает гарантию на авто – 150 тыс. км. Но силовые агрегаты Hyundai Solaris без проблем ходят 200–300 тыс. км. А что после? После требуется ремонт. И так как блок выполнен из алюминия, его можно считать «одноразовым», то есть после износа цилиндров он подлежит замене.

В России существуют мастерские, в которых разработали собственные методики восстановления, но факт остается фактом: строго выверенных заводских технологий ремонта не существует, инженеры создали легкий, высокотехнологичный блок цилиндров, пожертвовав его ремонтопригодностью.

Тогда как же поступают мотористы? Они растачивают блоки, шлифуют коленвалы и ГБЦ, извлекают и меняют чугунные гильзы. Но сложность состоит в том, что стенка гильзы очень тонкая, да и сама она «залита» алюминием – вплавлена в блок. А ввиду того, что прочность, коррозийная стойкость, твердость алюминия и чугуна отличаются, нужно осуществлять другие, более тонкие ремонтные операции, которые под силу далеко не каждому мастеру.

Поэтому есть смысл строго соблюдать нормы обслуживания, менять масло и масляный фильтр каждые 7,5–10 тыс. км (производитель рекомендует масло вязкость 5w20 или 5w30), а также дополнительно использовать состав для безразборного ремонта и промывку, что продлит ресурс силового агрегата. Обработку ремонтно-восстановительным составом желательно делать до того, как появятся характерные признаки неисправностей двигателя Солярис:

  • Падение компрессии.
  • Вибрация двигателя и скачки оборотов.
  • Повышенный расход масла.
  • Сильный шум из-за износа КШМ, элементов цилиндро-поршневой группы.

Что даст безразборный ремонт двигателя Солярис?

Обработка автомобиля Hyundai Solaris 2011 года. Пробег 140000, повышенный расход масла и стук на холодном двигателе. Эндоскопия двигателя показала наличие задиров:

Результаты добавления присадки Rvs Master на повторной эндоскопии:

  • образование металлокерамического слоя
  • устранение стука
  • устранения «масложора»

Присадка RVS-Master – геомодификатор трения, который восстанавливает изношенные детали путем наращивания слоя металлокерамики. Происходит это только там, где возможна реакция замещения атомов Fe атомами Mg. В двигателях Хендай Солярис слой металлокерамики образуется на чугунных гильзах. Остальные поверхности из алюминия очищаются от нагара. Обработка двигателя дает следующие результаты:

  1. Продление ресурса (это критически важно для двигателя Хендай Солярис, восстановление которого технически сложно, да и далеко не каждый мастер готов дать гарантию на результат проделанной работы).
  2. Повышение эластичности резиновых уплотнителей, что минимизирует утечки масла.
  3. Снижение расхода топлива – до 15%.
  4. Минимизация шумов и вибраций двигателя Хендай Солярис.
  5. Упрощение пуска при минусовых температурах.

Для обработки двигателя Соляриса объемом 1,6 л подойдет присадка RVS Master Engine Ga4, так как в этом моторе 3,7 л масла. Аналогичный состав понадобится для 1,4-литрового двигателя, в смазочной системе которого 3,3 л масла.

Обратите внимание при интенсивной эксплуатации Hyundai Solaris следует совместить регламентную замену масла с промывкой системы присадкой MF5. Это особенно актуально в тех случаях, когда авто эксплуатируется в мегаполисе с частым простоем в пробках. Промывка снимет нагар и другие отложения с внутренних поверхностей силового агрегата.

Если в вашем Солярисе появились неожиданные нарушения в работе свечей или же вышла из строя катушка зажигания, следует более внимательно отнестись к выбору АЗС.

Скорее всего, вы заправились некачественным бензином. Чтобы впредь обезопасить себя от аналогичных последствий, применяйте присадку FuelEXx Gazoline. Она увеличит октановый показатель бензина на 3–5 единиц, оптимизирует процесс его горения, снизит вероятность замерзания.

Механическая и автоматическая коробки Хендай Солярис

Для Hyundai Solaris доступны классическая механика и автомат. Авто комплектовалось двумя разными автоматическими трансмиссиями: четырех- и шестиступенчатой. Причем шестиступенчатая коробка с маркировкой A6GF1 более экономична, радует плавной работой, но огорчает посредственной реакцией на нажатие педали газа. В A6GF1 умещается от 7,3 до 7,8 л ATF.

Хотя завод и не предусматривает замену масла в АКПП, делать это следует каждые 80–100 тыс. км. Ведь коробка A6GF1 чувствительна к качеству и давлению масла, целостности сальников, прокладок. Если вы пренебрежете обслуживанием, вероятен критический износ, выход из строя соленоидов, фрикционов. Восстановить автоматическую коробку переключения передач и предотвратить её износ поможет присадка RVS Master Transmission Atr7.

Пяти- и шестиступенчатые механические коробки Хендай Солярис вполне надежны, что подтверждает опыт их эксплуатации на Элантре и других корейских моделях. Среди заводских недочетов пятиступки повышенная шумность, гул при движении задним ходом. Дефект проявлялся на машинах, выпущенных до 2012 года.

В механических трансмиссиях рекомендуем менять масло каждые 50–60 тыс. км. А чтобы продлить ресурс коробки, используйте RVS Master Transmission Tr3. Благодаря присадке удастся продлить ресурс деталей, компенсировать имеющийся на поверхностях трения износ, добиться более легкого переключения, снизить шумность трансмиссии и восстановить шестеренки.

Шумно работает двигатель солярис после замены масла

Hyundai Solaris. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Автозапуск двигателя ваз 2106 своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector