Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Toyota RAV4 II – без компромиссов

Toyota RAV4 II – без компромиссов

Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.

Toyota RAV4 (2000-2003 гг.)

Двигатели

Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.

Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.

2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.

Toyota RAV4 (2003-2006 гг.)

Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.

Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.

Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.

Toyota RAV4 (2000-2003 гг.)

Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.

После 150-200 тыс. км скорей всего придется заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.

Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.

Трансмиссия

Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.

Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.

Toyota RAV4 (2003-2006 гг.)

«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.

После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.

Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.

Ходовая

Toyota RAV4 (2000-2003 гг.)

Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.

Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).

После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».

Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.

После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.

Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо, если не правилось после ДТП, к коррозии не склонно. На РАВ4 старше 8-10 лет желтеют «стекла» фар, и эффективность освещения снижается.

На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.

Toyota RAV4 (2003-2006 гг.)

Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.

Читать еще:  В двигателе желтый нагар что это

Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.

Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.

Заключение

Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.

Звук мотора

Ребята, у кого 2,0 мотор у всех шумно работает? Ни на одной машине так шумно не работал двигатель. Или стоит беспокоиться? Пробег под 80 тыщ

Toyota RAV4 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 152 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota RAV4, 2011

Toyota RAV4, 2007

Toyota RAV4, 2006

Toyota RAV4, 2010

Комментарии 26

по поводу громкого звука мотора у меня Хендай IX35. Извините, что влез со своей кореей.

)))) был такой. да.мотор у него как дизель работает

Я когда купил, тоже обратил внимание на громкий звук мотора. Съездил к официалам сказали, что никаких посторонних звуков нет, нормальная работа двигателя. Хотя как по мне звук почти как у дизеля.

Мотор я бы сказал очень тихий, но как пишут ниже, когда прогреется. Во дворе когда стоит прогретая, порой думаешь, работает она или нет)))
А вот у меня на Равчике, когда обороты в районе 4-6 тысяч, мотор как спортивный в салоне слышно.

Да, мотор шумный на прогреве.

На холодную шумно пипец, а прогреется тогда шепчет

вот такая же беда. Значит всё в порядке))))

Тоже шумит пока не нагреется.

Шумновато, но не как жигули конечно

Во-первых — смотря какое масло залито, на некоторых шумновато работает.
Во-вторых — мой в состоянии на работе на стоянке большинство машин переорать пока прогревается. Но 99%, что шумит больше глушитель, чем мотор.

про масло точно, сейчас залито WOLF ECOTECH FE 0W-20, мотор реально тише даже на холодную стал работать.

скоро замена масла через 1000 км. моджет поэтому… Хотя никогда такого не было на других машинах… Масло каждые 10000 км меняю строго… Или особенности мотора…

10000км интервал если нормальная синтетика, если нормальный кряк то 5-6т.

про масло точно, сейчас залито WOLF ECOTECH FE 0W-20, мотор реально тише даже на холодную стал работать.

0W-20, каааак? я в свой лью 5W-40, 30-ку даже боюсь залить.

На мой двигатель рекомендовано 5w30,
покурил форумы, сейчас тоета рекомендует 0w20, для зимы или круглый год.
Погугли на свой двигатель +оилклуб.

Пошел читать форум

ElectricEye

Во-первых — смотря какое масло залито, на некоторых шумновато работает.
Во-вторых — мой в состоянии на работе на стоянке большинство машин переорать пока прогревается. Но 99%, что шумит больше глушитель, чем мотор.

Toyota RAV-4 2.0 5дв. внедорожник, 152 л.с, 5МКПП, 2009 – 2010 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Читать еще:  Шум при работе двигателя в рации

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические параметры Toyota RAV-4 2.0 / Тойота РАВ-4 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 152 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2010 г.

Находим заносчивым кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения

Базовый RAV4 с двухлитровым мотором (149 л.с.) и «механикой» в комплектации Standart оценён в 1 756 000 рублей. Начиная с версии Comfort (1 980 000) все кроссоверы оснащаются вариатором. Доплата за полный привод составляет 107 000, за мотор 2.5 (199 л.с.) — 193 тысячи.

Читать еще:  Что такое датчик в дизельном двигателе

С локализованным седаном Camry Toyota RAV4 серии XA50 делит не только конвейер завода в Шушарах, но и модульную платформу TNGA. Однако атмосферные бензиновые «четвёрки» у кроссовера пока свои. Двухлитровая мощностью 149 л.с. сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, мотор 2.5 (199 сил) работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Представленные на других рынках гибриды ни выпускать под Питером, ни импортировать не планируется, а дизелей нет в принципе. Кстати, не исключено, что и Camry перейдёт на новые двигатели.

Дизайн мне нравится. Тем более что арки, напоминающие то ли Jeep, то ли 4Runner пятого поколения, рачительно прикрыты пластиковыми накладками, а пороги — дверями. Патрубки выпускной системы выглядывают из-под бампера с обеих сторон. Похоже, именно они ограничивают угол съезда.

Салон прост, но, к счастью, обходится без маркого, покрывающегося царапинами глянца. Твёрдая пластмасса под руку не лезет, дешёвенький на вид пластик «под алюминий» не раздражает. Подключать смартфон к мультимедийной системе лучше через Bluetooth: Mirror Link не работает с айфонами и тормозит, а CarPlay или Android Auto не поддерживаются.

Единственный RAV4 со штатной навигацией и восьмидюймовым сенсорным экраном стоит 2 661 000 рублей. Но графика меню и user experience в целом не соответствуют такой цене. Архаичный мультимедийный комплекс ещё в процессе локализации надо было принудительно заменить на Яндекс.Авто.

Тканевым креслам версий Standart и Comfort недостаёт регулировки поясничного подпора, но обивка приятнее, чем кожзам в более дорогих машинах. Зато там сиденья электрифицированы: поясницу можно подпереть подвижным валиком, а настройки запомнить. Боковая поддержка ненавязчива, но достаточна. Многослойный наполнитель с мягким верхним слоем и более плотным нижним хорошо распределяет нагрузку.

Обзорность в чистом автомобиле неплоха благодаря стойкам умеренной ширины и огромным наружным зеркалам. В непогоду будет хуже, ибо левый дворник останавливается сантиметра за четыре от края стекла, а задний разгребает куцый сектор на пятой двери. Система кругового обзора — тот ещё помощник: ни одна из четырёх камер не защищена от грязи, а качество картинки не выдерживает критики.

На заднем ряду стало ещё просторнее, чем было. Ширина салона увеличена на четыре сантиметра, почти пять добавлено в ногах. Это существенные по интерьерным меркам показатели, поэтому даже пассажиры ростом более 190 см сидят без стеснения, свободно разместив ступни под высоко установленными креслами. Но среднему усложняет жизнь выросший по центру тоннель. Зато добавлены дефлекторы и пара USB-разъёмов.

Багажник правильной формы запоминается в высшей степени неспешным электроприводом крышки. Для фальшпола предусмотрены два уровня. Однако если рулонная шторка сложена в отведённую для неё нишу, нижний использовать нельзя. Зато можно перевернуть настил ворсом вниз для перевозки чего-нибудь грязного. Спинка дивана по частям раскладывается почти вровень с полом.

Все машины для румынского тест-драйва переобуты в зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Даже с поправкой на то, что они мягче штатных летних, очевиден прогресс ездового комфорта. При спокойном движении даже на 19-дюймовых колёсах поперечные стыки скорее слышишь, нежели чувствуешь. С ростом скорости Toyota начинает на них потряхивать, вибрирует на короткой волне, но возмущения приходят в салон изрядно сглаженными.

На крупных ямах с острыми краями машина вздрагивает всем телом, но пробоев не допускает. Плавность хода улучшена не в ущерб энергоёмкости. Шумоизоляция явно стала лучше. На небольшой скорости в салоне тише, чем в старой машине. Но на разгоне немилосердно солирует мотор, а после 100 км/ч главным акустическим раздражителем становится ветер, заглушающий остальные звуки. В разговоре приходится повышать голос.

Руль лёгок и малость вязок в околонулевой зоне. Стабилизирующее усилие логично растёт только при вращении баранки на значительный угол, а при небольших отклонениях едва обозначено. Спокойно вести RAV4 удобно, но не более того. Зато когда пытаешься резко сменить курс или сбрасываешь газ в повороте, кроссовер неожиданно уходит в занос, подбрасывая адреналина.

Неотключаемая система стабилизации довольно резко срабатывает при коррекции рулём, но её ещё нужно успеть выполнить. Опытного водителя такие выпады могут позабавить, а новичок вряд ли поедет достаточно быстро, чтобы Toyota проявила заносчивость. Но на дороге ведь всякое возможно.

В сентябре журналисты шведского журнала Teknikens Värld отметили подозрительное поведение гибридной модификации при выполнении лосиного теста: RAV4 проваливается в занос при попустительстве системы стабилизации и даже норовит встать на два колеса. Затем коллеги-авторевюшники пожаловались, что в повороте с неровным покрытием уже локализованный кроссовер опасно спрыгивает с траектории и плохо ведёт себя на переставке. Всё нормализуется только при максимальной загрузке балластом.

В Румынии мы с подобным криминалом не сталкиваемся. Правда, я как раз управляю гружёной машиной на мягких и менее цепких зимних шинах. Поэтому в нашем случае переходные процессы сглажены. Маршрут проходит только по дорогам общего пользования, где особо не полихачишь. Просто имейте в виду, что энергичному водителю следует держать ухо востро с этой Тойотой.

Попробовав RAV4 с разными силовыми агрегатами, скажу, что мне больше нравится характер двухлитровой машины. Вариатор настроен классно: на разгоне он делает вид, что переключается между семью виртуальными передачами. Связь по акселератору — чистейшая. Как раз её мне не хватает в машине с мотором 2.5 и «автоматом». Та реагирует на подачу топлива с небольшими заминками, хотя к работе коробки не придраться. К тому же версия 2.5 не едет на двести «лошадей». Двухлитровая же субъективно полностью оправдывает заявленные полторы сотни.

Новый RAV4 предложен с двумя типами полного привода. Комплектации Comfort положена прежняя схема с многодисковой муфтой подключения задней оси. Топ-версии оснащаются трансмиссией, лишённой заднего дифференциала: каждая полуось приводится своим пакетом фрикционов. Благодаря возможности перераспределять тягу между задними колёсами, Toyota активнее ввинчивается в поворот под газом и увереннее чувствует себя на бездорожье.

С демонстрационным диагональным вывешиванием кроссовер легко справляется как с вариатором, так и с «автоматом». На раскоряченной машине легко почувствовать особенности разных режимов системы Multi-Terrain Select, которой с Рафиком поделился Land Cruiser. Тут больше подходит Rock & Dirt, рьяно борющийся с пробуксовкой. Если же активировать Mud & Sand, колёса получают большую свободу. Впрочем, старая Toyota здесь тоже проходит. Надо лишь немного её раскачать или обеспечить минимальным запасом скорости, чтобы преодолеть препятствие ходом.

Для российской Тойоты RAV4 наряду с Camry — продукт ключевой: на две локализованные модели приходится 63% продаж. Кроссовер четвёртого поколения несколько лет подряд был бестселлером сегмента и только под занавес сдал позиции. За девять месяцев 2019 года продано 21 270 штук. Вперёд вышли Sportage (26 068) и Tiguan (25 441). Есть ощущение, что эффект новизны смягчит эффект от резкого подорожания. Объективных достижений Тойоты я тоже принижать не собираюсь: улучшен ездовой комфорт, слегка облагорожен интерьер, машина стала просторнее. Да и народ попривык к компактным паркетникам с двухмиллионными ценниками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector