Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полная замена антифриза на 3s-fe

Полная замена антифриза на 3s-fe.

Наконец летние деньки позволяют населению галактики заниматься всем, чем хочется. Я не остался в стороне и посвятил очередную порцию свободного времени машине.

На этот раз под удар моих рук попал антифриз. Решил я его полностью заменить, ибо старая жижа плещется в недрах движка, радика и печки со времен полета первого человека в космос). На самом деле предыдущий хозяин говорил, что не менял ее 4 года, ну и я еще почти год откатался.

Вообще никаких симптомов неисправности в этом плане не было. С охлаждением жижа справлялась хорошо, печка грела, все тип-топ. Но все равно решил слить старый антифриз и промыть всю систему. По мануалу рекомендуется его менять раз в 40к пробега, но по факту, думаю, на хорошем антифризе можно ездить гораздо дольше.

Теперь подробнее о процессе замены:

1. Выбор.
Выбирал антифриз по рекомендациям мануала, который говорит, что нужно использовать жижу, в которой содержание этиленгликоля 50-70%. Спиртовые антифризы использовать нельзя. К тому же желательно, чтоб анфтифриз был адаптирован именно для японских авто и соответствовал стандарту JIS K 2234.

В итоге из всего, что было на рынке выбрал японский антифриз марки AKIRA красного цвета. Держит до -50 градусов. Это уже готовая к применению жидкость. Ее не нужно разбавлять водой.

Необходимый объем антифриза для 3s-fe — 7 литров (хватит с лихвой, еще немого останется даже).

Вместе с антифризом взял баночку 7ми минутной промывки hi gear и 15 литров дистиллированной воды.

Весь наборчик для замены:

На канистре антифриза с обратной стороны указаны модели авто, для которых он подходит. Калдина там есть.

Кроме всего этого еще закупил прозрачные резиновые трубки для того, чтоб их воткнуть в сливные краники и через них сливать антифриз и промывку (так не будет лишней грязи и ничего не зальет в подкапотке).

Еще купил за 260 руб краник, чтоб заменить им сливную пробку в блоке двигателя. Как оказалось, зря купил, потому что в блоке уже стоял точно такой же краник, а я не посмотрел.
Кому нужен номер краника, то вот он — 90910-09107.

2. Слив старой жижи.

Для того, чтобы полностью слить весь антифриз из системы нужно открыть 2 сливные пробки:
1. на радиаторе внизу, там она легко откручивается от руки.

2. На блоке. Она там находится со стороны блока, которая обращена к моторному щиту, ориентировочно ниже дроссельной заслонки.
У некоторых там просто пробка закручена, у некоторых, как у меня, уже есть краник с трубкой, в которую можно вставить шланг и спокойно не пачкаясь и не обжигаясь сливать.

ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ! до сливного крана, который в блоке, можно спокойно дотянуться рукой сверху из под капота. Нужно только снять патрубок от дросселя и крышку воздушного фильтра и рука спокойно пролезает и достает до крана, можно обычным ключом на 10 открутить. Если там сливная пробка, то нужен ключ на 14.
Руку просовываем через место, где показано стрелочкой.

Находим эти краники, вставляем туда шланги на 6 или на 8 и сливаем весь старый антифриз. При этом печку переводим на HOT.
У меня слилось оттуда около 6 литров зелено-красной мутной жижи.

Баночку с промывкой выливаем в 5ти литровую бутылку с дистиллированной водой. Получается вода такого цвета.

Все это дело заливаем в радиатор. У меня влезло ровно 5 литров, не больше.

Запускаем двигатель на 7-10 минут и держим обороты 1500-2500.
После этого щупаем верхний и нижний патрубки от радиатора, если они горячие, то все норм.
Глушим мотор, ждем минут 40 когда мотор подостынет и сливаем промывку.

Жидкость слилась такого цвета:

В бутылке было видно также много различных ошметков черного цвета, похожих на ржавчину.

Далее заливаем 5 литров дистиллированной воды и промываем систему от остатков промывки)).
После этого делаем еще одну контрольную промывку водой.
У меня после 3 промывки вытекла уже чистая вода.

Вот результат всех трех промывок.

4. Моем расширительный бачок.

Необходимость в его промывке определяется по желанию. Я решил помыть его.
Открутил 2 болта, отсоединил шланги и фишку, извлек и хорошо промыл.

Читать еще:  Bmw e46 нет давления в двигателе

5. Заливаем новый антифриз.

Хорошо закручиваем сливные пробки, желательно предварительно посадив их на герметик. Заливаем новый антифриз в радиатор. У меня сначала вошло 5 литров. Потом заводим машину, гудим минут 10, глушим, доливаем еще антифриз в радиатор. Вошло еще пол литра.

Ну и в конце заливаем антифриз в расширительный бачок, туда входит примерно пол литра.

Проверяем все на наличие подтеков. Проверяем работу печки. Жарить она стала, определенно, получше)).

Ну вот и все. Замена закончена. На все это дело у меня ушло часов 6 и около 2500 руб. за антифриз, промывку и воду.

Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Спасибо!

Антифриз в картере АКПП

В процессе нашей работы нередко приходится встречаться с таким явлением как наличие охлаждающей жидкости двигателя внутри АКПП. А также бывает что в расширительном бачке радиатора, где должен быть чистый антифриз, наблюдается обильная масленая эмульсия. То есть налицо смешивание двух совсем разнородных жидкостей.

Что это за явление и почему происходит, как устраняется и как предупредить его появление в Вашем авто посвятим эту небольшую статью.

Принцип построения системы охлаждения АКПП

Во время работы АКПП происходит выделение определённого количества тепла ,которое необходимо отводить наружу дабы избежать теплового разрушения элементов конструкции трансмиссии. Также в холодную погоду на стадии прогрева коробки целесообразно масло,циркулирующее по системе охлаждения АКПП, подогреть из вне от тепла двигателя автомобиля. И в процессе работы трансмиссии поддерживать температурный баланс на определённом уровне ,который обеспечивает нормальную и долговечную работу гидроблока и элементов АКПП.

Это достигается созданием конструктивного механизма, позволяющего эффективно производить теплообмен между двумя средами а именно маслом АКПП и антифризом двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Справедливо предположить что когда эти две субстанции начинают смешиваться с образованием молочной пены то проблема исходит именно от вышеописанной конструкции.

Конструкция системы охлаждения

Как правило все коробки старого поколения охлаждались путём подачи масла по трубкам на радиатор двигателя который в свою очередь имел кроме парубков под антифриз ещё два штуцера для циркуляции коробочного масла. Масло циркулировало внутри радиатора по особому трубопроводу. Происходил теплообмен между жидкостями. Эта базовая конструкция всячески модернизировалась инженерами автомобилестроителями а именно добавлялись дополнительные воздушные радиаторы ,включенные последовательно в начальную конфигурацию, всевозможные клапаны, фильтры, термостаты и т.д.

В последнее время инженеры практикуют установку особого теплообменника(кулера) непосредственно на картере АКПП, что по их мнению повышает их эффективность и надёжность.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рабочее масло АКПП и жидкость охлаждения двигателя могут встретиться и смешаться в неисправном радиаторе ДВС либо в неисправном кулере АКПП. Другой точки соприкосновения эти жидкости не имеют.

Чем обусловлены появления этих проблем в радиаторах и кулерах?

Первая причина — это возникновение микротрещин в данных устройствах в результате ДТП. Вроде безобидные вмятины с наружи радиаторов не являются гарантией того, что внутри не образовалась скрытая микротрещина способная открыть путь маслу либо антифризу. В практике встречались случаи когда при проверке радиатора под давлением перепуска не было. А при реальной установке радиатора на авто и его разогрева до рабочей температуры проблема имела место быть.

Вторая причина — таит в себе химическую подоплёку Все мы слышали что охлаждающую жидкость необходимо периодически менять. Сроки в разной литературе примерно 3 — 5 лет. Причин для смены антифриза несколько , но одна из них это появление со временем агрессивной составляющей по отношению к алюминию из которого и изготавливаются радиаторы и кулера. Проще говоря по истечению какого-то срока появляется коррозионное отверстие с вытекающими последствиями.

Чем чревато попадание антифриза в коробку?

Все фрикционные элементы постепенно отслаиваются. Резинотехнические элементы разбухают, становятся дряблыми, перестают уплотнять полости, появляются течи и функциональные нарушения. Гидроблоки и электронные элементы АКПП выходят из строя.
Если оперативно не принять меры то трансмиссия быстро и верно разрушается.

Как обнаружить?

Периодически проверять уровень и чистоту масла в АКПП. Бить тревогу если масло приобрело белёсый оттенок либо стало цвета кофе с молоком.

Так же можно пройти в нашем сервисе «Тест масла АКПП на гликоль«

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя и обращать внимание на наличие масла (масляной эмульсии) в расширительном бачке. Если заметили, то надо определиться откуда. Здесь может быть и моторное. Для этого на СТО к спецам.
Хочу добавить что из нашей практики были случаи когда пробой в радиаторе не приводил к гибели коробки т.к. коробочное масло перекачивало в систему охлаждения авто а в АКПП антифриз не поступал. Но это связано с определённой конструкцией системы охлаждения где давление меньше давления чем в системе охлаждения АКПП и с определённой конфигурацией трещины которая на холодную закрывалась.

Читать еще:  Что это за корейский двигатель gdi
Что делать если антифриз в масле АКПП?

Первое не пытайтесь промывать коробку маслом.

Это ничего не даёт т.к. фрикционное покрытие состоящие из целлюлозы взяло воду и гликоль и это необратимо. Несколько циклов нагрев-остывание сделают своё дело и покрытие отклеится.

  • полную разборку АКПП;
  • промывку с заменой всех фрикционных элементов;
  • ремонтный комплект с резинотехническими изделиями;
  • обязательное обслуживание гидротрансформатора (если таковой имеется);
  • замена фильтрующих элементов и масел.

А также необходимо устранить причину неприятности.

Это заменить радиатор или кулер. Можно установить выносной специализированный радиатор воздушного охлаждения и оставить основной для дальнейшей эксплуатации, что удешевит процесс ремонта. В любом случае лучше получить квалифицированную консультацию у специалистов, которые дадут рекомендацию наиболее эффективного пути ремонта без лишних финансовых потерь.

Работники нашего сервиса будут рады проконсультировать Вас по любым вопросам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автоматических трансмиссий всех видов и любых производителей.

Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечных колодцах

Устранение проблемы появления антифриза в свечных колодцах двигателя 1.6

Однажды вы сняли контакты со свечей с желанием оценить их состояние, просто начал подтраивать мотор и увидели там МОРЕ антифриза. Сразу паника и т.д. ремонт головы, бешеные бабки, но все оказалось намного проще. Надо иметь свежую голову, инструмент, желание экономить, отсутствие боязни двигателя, немного химии.

Откручиваем клапанную крышку. А именно: снимаем 4 контактных группы со свечей (провода), 11 болтов, еще 2 крышки ремня ГРМ, отсоединяем сапун клапанной крышки.

Видим два свечных колодца, я уже высосал оттуда антифриз, так , что почти сухо.

Видим там 2 заглушки, которые и являются основной причиной данной проблемы, они прогнивают и начинают пропускать антифриз в свечные колодцы.

Выкручиваем свечи, дабы убедиться, что они выкрутятся, и не придется снимать голову и нарезать новую резьбу. Выкрутив их, закручиваем обратно для того, чтобы антифриз из заглушек не попал в цилиндры. Да, надо слить 1 литр антифриза, я это делал, снимая толстый шланг с головы.
Берем минусовую отвертку и пробиваем старые заглушки, это поможет им деформироваться и не провалиться в канал охлаждения, а потом аккуратно бьем в край, они легко провернуться и мы их достаем обычными острогубцами.

Вот так они выглядят после извлечения. )))

Так выглядит новая оригинальная заглушка FORD.

Для лучшей герметизации используется баллончик СУПЕР СИЛИКОНА . Он сохнет 20-30 мин и обладает температурным барьером -40-+310 градусов. Намазываем боковую поверхность заглушки и легкими движениями молоточка забиваем ее в посадочное место. В качестве оправки использовал головку 12 дюйма на 18 и короткий удлинитель.

Повторяем процедуру во втором колодце и ставим новые (ну или старые) свечи. Я поставил новые, ибо цена вопроса невелика. Оцениваем свою работу и получаем удовольствие.

Снимаем старую прокладку клапанной крышки, моем, продуваем и т.д.

Ставим новую прокладку на чистую крышку.

Собираем все наместо: клапанную крышку, патрубок охлаждения, сапун, крышку ремня ГРМ.
При установке проводов я залил их очистителем контактов, тоже хорошая штука.

Проблема была обнаружена на АМ друга 1,6 100 л.с.
После проделанной работы, я попросил его написать отчёт!

ВОТ И ОН.

масло для двигателя ФФ2, тосол, антифриз, блок цилиндров, система охлаждения, ож

  • «
  • .. / 12
  • »
  • «
  • .. / 12
  • »

Да не загоняйтесь вы по этому поводу .

Правильно сказалTom669 это самый банальный конденсат ! Зимой на стенках двигателя и заливной горловине это вполне нормальное явление
Промывку винить не стоит это точно. Белый налет может вызвать только вода.
Причем если бы антифриз уходил в поддон (в масло), а это бывает как правило по причине нарушения прокладки ГБЦ или трещины в ГБЦ — то буквально за час два работы масло с антифризом (водой) взбивается так, что внутри двигателя оказывается желеобразное светло-серое вещество, которое довольно трудно вымывать из двигателя !

Читать еще:  Вибрация двигателя на холодную на bmw

Поэтому вернитесь к своему старому правилу и проверяйте уровень масла только перед поездкой , да и то не каждый день

А так сложно ездить на авто : сперва проверили уровень перед пуском, потом через пять минут после пуска , потом после 5 минут поездки, потом через следующие 5 минут поездки и т. д. Ну и по возвращению конечно снова проверили все уровни, заряд батареи и давление в шинах включая запаску

Масло попадает в антифриз: в чем причина и как исправить

Моторное масло и охлаждающая жидкость при правильной работе всех агрегатов автомобиля не должны пересекаться. Они циркулируют по замкнутым кругам, каждый выполняя свою работу. Но при выходе из строя некоторых элементов, водитель может при очередной проверке уровня антифриза обнаружить, что в бачке находятся следы масла. Попадание масла в тосол не является нормальной ситуацией для автомобиля. Если возникает подобная проблема, необходимо узнать, с чем она связана, а после устранить ее.

Как определить, что в антифриз попало масло

Чаще всего водители поздно узнают, что в их автомобиле масло попадает в антифриз. При этом проблемы, из-за которых циркулирующие по замкнутым кругам жидкости смешиваются, весьма существенные. Например, такая проблема может наблюдаться из-за повреждений прокладки головки блока цилиндров или по причине разгерметизации в зоне прокладки теплообменника. Также масло в тосоле может указывать, что масляный радиатор поврежден и его требуется срочно заменить или отремонтировать.

О том, что в антифризе присутствуют частички масла, говорят следующие симптомы:

При сливе охлаждающей жидкости можно заметить, что последние несколько миллилитров антифриза более темного цвета. Кроме того, меняется его консистенция, он становится более густым и с трудом вытекает из бачка. Связано это с тем, что перемешаться тосол с моторным маслом не может. Жидкости имеют разную плотность и вязкость, и при попадании масла в антифриз, оно поднимается в бачке наверх, поэтому во время слива вытекает в последнюю очередь;

  • Охлаждающая жидкость начинает гореть. Чтобы убедиться в наличии или отсутствии масла в антифризе, нужно его поджечь. Обмакните бумажную салфетку в жидкость из бачка с тосолом и подожгите ее. Если в охлаждающей жидкости присутствуют частицы масла, салфетка вспыхнет и будет гореть. В ситуации, когда тосол чистый, поджечь его не получится. Важно: При поджоге салфетки следует соблюдать правила безопасности и отойти на достаточное расстояние от автомобиля.
  • Масляный фильтр забивается продуктами смешивания. В результате смешивания антифриза и моторного масла образуются плотные шарики, которые не могут пройти сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра. Из-за этого фильтр быстрее обычного потеряет свои свойства, и масло с трудом будет циркулировать по кругу. Важно отметить, что такие образования приведут к возникновению абразивного износа цилиндров и подшипников.
  • Стоит помнить, что не только масло попадает в тосол, но и, наоборот, в смазывающий элемент затекают частицы охлаждающей жидкости. Это приводит к тому, что вместе с маслом в циркуляцию по кругу отправляются небольшие частицы антифриза, который способен ускорить процесс образования коррозии на элементах двигателя. Также из-за смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

    Что делать, если масло попадает в антифриз

    Если охлаждающая жидкость и моторное масло смешиваются, действовать необходимо сразу после обнаружения проблемы. Чаще всего она связана с износом или повреждением прокладки масляного охладителя. Восстановить герметизирующий элемент не представляется возможным, поэтому требуется произвести его замену.

    Чтобы заменить прокладку маслоохладителя, необходимо сделать следующее:

      Первым делом требуется промыть круг, по которому ходит охлаждающая жидкость. Для этого приобретается специальный раствор в специализированных автомобильных магазинах, который заливается в бачок с антифризом. Далее следует запустить на 5-10 минут (не более) двигатель, за это время он должен прогреться до рабочей температуры. Когда вентилятор охлаждения включится, это говорит о том, что мотор прогрет и его можно выключать, заканчивая промывку системы.

    Если замена прокладки маслоохладителя не помогла и масло продолжает попадать в антифриз, можно попробовать заменить прокладку блока цилиндров или обратиться в сервисный центр.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector