Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Обьединение любителей скутеров и мотоциклов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

#1 Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

Сообщение Kurgen » 27 авг 2015, 00:11

Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере.

для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)

При этом обязательно распредвал должен находиться в положении, показанном на следующем фото

Это важно: два маленьких отверстия (иногда ещё и 2 риски) вдоль кромки головки, большое отверстие — наверху. Только так и никак иначе!
3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 150сс клапанные зазоры:
впуск 0,08мм,
выпуск 0,1мм.
Используем эти цифры только в том случае, если мануал от скутера отсутствует. Если мануал есть — смотрим «свои» зазоры в нём! (справочно для «полтосов» 0,03 и 0,07 мм)

Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)

4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом «на 9». Резьба там правая.

5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с небольшим сопротивлением, но не свободно и не клинится между клапаном и толкателем.
Очень важно не зажать щуп! Достаточно часто бывает, что во время затяжки щуп прижимают и он меняет свою толщину. Проверить или исправить это никак невозможно, так что лучше подольше повозиться с затяжкой, чем получить испорченный щуп.

139QMB
0.05 мм. — впускной , 0.1 мм. — выпускной*

139FMB
0.05 мм. — впускной , 0.05 мм. — выпускной*

157QMJ
в эталоне 0.1мм. — впускной , 0.1мм. — выпускной*
желательная погрешность настройки ( — 0.02) для впускного клапана и (+ 0.02) для выпускного клапана
итого:

  • по минимуму 0.08 впуск и 0.1 выпуск .
  • по максимуму 0.1 впуск и 0.12 выпуск.
  • как вариант 0.08 впуск и 0.12 выпуск.

* — настройка указана при 20 гр.С. каждые 5 гр.С. сверху убавляют зазор на 0,01мм

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.
Обычно начинают с впускного, но строго говоря разницы откуда начинать — нет. Главное на впускном выставить зазор для впускного, а на выпускном — для выпускного.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Проверку тепловых зазоров клапанов рекомендуется проводить каждые 4 тыс. км. При необходимости — произвести регулировку.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Фотоотчёт: Как устранить задир на поршневой скутера?

Сколько раз я сам себе зарекался не идти на поводу у клиента: не вникаться в его финансовые проблемы, а значит пренебрегать покупкой более лучших расходных материалов и запчастей в ущерб качеству работы, не слушать клиента о том, что он сам, буквально час назад перебирал движок, а значит, априори он в техническом плане офигенен… И прочее и прочее и прочее… Но тупизм есть тупизм и в сотый раз я изменил своему принципу и из-за своего тупизма чуть не влетел на деньги.

Тупизм

Звонит мне как-то один мой хороший знакомый и жалуется, что двигатель его «Лейки» после прогрева и не продолжительного движения начинает стучать и клинит. Я ему сразу набрасываю варианты: однозначно — клинит поршневая, а не вариатор (клиентам свойственно так полагать), отказал масляный насос, неправильно установлена поршневая или как это часто бывает — неправильная обкатка.

Клиент все отрицает напрочь: масло хорошее, двигатель только недавно сам перебирал и установил новую поршневую и что самое главное — все колхозные гуру уже посмотрели его помойку — озвучили разные версии (все они в основном сводились к проискам НЛО и нарушению канонов Фен-шуй при сборке), но к общему знаменателю так никто из них и не пришел…

В общем договорились мы с клиентом о том, что он мне привезет только один двигатель и я посмотрю, что с этим всем его барахлом можно сделать.

Читать еще:  Что относится к типу двигателя

Снял я поршневую. Юбка поршня как и ожидалось представляла из себя сплошной задир.

Смачный задир на зеркале цилиндра.

Так это был не мой косяк — звоню клиенту и доношу до его сведения, что поршневая сдохла и ее в любом случае нужно менять. Попутно выспрашиваю у него как он ставил поршневую и смазывал ли он поршень и цилиндр маслом. Клиент признался, что собирал все на сухую — я тут же озвучиваю версию о том, что причиной постоянного клина двигателя как раз таки стала сборка на сухую. Клиент соглашается со мной и без разговоров покупает новую поршневую.

Поршневая диаметром 61 мм объемом 170 СС и стоит около 1800 рублей (стоила, сейчас не знаю). Как потом оказалось — поршневая данного производителя оказалась бракованная и не качественная как по мне. Зеркало цилиндра все в раковинах, поршень в цилиндре болтался, но зато хон на зеркале по качеству был выше всяких похвал. Я такого качественного хона на китайских поршневых еще не встречал.

Как бы то ни было, но поршневую мы поменяли на другую того же производителя, но она оказалось не намного лучше, но других производителей объемом 170 СС в продаже не было, а были только 57 мм 150 СС, поэтому взяли, что было в магазине…

Кстати, для тех кто не знает: на «Лейку» без труда и переделок можно установить поршневую 57мм 150СС, 61 мм 170 СС и 62 мм 180 СС. 62 мм на ней стояла в стоке, но она давным давно уже износилась, а в продаже найти такой поршневой так и не удалось. Пришлось идти на компромисс и ставить 61мм.

Репутация и бабло — однозначное решение

Я не особо вникая в проблему по-быстрому ставлю новую поршневую и с видом гуру вручаю клиенту двигатель. На следующий день клиент звонит и возмущенным голосом заявляет, что двигатель опять стучит и клинит… Я начинаю строить догадки на счет наличия масла в картере агрессивной езды — клиент все отрицает и утверждает, что масло только что залили и со двора даже никуда не выезжал. Успел только завести, прогреть как история с стуком клином начала повторяться.

Тут уже не отмажешься — косяк в любом случае мой. Грю: привози опять — буду смотреть. На том мы с ним и порешили.

Не буду я вдаваться во все тонкости скажу лишь, что причина клина заключалась в забитом всякой гадостью масляном фильтре. Из которого я вытащил и листья с деревьев и шерсть собачью и герметик и даже семена растений…

Теперь о главном: новая поршневая по моей вине из-за вновь образовавшегося задира — на вынос. Коленчатый вал, но уже не по моей вине тоже на вынос так же как и набор прокладок, цепь масляного насоса, масло и прочие издержки. На счет коленчатого вала — трудно, что либо о нем говорить, так как он скорей всего уже до моего вмешательства был в плохом состоянии, а точнее — клинил через оборот, а вот поршневая — да. Это мой косяк, поэтому мы сошлись с клиентом на том, что я попробую ее восстановить, то есть устранить задиры и если двигатель не будет жрать масло и валить как положено, то значит клиент ничего не теряет кроме времени. А если двигатель будет жрать масло, дохнуть, плохо заводиться, то я куплю за свои деньги новую поршневую и поменяю ее бесплатно.

Для начала давайте рассмотрим, чем опасен задир на юбке и цилиндре и почему и в каких случаях его можно устранять

Задир опасен и неприятен тем, что большая по площади поверхность трущихся между собой деталей ЦПГ принимает очень грубую, шершавую и не однородную структуру. Из-за чего в в месте образования задира во время работы двигателя идет интенсивный угар масла и сильный нагрев и как следствие деформация, а иногда и полное разрушение деталей. Плюс ко всему — поршневые кольца в местах задира плохо прилегают к поверхности цилиндра, что приводит к пропуску газов из камеры сгорания в картер и как следствие к потери компрессии, а значит мощности и максимальной скорости.

В каких случаях целесообразно устранять задиры?

Задиры целесообразно устранять только в том случае, когда цилиндр не имеет износа рабочей поверхности так называемой выработки. Как в моем случае. То есть, если поршневая уже прилично изношена и на рабочих поверхностях ЦПГ образовались задиры — не важно по какой причине, то устранять задиры на такой поршневой по моему мнению не целесообразно. Так как это пустая трата времени, во всяком случае для меня.

Как устранить задир?

Берем кусок не слишком грубой наждачки. И в поперечном от направления задира зачищаем поврежденную поверхность юбки поршня и зеркала цилиндра. Сильно до блеска и тем более до дыр шлифовать задир не нужно и не желательно. Наша задача — по-максимуму сгладить и выровнять рабочею поверхность деталей и все.

Читать еще:  Двигатель 3400 four cam 24 характеристики

Второй момент, нам нужно снять поршневые кольца и в ихних канавках напротив мест где образовался задир — надфилем хорошенько прошлифовать боковые стенки канавок. В процессе образования задира часто случается так, что канавки поршневых колец в местах задиров деформируются или в в них попадают частички расплавленного металла и поршневые кольца начинают в этих местах подклинивать, а то и совсем прикипают намертво. Поэтому, в целях сохранения подвижности поршневых колец — канавки нужно прошлифовать в обязательном порядке.

Что это дает?

Таким образом я уже восстановил несколько новых поршневых в том числе и эту. Каких бы то ни было последующих проблем с угаром масла или потерей максимальной скорости, мощности я не наблюдал. Вывод: такой способ ремонта имеет место быть, тем более, если учесть тот факт, что эта работа по силам любому хоть немного понимающему в технике и по деньгам вам ничего не будет стоить.

В двигателе что то стучит скутер

ФИРМЕННЫЙ интернет-магазин

  • Каталог товаров
  • Масла
    • Моторные масла
    • Грузовые масла
    • Трансмиссионные масла и ATF
    • Гидравлические масла
    • Компрессорные масла
  • Спец. жидкости
    • Антифризы
    • Тормозные жидкости
    • Омыватели стекол
    • AdBlue и жидкость для пневмотормозов
  • Автокосметика
    • Для кузова
    • Для салона
    • Для стекол
    • Для шин и дисков
    • Автошампуни
    • Полироли
    • Влажные салфетки
    • Освежители воздуха
    • Аксессуары для мытья и полировки
    • Эксклюзивные средства
  • Автохимия
    • Присадки
    • Промывки масляной системы
    • Очистители
    • Средства для системы охлаждения
    • Средства для ремонта автомобиля
    • Для очистки и заправки кондиционеров
    • Для антикоррозионной и защитной обработки кузова
    • Антигравий
    • Герметики, клеи
    • Для обслуживания сажевых фильтров
    • Средства для рук
  • Смазки
    • Консистентные смазки
    • Высокотемпературные смазки
    • Молибденовые смазки
    • Цепные смазки
    • Силиконовые смазки
    • Медные смазки
    • Керамические смазки
    • Графитовые смазки
  • Мотоциклетная программа
    • Моторные масла для квадроциклов
    • Моторные масла для мотоциклов
    • Моторные масла для скутеров
    • Моторные масла для снегоходов
    • Моторные масла для 2-тактной мототехники
    • Моторные масла для 4-тактной мототехники
    • Трансмиссионные масла для мотоциклов
    • Масла для мотовилок и фильтров
    • Мотохимия
  • Велосипедная программа
    • Смазки для цепи велосипеда
  • Садовая программа
  • Лодочная программа
    • Моторные масла линейки Marine
    • Трансмиссионные масла для лодок
    • Консистентные смазки для лодок
    • Лодочная химия
  • Комплекты и специальные предложения
  • Одежда и сувенирная продукция
    • Рабочая одежда
    • Сувенирная продукция
  • Инструменты и оборудование
  • Продукция партнеров
    • RUSEFF
    • Meguin
    • Reinwell
  • Фильтра
  • Войти | Регистрация
  • Мои закладки (0)
  • Корзина покупок
  • Оформление заказа

Цена со скидкой действует только при покупке в интернет-магазине. Стоимость товара в розничных фирменных магазинах Liqui Moly может отличаться. Стоимость и наличие уточняйте у продавца в магазине.

Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите скидку до 10%! Скидка накопительная и зависит от суммы Ваших покупок. Подробные условия здесь.

Подписывайтесь на наши соц.сети: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук или Одноклассники — каждый понедельник скидка 15% на один товар Liqui Moly из всего ассортимента. А также проводим регулярные розыгрыши продукции Liqui Moly:)

И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе текущих акций.

  1. Главная
  2. Блог
  3. Стучат гидрокомпенсаторы: способы устранения проблемы

Гидрокомпенсатор — гидравлическое устройство, которое служит для регулировки тепловых зазоров клапанов. Это нужно для профилактики неисправностей двигателя и уменьшения шума при работе клапана и толкателя. Стук гидрокомпенсаторов – это сигнал о проблеме, которая требует реакции. В этой статье мы расскажем из-за чего они начинают стучать, и что с этим делать.

Если после пуска двигателя гидрокомпенсаторы начинают стучать, и стук продолжается после нагрева мотора, то речь идет о неисправности узла. Тут стоит учесть, что причины стука отличаются в зависимости от того, когда он слышен – при пуске «на холодную» или уже после того, как мотор прогрет.

Из-за чего могут стучать гидрокомпенсаторы клапанов?

Стук начинается при непрогретом моторе, а после прогревания пропадает? Причины у такого явления могут быть следующие:

  • масло гуще, чем это нужно (требуется время для заполнения гидрокомпенсаторов);
  • клапан гидрокомпенсатора или маслопровод заполнены шламом;
  • плунжер заклинило или он изношен.

Если стук продолжается и после прогрева двигателя, то его причины могут быть другими:

  • перелив масла;
  • заклинивание, загрязнение или плунжерная пара гидрокомпенсатора изношена сильнее допустимого;
  • масло слишком жидкое: из-за его низкой вязкости насос не успевает его подавать – оно уходит через зазоры быстрее, чем подаётся.

Стук гидрокомпенсаторов: два варианта решения проблемы

Самый верный, но при этом самый затратный способ устранения стука – это замена гидрокомпенсаторов. Это может быть не только дорого, но и долго: в автосервисах такие детали есть далеко не на каждую марку и модель автомобиля. Их нужно заказывать и ждать доставки.

Есть решение гораздо проще и дешевле – специальная присадка для масла Hydro-Stossel-Additiv от Liqui Moly (арт.3919). Эта добавка обеспечивает эффективное вымывание загрязнений из масляных каналов, благодаря чему восстанавливается нормальная работа гидрокомпенсаторов.

Читать еще:  Что подложить под подушку двигателя

Еще одним эффектом от использования присадки является увеличение вязкости масла, что позволяет снизить нагрузку на гидрокомпенсаторы и увеличить срок их службы.

Hydro-Stossel-Additiv добавляется в масло после прогрева двигателя, полный эффект от использования присадки наступает после того, как автомобиль пройдет 200-500 км. Нужно учесть, что добавка – это не панацея от всех проблем с гидрокомпенсаторами: в запущенных случаях может потребоваться чистка маслопровода или замена масляного насоса. Чтобы избежать такого исхода, нужно использовать Hydro-Stossel-Additiv при первом появлении стука, не затягивая решение проблемы.

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

  • Ссылки
    • Непрочитанные сообщения
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда
  • Форум
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход
    • Сервисная зона
    • Ремзона
    • Мопеды типа Alpha Delta Orion
    • Скутера
    • Мотоциклы
    • Мопеды типа Рига Карпаты
    • Доработки, переделки, тюнинг мото
    • Мопеды типа Alpha Delta Orion
    • Скутера
    • Мотоциклы
    • Делаем своими руками
    • Срочная помощь
    • Другие вопросы
    • Познавательный раздел
    • Литература по мото, статьи
    • Литература по ремонту мопедов
    • Литература по ремонту скутеров
    • Литература по ремонту мотоциклов
    • Другая литература
    • Безопасность на дороге
    • Мото новости
    • Разное
    • Наши мото
    • Путешествия на мото
    • Мото встречи (Клубы)
    • Мото встречи города Снежное (Торез)
    • Мото встречи других городов
    • Экипировка
    • Продам, куплю, приму в дар, обменяю мото
    • Продам Мото
    • Куплю, обменяю мото
    • Другие сделки
    • Мото магазины, сервисы, салоны, сайты, форумы, порталы
    • Магазины
    • Салоны
    • Сервисы
    • Частные предприниматели
    • Мото сайты, форумы, порталы
    • Оффтопы
    • Мото фильмы. (online).
    • Видео
    • Музыка
    • Интересные новости
    • Игры
    • Компьютерные игры
    • Мини игры
    • Игры для мобильных устройств
    • Другие игры
    • Хобби
    • Флуд
    • Закрытые темы!
    • Административный раздел
    • Вопросы, ответы по форуму.
    • Предложения и пожелания
    • Новое на форуме
  1. Главная
  2. Сервисная зона
  3. Ремзона
  4. Мопеды типа Alpha Delta Orion

Проблемы с мопедом, работой двигателя.

Проблемы с мопедом, работой двигателя.

28 окт 2009, 22:15

В этой теме пишем о проблемах, задаем любые вопросы про ремонт мопеда если вы не знаете в какой теме лучше написать, а создавать отдельную тему неохота. Что касается двигателя то в этой теме решаем вопросы о нестабильной работе двигателя: глохнет, работает с перебоями и тому подобное. Если у вас двигатель вобще не заводится вам сюда:
www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=27&t=470

Помогите решить проблему.
Глохнет на холостых, хоть ты не маневрируй и на светофоры не заезжай ..
Завтра планирую устроить ему ремонтик, а пока думаю создам тему, обсудим, может вспомню чего, чтоб помогло в завтрашнем осмотре.
Я думаю:
— карбюратор,
— воздушный фильтр,
— может где воздух подсасывает.
Или из-за воздушного фильтра даеш резко газа на третьей, мопед давиться, останавливается, ну в принципе на второй передаче также.

Черт

Re: Глохнет

28 окт 2009, 22:53

Свечу проверял? возможно пробивает.

При резком сбрасывании газу двиг. сбрасывает обороты сразу, или плавно?

Re: Глохнет

29 окт 2009, 19:16

Все резко..
Сегодня опять тьфу епт на светофоре заглох !
И назад, еду в гараж, перед поворотом сбрасываю газ, перехожу на нейтральную, так сразу он заглох, еду накатом до гаража.

Заметил и на 1 вой передаче, иногда дергает или резко становиться мопед..
Слов нет, будет завтра ковырять все, свечи, фильтр, карбюратор ..

Re: Глохнет

31 окт 2009, 20:26

У меня похожие симптомы, только когда даёш газу, а не сбрасываеш, но когда мотор хорошо прогревается всё работает нормально. С опыта езды зимой на Минске, Восходе и других двухтактниках могу сказать что нада обогащать смесь, зимой воздух тяжелее и смесь получается бедной. Попробуй порегулировать карбюратор мне кажется причина в нём.

P.S. Ты обещал выложыть фотки переделаных Восходов твоими друзьями!

Re: Глохнет

01 ноя 2009, 12:36

Strannik по твоей просьбе, только что создал тему
буду потихоньку дополнять.

Извени что поздно, просто с трафиком туго, не безлимит у меня, приходиться жертвовать большими объемами информации, благо хоть на просмотр и ICQ хватает.

по теме:
вчера наконец-то добрался до мопеда. Обслужил чуть, помыл с виду от пыли грязи, хоть делаю это почти раз в неделю, но в которых раз не помешало, ибо сухо теперь.
зато этой ночью было 4 градуса мороза уже

О фильтре, хм не чист был.. промыл в бензине фильтр пару раз, отжал, пропитал маслом, отжал.
карбюратор, жиклер был забит внутри и весь в белом налете вокруг.

свечу прежнюю поставил, была сильно закопчена, теперь уменьшил холостые и обеднил чуть чуть смесь.
Мопед стал легко заводиться с лапки, прогреваться, в езде дергаться перестал, но иногда глохнет на нейтрале. Но было +3 что игорь Zong говорил нормальным явлением.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector