Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать раскоксовку двигателя

Как сделать раскоксовку двигателя

При работе силовой установки внутри цилиндров проходят сложные процессы, часть из которых оказывают негативное воздействие. Одним из таких процессов является образование отложений на разных поверхностях – так называемая закоксовка мотора. Эти отложения оказывают влияние на работоспособность мотора.

Отметим, что от образования отложений внутри цилиндров никуда не деться, со временем они будут появляться. Но можно их постараться удалить, для чего применяется комплекс мер – раскоксовка двигателя.

Силовая установка автомобиля представляет собой очень сложный механизм, состоящий из узлов и систем, взаимодействующих между собой. И пожалуй, одним из самых нагруженных узлов является цилиндропоршневая группа. Ведь именно в ней происходит сгорание топлива, и благодаря ей энергия, выделяемая при горении, преобразовывается в механическую.

Причины образования нагара

Вначале следует разобраться с самим образованием нагара. Он представляет собой углеродистые отложения и несгоревшие элементы топливной смеси, оседающие на поверхностях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма – днищах поршней, стенках цилиндров, посадочных канавках колец, тарелках клапанов.

Видео: Раскоксовка Ответы

Причин, по которым образуется слой нагара на поверхностях достаточно много, причем некоторые из них взаимосвязаны:

  1. Сильный износ мотора. В процессе эксплуатации цилиндропоршневая группа изнашивается. В первую очередь это касается поршневых колец, поскольку они постоянно контактируют со стенками цилиндра и из-за трения они постепенно стираются. В результате сильного износа в подпоршневое пространство все больше прорывается выхлопных газов, а из него – моторного масла. Масляная пленка, которая должна сниматься маслосъемными кольцами, остается на поверхности зеркала цилиндра. Вот именно она при смешивании с остатками топлива и становится причиной обильного нагарообразования. А все потому, что масло не сгорает полностью в цилиндре, и остатки его оседают на стенках. Масло в цилиндры может попадать также из-за износа маслосъемных колпачков. В результате смазочный материал просто стекает по клапанам в камеру сгорания.
  2. Несвоевременная замена масла. Со временем масло утрачивает свои свойства, и если его своевременно не заменить, оно начнет оседать на поверхностях. Это происходит потому, что, во-первых, в смазочном материале расходуются все присадки, в том числе и предотвращающие оседание масла, а во-вторых, в нем имеется большое количество загрязняющих веществ, которое масло накопило в себе при циркуляции по системе смазки.
  3. Использование каких-то дополнительных присадок в топливо или масло. Именно эти присадки могут стать катализатором образования нагара.
  4. Некачественное топливо тоже является причиной образования нагара. В топливе низкого качества присутствуют тяжелые фракции и нежелательные примеси, которые не сгорают, а оседают на стенках.
  5. Неправильная установка зажигания. В результате этого процесс сгорания топливовоздушной смеси проходит неправильно, часть топлива просто не сгорает и смешиваясь с маслом оседает на стенках;
  6. Заливка в двигатель некачественного масла. Несоответствующий смазочный материал может в процессе эксплуатации авто просто разделиться на фракции, или в нем может образоваться осадок, который будет интенсивно «липнуть» ко всем поверхностям.
  7. Начало движения без прогревов двигателя, особенно зимой. Эта причина объясняется тем, что для качественного смесеобразования требуется, чтобы топливо было несколько подогретым, и греется оно именно от мотора. А пока бензин холодный, плохо смешивается с воздухом и не в полной мере сгорает, и остатки его оседают на поверхностях.
Видео: Раскоксовка двигателя (Mitsubishi, Антикокс Lavr ML-202)

Интересно, что аккуратное пользование автомобилем, когда двигатель никогда не работает на высоких оборотах (то есть очень плавная и размеренная езда), тоже приводит к образованию нагара, точнее такая эксплуатация силовой установки приводит к тому, что двигатель не может «самоочиститься».

Здесь все просто. Нагар внутри мотора в любом случае будет образовываться, поскольку для этого очень много причин. Но если периодически давать поработать двигателю на высоких оборотах (езда на высокой скорости), то процессы горения в цилиндрах проходят очень быстро и с выделением повышенного тепла. Из-за этого имеющийся нагар просто выгорает и отводится из цилиндров через выхлопную систему, то есть двигатель «самоочищается». В итоге, периодические поездки на высоких скоростях позволяют содержать камеры сгорания в чистоте.

Что плохого в нагаре?

Теперь о том, чем опасно чрезмерное количество нагара в цилиндрах. Везде где бы он ни осел на поверхностях, он несет только негативные последствия.

Оседание на днищах поршня и стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней. К тому же имеющийся слой обладает очень плохой теплопроводностью. В результате эти два фактора обеспечивают образование калильного зажигания, когда топливо воспламеняется не от искры, а от чрезмерно разогретых элементов цилиндропоршневой группы, поскольку отвод тепла от них не осуществляется из-за нагара.

Попадая в канавки поршневых колец, нагар поначалу затрудняет их движение. Но по мере наращивания слоя, он начинает выталкивать кольца из канавок, прижимать к стенкам цилиндра и удерживать их. Из-за этого значительно повышается интенсивность износа колец и цилиндров. При этом через имеющиеся зазоры все большее количество масла начинает поступать в надпоршневое пространство (начинается «жор» масла двигателем). Если вовремя не провести раскоксовку, то существует вероятность повреждения зеркала цилиндра (появления раковин и задиров).

Нагар, оседая на клапанах, приводит к неплотному их прилеганию к седлам. Дальнейшая эксплуатация авто может привести к подгоранию кромок клапана или его прогоранию.

Признаки сильной закоксованности двигателя

Признаками сильной закоксованности мотора являются:

  • падение мощности;
  • значительный расход масла;
  • снижение приемистости;
  • изменение цвета выхлопных газов;
  • падение компрессии;
  • повышенная шумность работы мотора.
Читать еще:  Что такое вкладыши в двигателе мтз

В некоторых случаях сигналом является появление детонационного сгорания или калильного зажигания.

Методы борьбы

Видео: Раскоксовка

Способ раскоксовки двигателя зависит от количества имеющегося внутри мотора нагара.

Если его немного или просто решили провести профилактику, то зачастую достаточно дать поработать мотору на повышенных оборотах, то есть выехать на ровный участок дороги и проехать по нему с высокой скоростью. Небольшие слои часто удается удалить именно таким способом, но стоит отметить, что он является больше профилактическим.

Если прогон автомобиля результат не принес, то можно попытаться провести раскоксовку с использованием специальных чистящих средств – раскоксовывателей.

Такое средство заливается в цилиндры, и дается время, чтобы оно подействовало. Средство просто размягчает слои нагара и приводит к тому, что они отслаиваются от поверхностей. После использования средства нагар просто удаляется из цилиндров через выхлопную систему.

Если способ удаления нагара с помощью чистящих средств не помог, то остается только разборка мотора и механическое удаление. Но к такому способу прибегают очень редко, когда уже слои нагара очень большие.

Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе

Видео: Результаты теста раскоксовок

Использование специальных чистящих средств обычно позволяет очистить мотор от загрязнений, поэтому он является самым приоритетным, поскольку проведение очистки несложное и не требует разборки мотора. А раз так, то и рынок предлагает большое количество таких средств.

Одним из самых популярных для раскоксовки мотора является раскоксовыватель «LAVR» МЛ-202. Как показывает практика, это средство отлично выполняет свою задачу, но только при полном соблюдении технологии проведения очистки. Еще одним неплохим средством является WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, тоже зарекомендовавшим себя хорошо.

Для раскоксовки некоторые используют и народные средства. Для этого в цилиндры заливают керосин, ацетон, а также их смеси с добавлением других компонентов. Причем действуют они по тому же принципу, что и специальные раскоксовыватели.

Какая раскоксовка двигателя лучше: некоторые методы раскоксовки. Как выбрать?

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

  • черный дым из выхлопной трубы,
  • «жор» масла,
  • резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

  • Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
  • Люфт заслонки
  • Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.

Агрессивная раскоксовка:

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут.
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Читать еще:  Что такое раскрутить двигатель до отсечки

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента.
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие. Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

В каких случаях делать раскоксовку двигателя

  • Главная
  • Календарь
  • Информация
  • Статьи
  • Магазины
  • Турсервис
  • Погода
  • Фото
  • Форум
  • Разделы
  • Топ-100
  • Доска объявлений
  • Правила
  • Помощь

Раскоксовка хороша когда компрессия завышена, явная причина появления детонации.
В вашем случае, разница в 1 кг/с, не факт что поможет, по этому диагност и озвучил цифру вероятности 80%. Уж расход масла это точно не устранит, на лицо износ маслосъёмных колец.
Что рекомендую сделать:
— Разобрать блок заслонок, промыть, собрать, установить обороты ХХ на прогретом двигателе (не забываем поставить перемычку в диагностический разъём).
— Проверить на целостность виброгасящие подушки крепления двигателя к кузову.
— Форсунки…. честно говоря, ни разу не видел забитую до нельзя форсунку. Зато много раз наблюдал, как меняется производительность форсунок после промывки, то – есть до чистки форсунки на стенде показывали примерно одинаковую производительность, а вот после прочистки производительность между форсунками очень сильно разнилась, то – есть стало хуже.
— Раскоксовка по желанию, можете и сами сделать, объясню как.

Хороших диагностов в нашем славном городе – единицы, шарлатанов — море.

Rigger [699229] : Зато много раз наблюдал, как меняется производительность форсунок после промывки, то – есть до чистки форсунки на стенде показывали примерно одинаковую производительность, а вот после прочистки производительность между форсунками очень сильно разнилась, то – есть стало хуже. — а как в этом случае мыли форсунки, химией или ультразвуком?
Хороших диагностов в нашем славном городе – единицы, шарлатанов — море. — я делал в СТО Такт http://angara.net/forum/t15086 , выбирал по советам товарищей и отзывам на Ангаре.
Rigger [699332] : Согласен, но к капиталке пока не готов 🙂
Polkan [699323] : Делал в гараже или на улице машина стояла, пока шел процесс? В теплое время года? Масло сразу менял, или проехал 15-20 км?

В самом процессе меня смущает 2 вещи: лотерея — забьет-не-забьет тонкие каналы разжиженым коксом и как заведется машина, если эту процедуру делать сейчас.

Собственный опыт:
Honda Avancier, двиг. F23A. Расход масла в прогрессии — от 0,5 до 1,5 л/1000 км. в течение двух лет. Компрессия изначально — 12:12:12:11,5
Раскоксовку делал сам полностью по инструкции, препаратом ЛАВР, кажется, на 12 часов и т.д. Даже подливал в процессе. Итог — расход и компрессия очевидно не изменились.

Летом все-таки собрался и перебрал двигатель. Занимался сам, очень тщательно и для себя : ) Итого: замена сальников, всех прокладок, колпачков, поршневых колец, вкладышей, притирка клапанов и самое главное — чистка всего Г, которое накопилось внутри.

Так вот: замачивание поршней и клапанов в ацетоне, керосине, бензине, растворителе, препарате ЛАВР и во всем, что можно найти в течение Двух Дней. с полным погружением — не растворяет кокс! Очистка после замачивания — только механическая и достаточно трудоемкая. Консистенция нагара — как известковый/кальциевый налет покрытый практически затвердевшим битумом. Не говоря уж про прочистку масловозвратных каналов в поршнях, которые в диаметре 1 мм. и забиты отложениями полностью.
В итоге, после очистки до блеска и замены всего: расход масла — ноль, компрессия — примерно по 11,5 везде.
Вывод: Раскоксовка, как профилактика — да. Как лекарство — Нет.

P.S. Имеются доподлинные свиделельства как на висте, этак 1993 года, с очень неприличным расходом масла, разбирали двигатель, хорошо прочищали поршни (ну и все остальное) и собирали обратно со старыми кольцами!, при этом расход масла исчезал полностью.
Успехов.

Про процедуры я написал в посте #699229.
В бак ничего лить не нужно.
— Первый способ, смесь подается через дозатор во впускной коллектор, обороты дрыгателя выдерживаем в пределе 1500-1700 об/мин. Ждём пока выработается весь состав. Масло менять не нужно, после процедуры быстро едем на машине, главное большие обороты, а не скорость.
— Второй способ, прогреваем дрыгатель до рабочей температуры, выкручиваем свечи заливаем химсостав в цилиндры, закручиваем старые свечи. Ждём сколько просит инструкция. По окончании выкручиваем свечи, шприцом откачиваем остатки химии, запускаем двиг. Масло поменять сразу после процедуры.

В обоих случаях нужно обесточить датчик кислорода.

Вообще причина образования нагара, это медленная, городская езда. Двигатели на машинах, хозяева которых много ездят на дальние дистанции не испытывают таких проблем, всё выгорает.

Читать еще:  Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

Масло по API нужно то-же выбирать в соответствии с годом выпуска вашей машины.

полчаса (не ездил, разумеется), затем сменил уже на обычное моторное.

«Забивки каналов» быть не может — во-1х, почти всё отмоченное находится в камере сгорания и выбрасывается сразу же в выхлоп, а та малость отложений на перемычках и кольцах скорее размягчается, нежели растворяется — сомневаюсь в её опасности. Во-2х, тонкие каналы в двигателе только в распредвале, а туда масло попадает через фильтр (чтобы через перепускной клапан не продавило, я жидкое промывочное и залил).

Rigger [699382] : Olton [699413] : Это смотря от чего кольца залегли: если от однократного перегрева — то раскоксовка поможет; если же дешёвое масло меняли раз в 20 т.км, то, понятное дело, только полная разборка и тотальная очистка всего и вся.
Тем не менее, стоит попробовать, ибо цена смешная, а эффект иногда даёт, и неплохой.

-ARTist- [699390] : «Медленной» раскоксовки в таком виде не существует и быть не может — так можно очистить только клапаны и камеру сгорания.
На кольца воздействует лишь моторное масло; за очистку отвечают моющие присадки, которые-то и срабатываются в первую очередь — после чего начинается стремительный рост отложений.

Rigger [699423] : Первый способ применительно к залёгшим маслосъёмным кольцам — работать НЕ БУДЕТ! Возможный эффект от него — просто выжигание шлама; никакой химии для этой процедуры не нужно: достаточно просто погонять.

Масло есть смысл брать всегда высших групп, благо всё это сейчас недорого стоит — абстрагируясь от прочих лучших качеств, у всех у них меньшая зольность (из-за которой, в принципе, отложения и появляются).

Rigger [699542] : Насчёт компрессии ничего не могу сказать — не было нужды так делать.
Промывочное масло использовал как более жидкое в холодных условиях — не хотел, чтобы перепускной клапан фильтра открылся. Кстати, вполне возможно, что и старое масло, изрядно разбавленное Лавром, тоже стало достаточно жидким.

-ARTist- [699565] : Лукойл какой-то (одно у этого бренда); вообще думаю, что марка значения не имеет.

-ARTist- [699565] : Покури инструкцию на коробке промывочного масла, много вопросов отпадёт.

Кстати очень не плохо показало себя масло ТНК (не реклама). Одна из моих машин проехала не нём 320 000 км, у знакомых машины много набегали. Разбирали движки на плановый ремонт, всё чисто было.

Промывка (раскоксовка) двигателя водородом

Для качественной промывки (раскоксовки) двигателя водородом, мы пользуемся генератором протонно-мембранного электролиза. Его мощности в 1500 лчас хватает для всех типов загрязнений.

Наше СТО делает промывки двигателя водородом в Новосибирске, которые являются качественным и доступным способом внутренней очистки двигателя. Ведь за время работы внутри него образуется много сажи, копоти и нагара. Это происходит из-за использования его на холостых оборотах, не полного сгорания горючего, угар масла и тому подобных вещей. Внутренние образования в двигателе влияют на его работу из-за чего вы можете столкнуться с такими проблемами:

  • На холостых оборотах появляются посторонняя вибрация и шумы;
  • Ухудшается динамика;
  • Повышается расход масла и топлива;
  • Падает стабильность работы двигателя;
  • Растут выбросы оксида углерода и углеводорода;
  • Выхлоп имеет запах гари;
  • Падают обороты двигателя;
  • Двигатель плохо запускается «на холодную».

Для устранения таких симптомов стоит воспользоваться услугой водородинга. Для нее не требуется разборка основных узлов двигателя.

Результаты водородной очистки

  • Происходит очистка катализатора
  • Повышение компрессии;
  • Появление динамичного и мощного разгона;
  • Снижение расхода топлива и масла;
  • Исчезновение копоти из выхлопной трубы;
  • Увеличение срока службы двигателя;
  • Снижение шумности двигателя;
  • Устойчивость работы двигателя.

Как работает промывка водородом

Водород сгорает вместе с кислородом, благодаря чему образуется концентрированный выброс энергии. Она не большая, но ее достаточно для запуска процесса окисления концентрированного углерода. Такая смесь из водорода и кислорода при вспышке разрушает поверхностное натяжение слоев углерода. Таким образом мы получаем разрушенный крепкий слой углерода.

Такие слои под воздействием полученной энергии окисляются и выводятся из двигателя в газообразном состоянии. Если остаются твердые частицы, то они выходят из ДВС через выхлопную трубу. Также во время этого процесса образуется водяной перегретый пар, который со временем охлаждается и превращается в воду. Вместе с этой водой выходят не окисленные частицы углерода через выхлопную систему.

Почему стоит выбрать нас

На нашем СТО Лидер, для наглядности мы предлагаем диагностику двигателя до и после промывки, чтобы вы смогли сравнить результаты. За улучшение результатов после расковки двигателя водородом, мы ручаемся. Вы сразу почувствуете разницу и вас не разочарует цена на очистку двигателя водородом. Рекомендуем пользоваться данной процедурой раз в несколько лет, чтобы не произошло неловких моментов и сэкономить на ремонте двигателя.

Все действия будут произведены профессионалами, которые прошли специальный отбор и доказали, что умеют работать с двигателями и производить декарбонизацию без вреда для автомобиля. Воспользоваться данной услугой достаточно приехать к нам на СТО или обратиться через операторов.

СТО Лидер предлагает провести диагностику до и после водородной очистки двигателя – подключение сканера, замер компрессии, анализ выхлопных газов, визуальный осмотр эдоскопом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector