Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задний мост мотоцикла Урал

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Ч 3.Мотоцикл из запчастей. Новая КПП .Двигатель с разборки К-750 . Днепр-12 (МВ-750 ,М-72 ,)

Опубликовано 24 Мая 2018

motorcycle with sidecar 3×2 WD.Motorrad mit Beiwagen 3×2 WD.moto con sidecar 3×2 WD.moto avec side-car 3×2 WD

акак ты регулировал Зажигание на к750

Рычаг включения заднего тормоза 8:14)))))))))))))))))))))))

а я такого м72м 58г. восстанавливаю: http://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_mototsikla_m72m_1958g_chast_1_4092017

Александр Здравствуйте. Будет у вас видео о ремонте коробки ?

Ураловские штоки короче днепровских, и что-то мне кажется что шарика не должно быть (это уже кто-то его самостоятельно пихнули — в литературе вроде тоже нет про него) т.к. грибки тоже имеют разную длину)) PS Спасибо за видосы) с меня как всегда лайк+репост)

Кстати вот полезная доработка — http://oppozit.ru/node/58230 — родной подшипник не рассчитан на обороты вала мотоцикла поэтому они часто летят + маслосъемный колпачок и проблем подтеками не будет — сам в процессе этого девайса))

грибок должен одеваться на шток, и шток должен иметь утоньшение на которое одевается резиновое уплотнение. Шарик это сто пудовый колхоз.

Был у меня к-750 с мт коробкой. Отъездил 2 года, раз 4 менял штоки, потому-что гнуло их постоянно, и никто не знал почему. Вытачивал саморобный усиленный, всеравно гнуло. Продал, новый хазяин теперь тоже меняет )))

Читать еще:  Газель двигатель 406 инжектор нет давления масла

1:30 А в чем заключается проверка сцепления при выжатом сцеплении и кручении вилки на кпп? Что особенного можно услышать/увидеть?

Короче, шток посередине — обломан -поэтому поставили шарик -как раз там не хватает

5мм штока который заходит в грибок)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно определить что за двигатель конкретно установлен. Просто нужно ремонтировать мот. но пред идущий хозяин сказал что заменил мотор. Может по номеру как то можно понять. И нужно ли это вообще.

если нет крышки трамблера можешь поставить двухискровую бобину от урала

Саня а почему не поставить этот мотор на 400 москвич, было бы прикольно поглядеть

можно замутить карбюратор от Оки один на два цилиндра реальная тема.

ты имееш ввиду каторое в оранжевой каробке

Сделайте боббер будет круто

избавляйтесь от кулачкового зажигания, оно ненужно. Шарик — это «колхоз» когда в дороге кончился шток иили грибок и надо доехать. Кидаешь под грибок шарик и ещё какоето время можно протянуть.

умения 4 новых мотора 74 года в ящиках как вам отправить без во0мезно. м о

свежитесь со мнойпо скайпу vcost 79@mall.ru

а где этот магазин находится?

в какую сторону вращается кардан скажите пожалуйста

Спасибо за видео Александр. Узнал много нового. Я правильно вас понял, заднюю можно включить, только между первой и второй !? И еще подскажите пожалуйста, при включении первой скорости через раз громкое включение. Прям здорово слышно щелчок. Это нормально!? Или можно убрать?

Спасибо за хорошие видео! Скажите пожалуйста а есть ли 4т моторы и если есть, то сколько они потребляют топлива ?

у меня мотоцикла нет но залип не могу оторваться от видео

про название: а бывает не из запчастей?

Подскажите пожалуйста. Как и чем можно помыть коробку мт-10-36 внутри, не разбирая её?

Очень нужна ссылочка как собрать кпп к750 (урал) та что с лючками по бокам .

Подскажите где берете новые запчасти, ремкомплекты.

У отца Днепр старенький ) Ещё с лампофарой ) 70х годов )

Kurwa dałbyś napisy po polsku a nie się pierdolisz

Уважаемый сэр! Конечно вы не отвечаете на комментарии но хочу донести немного инфы! Даже новая кпп которая не стояла на моте надо делать ревизию с заменой всех сальников и обязательной промывкой нутра. Купил все сальники а не поставил! . Можно было покрасить рычаги кпп. Я сменил на хромированные. Я покупал новый кпп у вояк с хранения так без дефектовки не обошлось и правильно! Синхронизатор 1-2 болтался и заедал подшипник передний вторичного вала. Очень неудобный подшипник- в плане сьема!

да только рекламы заебали уже

В дороге у моего деда раз отламовало выжимной шток ,четырехгранник там остался внутри,а толкатель вылез,без него. магнитом вытянули этот четырехгранник и все норм, Дед его сточил заново ,кинул шарик и поехали мы дальше.

Почему стиральная машинка вибрирует, прыгает, трясется: 6 причин и их решение

Стиралка стала чересчур «пританцовывать» во время работы? Это происходит от того, что ее неграмотно установили, или повреждены детали агрегата. Неровный пол, несбалансированно расфасованное в барабане белье, сломанные подшипники — все это может стать причиной того, что стиральная машинка сильно скачет и стучит, когда стирает или отжимает. В статье мы рассмотрели 6 причин, из-за которых устройство дергается во время работы. Читайте, чтобы узнать, как уменьшить вибрацию и что для этого сделать.

Неустойчивость стиральной машинки

Когда стиралка (например, LG FH0B8LD0 ) стоит на кривой или скользкой поверхности, не отрегулирована, она «прыгает» и сильно вибрирует. Это приводит к нарушению баланса в механизме техники. Как минимум — машинка упадет и затопит пол. Как максимум — сломается или повредит поверхность, на которой установлена, например, разобьет плитку.

Решение

Капитальный ремонт — выравнивание пола — не обязателен. Устойчивость стиральному устройству добавляется ровным жестким подиумом — подставкой, который покрыт резиновым противовибрационным ковриком.

Также понадобится правильно отрегулировать ножки техники: их необходимо вкручивать / выкручивать в корпус до тех пор, пока устройство не станет ровно. Положите строительный уровень на корпус и ориентировку на него. Когда закончите регулировку — наденьте на ножки антивибрационные насадки (к примеру, Electrolux E4WHPA02 ) из резины . Они придут еще большую устойчивость девайсу.

Внимание! Слабый деревянный пол, изготовленный из старых досок может стать причиной поломки техники. Здесь одним типом котировки и регулировкой не обойтись: вибрирующая машинка, даже если она установлена ​​ровно, разобьет старые доски. Выхода два: переукладка пола или перенос стиралки в другую комнату с более надежной поверхностью.

Не были сняты транспортировочные болты

Фиксирующие бак болты служат для защиты резервуаров во время транспортировки: они устанавливаются на крепления и не дают ему биться об стенки прибора. Если крепежи для перевозки не сняли, то в лучшем случае машинка не запустит стирку. В худшем — главные детали начнут изнашиваться, а стиралка — сильно шуметь и шататься, когда отжимает. Если вовремя не убрать «фиксаторы», техника сломается.

Решение проблемы — болты необходимо выкрутить. Перевозочные болтики нетрудно снять самому: они находятся на задней панели устройства (например, Zanussi ZWSE680V). Их необходимо снять еще до установки стиралки. Когда болты сняты, отверстия в корпусе нужно закрыть: специальные заглушки из пластика поставляются в комплекте с каждой стиралкой. Они просто крепятся на отверстия.

Внимание! Болты, закрепляющие бак, не нужно выбрасывать. Они понадобятся, чтобы безопасно транспортировать устройство при переезде. Для транспортировки необходимо просто снять заглушки и вкрутить болты в отверстия.

Распределение белья в барабане происходит неправильно

Нарушение баланса внутри барабана ведет к сильной вибрации. Неравномерно распределенные вещи, которые лежат «комом» в отсеке, вызывают перегрузку стиралки, что ведет к поломке деталей. Неправильно разложенная одежда не трется друг об друга, а катается в барабане как шар, поэтому хуже отстирывается.

А если одежда стирать вместе с пододеяльником, то часть вещей непременно оказывается внутри него, из-за чего у центрифуги стиралки не получается распределить вес равномерно: у машинки начинаются «судороги».

Интересно: у современных стиралок (например, у Zanussi ZWSE7100VS) встроена функция, которая контролирует дисбаланс, грамотно распределяя вес.

Что делать

Первым делом понадобится прервать отжим, выложить белье и разложить каждый элемент аккуратно. Чтобы избежать быстрого изнашивания компонентов машины, одежда в барабан каждый раз придется закладывать равномерно.

Чтобы помочь технике, каждую вещь перед стиркой нужно сложить гармошку: в процессе стирки она расправится. Затем каждый элемент понадобится уложить в барабан по кругу.

Важно: нижнее белье, например, лифчик с косточками лучше поместить в специальный контейнер или мешочек: косточка не выпадет и не проткнет барабан.

Если вещь большая, к примеру, простыня или пододеяльник, лучше уложить ее в барабанный отсек стиралки (например, INDESIT IWSD 61051 B UA) горизонтальным образом. Чтобы пуговицы не отпали во время отжима и не повредили машинку, вещи лучше выворачивать наизнанку. Еще один вариант — закрепить их скотчем. Это также приносит пользу, если фурнитура металлическая: на одежде не появятся ржавые пятна.

Совет: старайтесь сортировать белье так, чтобы мелкие вещи стирались вместе с крупными, например, пуховик с кофточкой, теплый кардиган — с тонкой юбкой. Крупные вещи чаще дисбалансируют технику, препятствуя равномерному распределению веса, а добавление «мелочей» помогает вернуть баланс. Это уменьшает нагрузку на подшипники, предотвращает их преждевременный износ.

Изношенность подшипников барабана

Изношенные подшипники сначала становятся причиной гула стиралки во время работы. Если их вовремя не поменять, то подшипники разрушатся. Это ведет к тому, что происходит с барабаном разболтается и вызовет повышенную тряску машинки.

Читать еще:  В чем различие двигателя 21126 от 21127

Если это случится с заменой сломаных подшипников и продолжить пользоваться стиральным устройством — оно выйдет из строя. Что делать? Разбирать и менять.

Этап 1: подготовка

Сначала снимите верхнюю часть обшивки — крышку. Они крепится к корпусу с помощью двух винтов, которые расположены сзади. Когда винты выкручены — сдвиньте крышку в сторону — к задней части машинки — и снимите ее, а потом уберите дозатор, надавив на защелку.

Теперь снимите блок управления, выкрутив саморезы. Откройте люк и уберите внешний хомут манжеты, а затем — и саму манжету.

Скрутите блокировку: просуньте руку внутрь техники между стенкой машинки и манжетой и выкрутите два фиксирующих винта. Отделите блокировочный блок от стенки стиралки изнутри.

Снимите все крепежи, которые остались, и уберите ту часть корпуса, которая расположена спереди. Чтобы не возвращаться к разборке еще раз, открутите и заднюю часть машинки (к примеру, Electrolux EWM1044SEU).

Отсоедините дозатор от патрубка, который подсоединен к баку стиралки: снимите все, что мешает и ослабьте хомут. После необходимо убрать противовес, открутив болты.
Теперь нужно убрать из машинки водонагреватель. Как и противовес, он может располагаться как сзади, так и спереди. Обычно деталь для нагрева крепится одной гайкой: ослабьте ее и вдавите винт. Потом, воспользовавшись плоской отверткой, подденьте ТЭН и достаньте его.

Лайфхак: перед тем, как снять ТЭН, сфотографируйте провода, чтобы правильно подсоединить их снова.

ТЭН отсоединен – настала очередь патрубка, который фиксируется к резервуару для воды. Чтобы демонтировать патрубок, отсоедините хомуты и уберите провода, если они прикреплены к резервуару.

Теперь отсоединяем приводной ремень, который находится сзади стиралки. Отделяем от разъема провода, которые ведут к двигателю стиралки. Теперь понадобится выкрутить фиксирующие мотор болты и достать двигатель.

После того, как вытащили мотор, необходимо скрутить амортизаторные крепежи, а потом – отделить амортизаторы от нижней части стенки стиралки и отсоединить пружины. Когда это сделано – аккуратно выньте бак.

Этап 2: разборка бака

Кладите бак на стол, возьмите маркер и отметьте расположение манжеты, а затем отсоедините ее, чтобы не повредить резину во время дальнейших манипуляций.

Открутите крепеж шкива и попробуйте надавить на вал бака, чтобы утопить его внутрь резервуара. Если не получилось сделать это руками – воспользуйтесь резиновым молотком. Помните: обычный молоток из железа сломает бак.

Теперь понадобится разобрать бак стиралки надвое: части этого компонента обычно фиксируются винтиками и/или защелками. Разобрали? Достаньте барабан машинки и внимательно осмотрите мелкие детали: вал, крестовину, а также втулки. Очистите их от накипи.

Внимание! Если стиралка (к примеру, Gorenje W 7513/S1) часто включалась, когда подшипники были сломаны, то мелкие элементы могли прийти в негодность: изношенный вал не даст сальнику задерживать воду, а крестовина или втулки – трескаются, если подшипники изношены. Вовремя не сделанная замена приведет к тому, что и эти детали потребуется менять.

Этап 3: замена подшипников

Воспользуйтесь молотком и тупым зубилом, чтобы выбить подшипники из бака. Работайте аккуратно, чтобы не сломать резервуар. Во избежание поломки положите бак на мягкую подушку или одеяло. Сальник должен выпасть вместе с подшипниками. Если этого не произошло – достаньте его.

Важно: места, где подшипники стирального прибора соединяются с баком стоит очистить от грязи и смазать маслом на литиевой основе. Это придаст технике “жизненных сил”.

Вооружившись все теми же зубилом и молотком, забейте новые подшипники. Поставьте сальник и промажьте его машинным маслом на основе лития, например, “Литолом-24”.

Соберите бак и обработайте прокладку, а также шов водоустойчивым герметиком.

Вот и все. Осталось только собрать машинку снова.

Ослабление крепления или разрушение противовеса

Если машинка (например, CANDY AQUA 08351D/2-S) прыгает, когда стирает, трясется, пока отжимает вещи – скорее всего, повредился противовес или ослабли болты, которые фиксируют барабан к шкиву бака.

Противовес является бетонным или пластиковым блоком, который призван уравновешивать стиральную машинку. Блок препятствует вибрированию, тем самым обеспечивая устойчивость прибору. Противовесами из бетона стиралки оснащают чаще всего. Такие конструкции разрушаются независимо от материала: трескаются и крошатся.

Крепежные элементы со временем разбалтываются. Из-за этого стиралка вибрирует и стучит. Ослабевшие крепежи – следствие неравномерно загруженного белья.

Внимание! Повышенные вибрации и тряска машинки снижает износостойкость других деталей, что ведет к поломке техники.

Чтобы справиться с проблемой, разберите корпус и подтяните крепежные болты или замените их. Потрескавшийся противовес починить не получится – лучше сразу обратиться к ремонтнику, который заменит утяжеляющий блок.

Выход из строя амортизаторов

На стиралки устанавливают либо амортизаторы, либо демпферы. Первые – рассчитаны на определенное усилие, предназначенное для конкретной модели устройства, к примеру, LG FH296WDS. Растянувшийся амортизатор приводит к увеличению вибрации стиралки в то время, пока она отжимает белье.

Разновидность амортизационной детали – демпферы. У них нет собственного “хода”: в отличие от обычных амортизаторов “ход” обеспечивается движущейся трубкой или пластинкой, которые крепятся к баку в изготовленных из пластика обкладках. Роль крепежей играют стержни из металла, чья форма напоминает “П”. Именно облегающие пластины или трубки обкладки становятся причиной неисправности: со временем они “отходят” от бака машинки (например, Bosch WAB24262BY).

Что делать

Амортизаторы. Их обычно не подтягивают, а меняют: эти компоненты крепятся посредством втулок, выполненных из пластика,оснащенных защелками или болтами: один конец прикреплен снизу корпуса, другой – к баку.

Лайфхак: чтобы получить доступ к амортизаторам, снимите заднюю или переднюю часть обшивки стиралки (к примеру, Atlant СМА 70С107-010). Проверьте, исправны ли амортизаторы стиралки: отсоедините один из концов крепления: “легкий ход” – неисправность. Тугая “пружина” – все в порядке.

Чтобы демонтировать амортизационные компоненты, раскрутите гайки и уберите болтики; или же “вдавите” защелки и выньте втулки. Поставьте новые детали и прикрутите все обратно.

Демпферные обкладки тоже меняют. Чтобы это сделать, отсоедините демпфер от стенки машинки: открутите винты и снимите деталь с крепления. Необходимо убрать сломанные, потрескавшиеся обкладки и поставить новые.

Чтобы установить замену, понадобится разжать крепежные стержни. Один из них необходимо закрепить чем-то тяжелым или просто поставить на него ногу, а второй – отвести в сторону одной рукой. Другой рукой нужно вставить детали между прутьями обкладки, и дать прутьям П-образного стержня послабление: они сведутся обратно.

Потом демпфера ставятся обратно, а корпус – собирается.

Предложенные в статье действия помогают уменьшить вибрацию, когда стиралка работает. Важно помнить, что разбирая технику и меняя детали без мастера, владелец приборов рискует остаться без гарантийного обслуживания, поэтому выполнять их лучше на рассмотрение, гарантия которого вышла. Починить стиралку самостоятельно можно, главное — сработать аккуратно и приобрести детали, которые в точности соответствуют модели. Сомневаетесь? — Обращайтесь к профессионалам.

Читать еще:  Датчик расхода топлива для карбюраторного двигателя

Видео: Как установить стиральную машину, чтобы не прыгала

В какую сторону крутится двигатель днепр

Ты как зажигание собрал? Как подключал коммутатор? Через ДХ? Или через инвертор?

Где на карбюратор брал иглу-заслонку? На базаре россыпью или в блистере? Какой главный топливный, номер?

Свечи черные после поездки или после прогазовок на месте?

Во скока вопросов, и ни одного ответа

Возд. фильтр самодельный.
При дерганьи кика смесь вылетает в карб/возд. фильтр. Кик бъет обратно. С 3-4 раза заводится. Заведенный в карб не стреляет.
Он вращается против часовой стрелки?!
Т.е. отверткой я шторку проворачиваю за счет грузиков именно против часовой, а как же оно на ходу то работает?
Ход в сторону попозже за счет ушей корпуса уже весь выбран, симптомы раннего присутствуют.

Сделал Аллигатор месяца 2 назад такую фичу Жеке сапожнику и Кривбасса..
Нет четкости на холостых..если бы говорили про машину то сказали бы «троит» на холостых. Но стабильная работа..Вероятно изза того что смесь холодная и все же не одинаковое растояние от карба до котолов. чуть чуть но.
А прет (тяга на средних и выше) нормальная.

По поводу направления вращения. Центробежная сила разводит грузики, а те в свою очередь, проворачивают кулачки, там принципиально пох. в какую сторону.

Потом шторка. Может ты с расположением секторов промахнулся? Как зажигание то выставлял? Т.е. выставил маховик на «Р», подключил питание на ДХ, вольтметр к сигнальному проводу ДХ, развел грузики и крутил автомат? (только я не помню, как там должны меняться показания вольтметра на момент зажигания — 0 или 12В — у меня схема с контактами и инвертором). Может, кто еще чего подскажет.

По карбу. Уровень в поплавковой какой? Как закручен винт какчества?

Уже теплее.
Шторку я делал по чертежу Сердюка. Но вырезы сделал немного больше. Точно не помню, но у него, што ли 40 град., а у меня 45 град., ну в общем на 5 град. больше. Оси вырезов совпадают. Выставлял. В общем я нашел Р на маховике и в этой позиции сориентировал шторку, чтобы она начинала выходить из прорези датчика. Потом уже как завел и увидел раннее крутил автомат в сторону попозже.
Вольтметра нету.

Уровень в карбе я пока не смотрел. Винт качества тоже сильно выкручен, причем при его закручивании становится хуже, обороты снижаються, начинает глохнуть. Выходит надо еще обеднять, бо багатая. Но у меня такие мысли, что на все енто дело сильно влияент мое косо выставленное зажигание, т.е. сначала подстрою зажигание и буду смотреть дальше.

Получается при вращении концы грузиков (именно те края которые фиксируют кулачек) под действием ценробежной силы раздвигаются и сдвигают шторку против часовой, т.е. в сторону пораньше. Так? Значит при заводке получается попозже, а при определенных оборотах пораньше. Т.е. на нашем двигле с ростом оборотов зажигание д.б. пораньше а при заводке попозже. Правильно?

Да вот еще что: греется.

Шторку пожалуй подобью по часовой, в сторону попозже, и буду смотреть далее.

Чего-то я полагал что сюда с лампочкой не сунешься. Рассказывай как.

Пока что вижу как вариант выставить так: Выставить маховик на Р. В колпачек вставляю рабочую свечу. Развожу грузики. В момент максимального разведения (до упора) должна быть искра. Здесь есть правда стремный момент – не гавкнет ли коммутатор от таких экспериментов? Если искры не будет – снять поводок и крутить автомат со шторкой (в моем случае по часовой) до появления искры. Если нужно подбить шторку чтоб зафиксировать поводок. Подправить/проверить с разведением грузиков. Усе.

При дерганьи кика смесь вылетает в карб/возд. фильтр. Кик бъет обратно. С 3-4 раза заводится. Заведенный в карб не стреляет.

Читай тут http://www.oppozit.ru/modules.php?name= . le=article&sid=292
Может что-то не так делаешь.

Здравствуйте всем.
Поскольку народ интересуется как у меня что сделано по карбу и др., считаю необходимым отписаться.

Итак:
Коллектор под один карбюратор брался в Луганске за 100 грн. Сделан под 10-е головы. Из черной трубы. Гнутый. Флянец карба смещен малость влево. При установке на место оказалось, что идеально не становится. Либо нужно ставить толстый паронит/и хорошо тянуть и играть головками либо как-то по другому устранять маленький перекос. Т.е. флянцы коллектора не идеально состыковывались с головами. Если хорошо ложился один, то под другим была щель.
Еще раз проанализировав имеющуюся инфу принял решение разрезать коллектор и поставить на места разреза патрубки. Кстати такие же мнения присутствуют на Оппозите. Аргументируется это необходимостью такого себе теплового зазора, т.е. для компенсации тепловых деформаций-расширений.
Коллектор разрезал. Изнутри немного поработал напильником и наждачкой для сглаживания ступеней. На места разрезов надел патрубки с затяжкой хомутами. Это же дало возможность играть карбом. Т.е. изначально он у меня встал малость под углом. Затем я сточил частично крепление родного фильтра на коробке и карб встал прямо (т.е. параллельно земле).
Итак коллектор встал нормально. К головкам притянут посредством шпилек. Карбюратор также на шпильках.
Карбюратор родной К 65 Т. Изначально были проблеммы (выше по теме). Карб новый. В него установлен топливный жиклер Муравья с маркировкой 130 против родных 165. При установке проверен уровень и др.
Наконец установлена последняя редакция воздухофильтра. Фильтр взят от Муравья. Смотрим фото. На рисунке изображу как он крепится. На фото фильтр голый, но сейчас на нем такой себе чулок из ватина (взят с родного сухого Днепровского фильтра и немного доработан под больший диаметр). Я считаю, что ентот чулок особого сопротивления не создаст, а вот как дополнительный фильтрующий элемент будет работать. Какого – либо корпуса на фильтр не планируется, но планируется закрыть все это хозяйство боковыми блестючими пластинами. Аккум от Упсы становится впритык к фильтру.
Проверил, подкрутил клапана. Сейчас двиг как-то типа шелестит. Работает тихо.
Итого: (Дай бог шоб не сглазить). Заводится отлично (зажигания ака 8-рочное). Холостые стабильно низкие. Проезжал немного, причем утром, приехав увидел на коллекторе, в районе карба типа росу. Конденсат, но никаких негативов в работе нет. Отлично едет. Тянет, прет и т.д. Каких – либо провалов пока не замечал. Более 50 по спидометру не разгонялся (мост 9- ка), бо рано. Сразу оговорюсь с целью быть правильно понятым — на других тяжелых я не ездил, так что непрозвольно сравниваю с Ижачком, который был в хорошем состоянии. Разница огромная. Честно говоря первые мысли были типа: елы палы, это ж машина… Чуть газу добовляю и он весело подхватывает.
По смеси полностью еще не определился. Карб настраивал. Но свечки темные. Правда и проехал после установки нового фильтра 3-4 км. На выходных попроедусь и посмотрю. Есть мысль еще пораньше поставить зажигание. Буду смотреть. Когда добъюсь нормального цвета свечей отпишусь.
В общем на мой взгляд мот работает/едет хорошо. Сколько кушает, конечно, пока не скажу.
Пока все. Благодарю народ учавствовавший в теме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector