Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В какую сторону должен вращаться двигатель отопителя/

В какую сторону должен вращаться двигатель отопителя/?

#1 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж

    Сообщение отредактировал Serafim: 21 Июль 2015 — 23:32


    • Наверх

    #2 dimarock

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 060
    • Пол: Мужчина
    • Город: Kyiv
    • Интересы: Опель — Cено A — Pекс — Kомод С
    • Авто: Opel Rekord E1 2.4 Berlina
    • Реальное имя: Валерий
    • Место жительства: Україна , м. Київ — Опель база
    • Наверх

    #3 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж


    • Наверх

    #4 Михалыч

    теперь ищу Е1 купе

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 3 496
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб
    • Интересы: защитник по автоделам: пьянки, встречки, ДТП
    • Авто: Е1 караван ООБ караван ОВБ караван
    • Скайп: ded100let60
    • Реальное имя: Виктор
    • Место жительства: С-Пб, В.О.

    А бОльшая часть народонаселения, пытаясь понять «логику» нагнетания давления центробежным насосом (аналогия, но неполная) — приходит к выводу о логичности направления вращения, противоположной действительной. Ты не одинок. Поменяй полярность — и узришь истину. «Благословен господь, позволивший нам узреть истину в новом свете !» (С) к/ф «Последняя реликвия».

    Работа защитника заключается в уговаривании судьи поступить по закону

    • Наверх

    #5 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж


    • Наверх

    #6 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж

    разобрался. читал букварь по вентиляторам.

    «Крыльчатка центробежного вентилятора должна вращаться в сторону выходного расширения «улитки«

    Сделал правильное направление= наступило счастье.
    по двигателю:
    Втулки ротора- вымыл тщательно в бензине «нефрас с-2» хорошенько в бутылочке с бензином тряс их долго. , затем проварил в полусинтетическом масле, положив в металлическую баночку, на газу грел.
    Наблюдалось интересное: при нагреве до какой-то большой температуры, из втулок начали выделяться пузырьки, не то воздух, не то от бензина. А когда пузырьки перестали идти, я прекратил нагрев масла. Потом дал остыть до комнатной температуры ,и извлёк втулки из масла. Собрал, крутится хорошо.
    Фетровые шайбы тоже вымыл, высушил и пропитал полусинтетикой.
    Посмотрим, сколько проработают проваренные втулки (дедовский старый забытый способ, кстати!))

    Opel Kadett 1.2 S (D) 4дв. хэтчбек, 60 л.с, 4МКПП, 1979 – 1982 г.в. — двигатель заклинило

    Почему клинят двигатели

    Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

    Основные причины

    -Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
    -Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

    -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
    -Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
    -Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
    -Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

    -Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
    -Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

    -Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

    Как понять, что двигатель заклинило

    Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
    прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
    вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
    Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

    Что делать при заклинивании

    Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

    Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

    Нехватка масла

    Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

    Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

    Основные причины низкого давления масла в двигателе:

    -тосол в масле
    -низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
    -забитая сетка маслоприемника;
    -низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
    -появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
    -неподходящий состав, вязкость моторного масла;
    -забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

    Читать еще:  Шум при запуске двигателя рено флюенс

    Перегрев двигателя

    Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

    Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

    Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

    -соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
    -следить за уровнем ОЖ;
    -понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
    -периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

    Технические характеристики Opel Kadett 1.2 S / Опель Кадет в кузове (D) 4 дв. хэтчбек с двигателем 60 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1979 г. по 1982 г.

    Где находится датчик температуры опель астра

    • Не работает бензонасос в Опель Астра Джи – 2 ответа
    • После дождя пропали холостые обороты, почему? – 2 ответа
    • Не работают все лампочки в салоне Опель Астра Джи – 2 ответа
    • Разрядка АКБ 180 мА в Опель Астра Джи – 2 ответа
    • Не работает панель приборов в Опель Астра Джи – 2 ответа

    Тебя какой датчик именно интересует то?

    Посадочное место под датчик температуры наружного воздуха находится непосредственно в нижней решетке радиатора, если смотреть по ходу движения авто то слева.

    Или датчик температуры двигателя, или печки?

    Датчики располагаются рядом с вентилятором.

    На задней стороне термостате есть датчик температуры охлаждающей жидкости. Добратся туда не просто. Упростить себе жизнь можно сняв АКБ и его площадку.

    Еще один датчик температуры стоит на радиаторе.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Пропала зарядка АКБ

    Где находится место соединения массы двигателя с корпусом, Опель Астра Джи?

    Где находится реле бензонасоса в Опель Астра Джи?

    Вся эта не совсем приятная история началась около трех дней назад. Все было как обычно — приятное апрельское утро, солнце, тепло, малое количество пробок и путь на работу. Ехал как обычно, думал о насущном, ничто не предвещало проблем, все показания приборов были в норме.

    Доехал, припарковался, дрыгатель не заглушил, вышел выкинуть мусор. Внимание привлек крутящийся на всю мощь вентилятор радиатора. Крутился так, что казалось машина вот-вот взлетит. Сразу заглушил космолет. Вентилятор продолжал крутиться на тех же оборотах.

    Инстинктивная мысль — заглушитьзавести двиг. Стал заводить — загорелась контрольная лампа перегрева двига на панели приборов. Педальный тест выявил ошибку 011517. Экстренно все заглушил и с надеждой, что все обойдется, пошел шерстить инет.

    Поиск надолго не затянулся, проблема достаточно распространенная среди астроводов. Причина — вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости на термостате (еще один температурный датчик есть на радиаторе, в некоторых случаях проблема может быть и с ним). Плюс в тестовом режиме БК температура двига четко 73 градуса и не меняется ни в какую сторону.

    Обратная дорога домой с такой поломкой внушила полное впечатление, что я лечу на боинге — гул и вой под капотом и фиг знает какая температура двигателя. Плюс мозги начали подтупливать, видимо неправильно корректировалась смесь — плавающие обороты, затупы при наборе газа, спадшая прыть.

    Датчик сразу же был заказан. Код детали 63 38 045. Стоимость порядка 500-600 рублей. Заказал на экзисте. Сроки доставки оригинала показались завышенными, закал Febi (код 37083). Один фиг вместо обещанных 1-2 дня, ждал все 4. Бог с ним, на метро тоже полезно поездить)))

    Пришел датчик. Как говорится виновник торжества.

    Судя по рекомендациям астраклуба замена не представляла ничего из себя сложного. Как бы не так…
    Находится эта хрень на задней стороне термостата и подобраться туда без проблем — невозможно. Куча патрубков и жгутов. В итоге скинул аккум и его площадку — стало намного удобнее.

    Алгоритм следующий:
    1. Сперва снимаем аккум и его площадку (это я понял уже потом). На горячую лучше не работать.
    2. Снимаем фишку с датчика. Аккуратнее, можно обломить пластик на самом датчике и на фишке. Без фанатизма. Уводим провод в сторону.
    3. Вытягиваем вверх стопорную пружину-клипсу. Пальцами практическо невозможно, использовал отвертку (возможно зря). ВНИМАНИЕ! Держать ее крепко — выскакивает резко вверх и улетает вниз на коробку, в итоге доставать ее оттуда крайне проблематично. Сдуру зачем-то открыл горловину расширительного бачка и после выскакивания пружины, вывалился сам датчик и с ним где-то грамм 800 антифриза. Бачек осушился полностью, весь коробас в антифризе. Минут 30 думал как достать пружину — магнита под рукой не было, места крайне мало. На помощь пришла жена — тонкие женские чистые пальчики все-таки смогли извлечь пружину из бездны коробаса )))
    4. Вставляем новый датчик, плотно, до упора. Вставляем сверху пружину до упора. Цепляем фишку.

    До одури было обидно, что из-за хернюшки в 500 рублей — столько возни и столько проблем. Изматерился изрядно. В голове утишительные мысли — сейчас заведусь и все будет ок. Хрен там!
    Карлсон как крутился, так и крутится. Ошибка как была, так и есть. Пичалька…
    Сразу подумал про второй датчик, про сдохший термостат и про чертову мать.
    На дурака скинул аккум на 10 мин в надежде, что ошибка пропадет каким-нить неведомым образом. Завелся…карлсон естессно закрутился…ну и думаю хрен с ним, пусть покрутится…через секунд 30…все встало на круги своя, вентилятор остановился, БК начал показывать реальную температуру, датчик заработал, проблема решена…Слава богу!

    Старый датчик естессно весь в дерьме. Надумал промыть систему охлаждения. Плюс ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ замена прокладок маслоохладителя — в бачке масляный налет. Замена просто срочная! Как и промывка!

    Читать еще:  Что такое синхронная скорость асинхронного двигателя

    Надеюсь кому-нибудь будет полезен мини отчет по небольшому и быстрому ремонту, если четко знать, как действовать ) а если впервые — запаситесь терпением! Всем мир! )

    PS
    По злой иронии видимо и от злобы к конструкторам Опель — отклеился зеркальный элемент левого зеркала…твою же мать!

    Детектор измерения температурного уровня вне салона автомобиля необходим для поддержания комфортного климата при поездке.

    Датчик температуры для Опель Астра

    В Опель Астра датчик температуры находится между радиатором и бамперной решеткой, при желании его можно увидеть, заглянув сквозь ячейки решетки.

    Как распознать поломку данного датчика?

    Всегда существует несколько нюансов по которым можно определить неисправность того или иного прибора. В данном случае, признаки могут быть такими:

    • наличие кода ошибки на экране бортового компьютера;
    • несовпадение показываемых данных с фактическими (отображение минусовой температуры летом, либо просто расхождение градусов в десять);
    • сбои в работе кондиционирования (например, в салоне упорно поддерживается прохладный климат, даже если на улице достаточно свежо).

    В любом случае, стоит уделять больше внимания стрелке измерительной шкалы, подключенной к детектору (либо показаниям дисплея в случае Astra G), чтобы оперативно выявить и устранить неисправность.

    Заменить детектор, расположенный в столь доступном месте, не составит труда, да и не настолько это жизненно важный элемент системы автомобиля. Некоторые системы без него, возможно, не будут работать, к примеру, зимний автопрогрев. Но им не все автовладельцы пользуются, даже если такая функция в машине присутствует.

    Куда более важным детектором является датчик температуры охлаждающей жидкости.

    У Опель Астра датчик температуры охлаждающей жидкости исполняет те же функции, что и у любой другой модели данного производителя — Опель Антара, Опель Корса, Опель Астра H или G – независимо от модели, детектор ОЖ измеряет температуру охлаждающей жидкости.

    Данный прибор помогает поддерживать необходимый температурный уровень двигателя, а также предохраняет его части от коррозии и засора.

    Признаки неисправности ДТОЖ в Астра G:

    1. затрудненный запуск движка, сбои в работе на холостом ходу, а также сложность в остановке;
    2. постоянная работа вентиляторов, либо обратная ситуация — при нагреве вентиляция не запускается, что приводит к закипанию;
    3. перерасход горючего, связанный с неверным уровнем обогащения горючей смеси.

    У Опель Астра Н детектор расположен в нижней части радиаторного бачка, справа.

    Про двигатель Z22SE

    Opel Vectra 2003

  • Сейчас речь пойдет о двигателе Z22SE, который стоит на этой машине, о его болячках и вопросах эксплуатации.

    Вообще этот двигатель начали выпускать в 2000 году, закончили в 2007, и он представлял собой глобальную разработку инженеров GM (его разрабатывали совместно опелевский International Technical Development Center в Рюссельхайме, GM Powertrain в США, SAAB в Трольхеттене, Швеция, а над доводкой мотора работал уже Lotus Engineering в Великобритании), и в различных вариациях ставился практически на весь модельный ряд GM, куда и попал Opel Vectra тех годов. Официально линейка называлась Ecotec Family II Series и выпускалась на двух заводах — Tonawanda в Нью-Йорке и Kaiserslautern в Германии. В серии были моторы и 2.4 литра, и с турбонагнетателем, и еще штук 10 различных вариаций, но я затрону только две вариации.

    В Германии и Великобритании он обозначался как Z22SE, в США — как L61 (L42 был предназначен для работы на газе) и впервые появился на автомобиле Saturn LS1.

    Ниже список автомобилей, на которые ставился мотор 2.2 литра серии Ecotec:

    2002–2005 Chevrolet Cavalier 140 л.с.

    2004–2008 Chevrolet Classic (Malibu) 144 л.с.

    2005–2006 Chevrolet Cobalt 145 л.с.

    2007–2008 Chevrolet Cobalt 148 л.с.

    2006 Chevrolet HHR 143 л.с.

    2007–2008 Chevrolet HHR 149 л.с.

    2002–2004 Oldsmobile Alero 140 л.с.

    2002–2005 Pontiac Grand Am 140 л.с.

    2002–2005 Pontiac Sunfire 140 л.с.

    2005–2008 Pontiac G5/Pursuit 145 л.с.

    2003–2005 Saturn L-Series 140 л.с.

    2003–2007 Saturn Ion 140 л.с.

    2002–2007 Saturn VUE 143 л.с.

    2001–2005 Vauxhall VX220/Opel Speedster 147 л.с.

    Opel/Vauxhall/Holden Zafira/Subaru Traviq

    По лицензии такие моторы так же ставились на Fiat Croma и Alfa Romeo 159.

    Существуют вверсии мотора с прямым впрыском, они обозначались как Z22YH и доставляют много проблем владельцам. Их отправляем в топку истории, хотя вот Opel Signum выпускался с мотором 2.2 только в такой модификации, что для меня было достаточно обидно — хотел купить именно эту модель.

    Из особенностей мотора можно отметить полностью алюминиевый блок (сделанный хрен знает из какого прессованного порошка), т.е. не ремонтный ни разу, цепной привод (некоторых он приводит в священный ужас, ибо с конструкцией немного перемудрили инженеры) и в целом неплохую надежность.

    Итак, по порядку. Вопрос № 1 — цепной привод ГРМ.

    Священно верю, что его конструировали инженеры по принципу написания письма домой в «Простоквашино» — каждый добавил по чуть-чуть, и в целом вышла хрень. Почему? Хотя бы взять то, что в наших климатических условиях гидронатяжитель цепи клинит через каждые 30 тыс. км (если не меньше), причем не помогает ничего — ни более дорогое масло, ни более щадящие режимы эксплуатации. Причин две — херовая конструкция масляной форсунки в приводе ГРМ (ее работа, кстати, как раз и зависит от окружающей температуры), из-за чего происходит периодическое масляное голодание цепи, башмаков,успокоителей и гидронатяжителя цепи и херовая конструкция самого гидронатяжителя.

    Признаки скорой смены привода ГРМ очень просты — утром в холода (-10 и ниже) после заводки машины наблюдается явный «дизельный» звук мотора (никак не спутаешь с цоканьем гидрокомпенсаторов), пропадающий минуты через 2-3 с прогревом. Ничем страшным это не грозит, за исключением того, что цепь ГРМ растягивается и разбивает все, что у нее на пути есть.

    Такой звук возникает, в первую очередь, из-за того, что клинит в одном положении гидронатяжитель цепи и он не выполняет свои функции. Лечить можно двумя способами — выкрутить его (он снимается отдельно и достаточно легко), промыть, смазать, почистить и поставить на место. Если это не помогает — покупать отдельно, пока не поздно. Стоит он порядка 80$, что не так уж и дорого по сравнению с ремкомплектом ГРМ целиком.

    Если вы проездили с таким дизелением достаточно долго, нужно готовиться к замене всех деталей привода ГРМ, так как 100% цепь растянута (и 99.9% что она перескочила на один или несколько зубьев, причем это никак нельзя зафиксировать, в том числе сканером), и звездочки имеют выработку. Некоторые (по форуму владельцев) отъездили достаточно много даже с расколотыми пластмассовыми успокоителями, куски от которых лежали в картере. Причем сами пластмассовые детали практически не имеют выработки с возрастом.

    Читать еще:  Что такое лифты на двигателе 2zz

    Если все именно так (а большинство владельцев не задумываются об этом — машина то ездит), нужно готовиться на покупку двух ремкомплектов — для ГРМ и для балансирных валов. Плюс еще желательно поменять помпу — все равно разбирать.

    После ремонта, как правило, можно забыть про эту тему на 100-150 тыс. км (и то, если своевременно менять заклинившие гидронатяжители).

    Отмечу, что по exist выдает несколько таких ремокомплектов, причем их цена в паре + помпа составляет минимум 800$. Ох, ёб, подумалось мне (а звук дизеля по утрам у меня уже присутствует). Самое интересное, ни один моторист в городе не сказал мне правильную причину такого звука. Чую, придется их учить, как нужно все это дело менять, а то привыкли чинить мерседесы, да камри. Черт, обещал же не поминать всуе..

    Так вот, такой расклад меня совсем не устраивал, поэтому обратился я к ebay. А там на мотор L61 таких ремкомплектов море, да по вкусным ценам. Уже заказал себе (благо опыт покупки оттуда еще с 2001 года) два комплекта, обойдутся они мне всего в 250$. Взял Cloyes-9-4201S (грм) и Cloyes-9-4202S (для балансирных валов). Несмотря на более дешевую цену (блеять, куда еще дешевле?) ремкомлпектов MizumoAuto и 100% положительных отзывов о них, все же решил взять Cloyes, именно они ставятся дилерами в США в качестве ремонтных.

    В основном все проблемы с этим мотором сводится именно к приводу ГРМ, хотя если следить за ним — вопросов нет. В Германии, например, такие двигатели бегают по 300 000 км без замен и лишних шумов, про климат США вообще молчу. Поэтому, несмотря на эти вопросы, я взял Vectra GTS именно с этим мотором.

    Вопрос по вентилятору охлаждения двигателя

    • Страница 1 из 4
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее
    • »
    • Тема закрыта

    #1

    • Наверх

    #2

  • Почетные омегаводы
  • 3 389 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
    • Имя: Игрик, Игорь
    • Город: Москва
    • Наверх

    #3

  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Тогда вопрос зададим подругому, а система охлаждения вообще как устроена, а? Например возьмем систему с электрическим вентилятором. Вентилятор включается при определенной температуре РАДИАТОРА и именно радиатора, т.к. датчик включения вентилятора вставляется в радиатор. И что же охлаждает при включении вентилятор? Не радиатор ли? При включении термостата горячая смесь направляется в радиатор, он ведь так и называется «радиатор охлождения», а охлождает радиатор вентилятор, поэтому ну не должен он никак дуть на двигатель. Двигатель охлаждается через систему охлождения, а именно через радиатор обдуваемый вентилятором и уж точно не самим вентилятором напрямую направленным на двигатель это вкорне не эффективно и неправильно.

    Так что извините Игорь, но здесь вы неправы.

    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus
    • Наверх

    #5

  • Омегаводы
  • 427 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOA-3000, 1991, C30SE, МКПП, седан
    • Имя: Igor
    • Город: Arkhangelsk
    • Наверх

    #6

    Здрасти приехали, конечно в сторону двигателя Почему это не эффективно? воздух куда идет при езде? в сторону двигателя или наружу? Внутри воздух горячий, снаружи холодный — откуда эффективней воздух брать снаружи или изнутри? Вообще странный вопрос, не ожидал такого услышать

    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 1 283 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOA. 1990.C20NE.ГБО, .OOB.1996.АКПП.X30XE.ГБО4.. Гольф МК 1,АКПП, Ява капля 1972,vauxhall вектра,теперь опель.2.2dti
    • Имя: Алексей
    • Город: Пинск Беларусь
    • Наверх

    #8

    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 285 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКП, C20NE
    • Наверх

    #10

  • Почетные омегаводы
  • 3 389 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
    • Имя: Игрик, Игорь
    • Город: Москва

    вообще-то при езде воздух через переднюю решетку почти не попадает на радиатор!

    да уж конечно

    До Омеги у меня был Форд Скорпио, тае вот у него вентилятор дул на радиатор. а не на двигатель

    • Наверх

    #11

  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Так, я вроде очень подробно описал всю систему охлождения двигателя. Народ, да вы что, а если машина стоит и молотит на холостых примерно с час тогда что двигатель охлождать будет, она ведь не едит, воздух не поступает, а? Когда машина стоит поставьте руку перед решеткой радиатора и посмотрите куда дует. Да вы что, повторю еще раз, РАДИАТОР ОХЛОЖДЕНИЯ называется так потому-что охлождает жидкость для охлождения двигателя, тосол или антифриз называется если кто незнал. Ведь радиатор для того и поставили чтобы охлождал, а если радиатор ничего не будет охлождать (обдувать), то температура ну не упадет сама просто протекая по радиатору, для этого и поставили вентилятор для охлождения радиатора. Вентилятор охлождает не сам двигатель, а жидкость протекающую по радиатору охлождения, ну народ включите логику, прочитайте внимательно мои посты, ну уж если мне не верите, то я сейчас полазию в нете и пару ссылочек вам дам для ознакомления. Чес слово даже не ожидал что по такому простому вопросу могут быть какие-то прения, ведь все понятно и логично.

    Конечно если поставить вентилятор перед радиатором, после радиаторной решетки, тогда конечно он будет дуть в сторону двигателя.

    Могу с любым поспорить что вентилятор должен дуть именно на радиатор охлождения, а не на двигатель напрямую. Принимаю ставки, начнем со 100 баксов.

    Если кто-то считает что я неправ, обоснуйте пожалуйста, ну хотя бы в кратце как это сделал я.

    Антон прав, если на машине стоит воздушное охлождение, т.е. нет охлождающей жидкости, то вентилятор будет дуть на двигатель напрямую. Если есть ОЖ, то на радиатор охлождения.

    Могу единственное еще добавить (уже мозги кипят), все зависит от того где стоит вентилятор, перед радиатором или после, но дуть он должен полюбому на радиатор. У меня на Форде вентилятор стоит вплотную к радиатору между двигателем и радиатором. А после вентилятора стоит как бы шторка резиновая чтобы воздух не уходил впустую на охлождения всего подкапотного пространства.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector