Стартер крутит, но машина не заводится: причины

Стартер крутит, но машина не заводится: причины

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

• зажигание;
• воздушные и топливные магистрали;
• карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

1. Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
2. Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
3. Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.

Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

1. Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
2. Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.

Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.

Карбюратор

Если все манипуляции с магистралями и системой подачи топлива не принесли результатов, следующим этапом необходимо проверить чистоту и точность настройки карбюратора.
Механизм испещрён тонкими ходами и перепускными клапанами. При попадании некачественного бензина, каналы быстро забиваются и перекрывают движение жидкости. Во время ремонта карбюратор полностью разбирается и выполняется очистка жиклеров – это лучше делать сжатым воздухом или толстой леской. Также необходимо продуть все отверстия, предварительно промыв конструкцию чистым бензином.
После очистки, механизм собирается в обратном порядке.

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

• подача горючего;
• зажигание;
• электроника;
• инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.
Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

1. Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
2. ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
3. ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
4. Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
5. Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

1. Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
2. Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
3. Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
4. Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
5. Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
6. Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.
Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.

1. Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
2. Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
3. Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
4. Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
5. Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
6. Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
7. Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

Причина не заводится ваз 2107 карбюратор. Карбюраторный двигатель не запускается — что делать? В чем же может быть причина

Рассмотрим очень важный вопрос: Ваз 2107 не заводится. Решение данной проблемы должен знать каждый владелец автомобиля, это очень важно. Машина может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике, так и в гараже дома. И не всегда есть возможность кого-то позвать на помощь или дотянуть машину до автосервиса. Плюс если Вы будете кого-то просить помочь это отнимет ваше время и деньги. Поэтому данный вопрос каждый водитель должен уметь решать сам.
Итак, проблема у нас следующая: Ваз 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы нужно определиться: у вас Ваз 2107 инжектор или карбюратор?

Ваз 2107 с карбюратором выпускали в самом начале производства данного автомобиля с 1982 года, на более новые автомобили начиная года с 1994 начали устанавливать инжектор. Естественно, поиск неисправности очень сильно отличается. Поэтому если у вас Ваз 2107 инжектор, то вам нужно читать следующую статью «Не заводится Ваз 2107 инжектор».
Если мы имеем дело с Ваз 2107 карбюратор, то тут опять надо определиться с системой зажигания. Ваз 2107 выпускались и с контактной и с бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет прерыватель-распределитель в трамблере, бесконтактная — коммутатор с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, потому что самое первое что мы будем искать — это искра, но обо всем по порядку.
Не заводится Ваз 2107, порядок действий:
1) Самое первое на что нужно обратить внимание — это крутит ли стартер двигатель. Если стартер бодро крутит двигатель, переходим сразу ко второму пункту. Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается возможны следующие причины:

1а) Сел аккумулятор, либо плохой контакт в клеммах аккумулятора. Севший аккумулятор проверяется с помощью мультиметра. Напряжение заряженного аккумулятора должно составлять около 12.8 Вольт. Если напряжение аккумулятора менее 11.2 Вольт, то такой аккумулятор нужно зарядить.
Плохой контакт клемм аккумулятора виден как окись на контактах. В таком случае снимаются клеммы и зачищаются наждачной бумагой.
1б)Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не крутит — это отрабатывает втягивающее реле стартера. Проверьте подсоединены ли к стартеру все провода, а также надежность их крепления. Если при повороте ключа вообще не слышно никаких звуков, надо проверять почему не отрабатывает втягивающее реле. В любом случае, если не крутит стартер, то стоит попробовать завести Ваз 2107 с толкача: включить зажигание и попробовать всунуть третью передачу на катящейся машине. Если проблемы именно со стартером или втягивающим реле, то машина заведется.
1в)Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает необходимые контакты и электрическая цепь управления стартером не собирается.
2) Если стартер бодро крутит двигатель, необходимо проверить искру на с катушки зажигания. Для этого вынимаем центральный провод с трамблера, подносим его к массе и вращаем двигатель. С провода на массу должна проскакивать искра. Если искра есть, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет,то вспоминаем про вопрос в начале статьи: контактная или бесконтактная система зажигания на установлена на Ваз 2107?
2а) Контактная система зажигания. Состоит она из трамблера с прерывателем- распределителем и катушки зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартером — бегунок должен бегать. Если бегунок стоит на месте — значит порван ремень ГРМ. На первых Ваз 2107 вместо ремня была цепная передача, но затем стали ставить ремень. Если бегунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания прозвонкой первичной и вторичной ее обмоток. Подробная проверка описана в статье .
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя распределителя. В случае выхода его из строя иногда остается искра, но она слишком слабая. Иногда искры нет совсем.

2б) Бесконтактная система зажигания Ваз 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из коммутатора, катушки зажигания и .
— Проверяем датчик Холла. Достаем его из трамблера, включаем зажигание, и ножиком вставляем-достаем в зазор датчика Холла. На центральном проводе катушки зажигания при этом должна проскакивать искра. Если искры нет, то это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно искать дальше.
— Коммутатор проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, или взятый у товарища — искра появилась, значит проблема была в коммутаторе.
— Прозваниваем катушку зажигания как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте Б катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если искра есть на центральном проводе катушки зажигания, но ее нет на свечах, то пробит резистор бегунка, либо необходима чистка контактов крышки трамблера.
3) Искра есть, но Ваз 2107 не заводится, значит не поступает топливо в карбюратор. Вспоминаем, есть ли топливо в бензобаке? Необходима проверка топливной системы:

3а) Проверяем Ваз 2107, для этого откидываем шланг от насоса к карбюратору, подносим емкость к штуцеру и крутим стартером.
Из насоса должна брызгать хорошая струя бензина. Если ее нет, значит неисправен топливный насос, либо засорен трубопровод от бензобака к бензонасосу. Проверяется на засорение топливопровод также очень просто. Отсоединяем подводящую трубку к насосу и ртом дуем в нее. Воздух должен проходить и должно быть слышно его булькание в бензобаке.
3б) Если бензонасос исправен, то возможно залипла игла карбюратора. Для ее проверку сначала снимаем кастрюлю воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу же обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом от системы вентиляции картера. Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и брызнуть в первую камеру карбюратора. Затем попробовать завести. Если двигатель будет пытаться завестись, или даже заведется но потом заглохнет, то залип игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, в ней нет бензина и поэтому Ваз 2107 не заводится. Чтобы игла отлипла можно побробовать дунуть в штуцер подачи бензина карбюратора сжатым воздухом.Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом. Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки Вы видите поплавковую
камеру без бензина, то проблема в игле.
3в) Проверяем сеточный фильтр карбюратора. Чтобы его достать откручивает заглушку ключом на 13 и щипцами достаем сеточный фильтр. Если он загрязнен, чистим его и пробуем завести автомобиль.
4) Проверяем метки ГРМ: метку на распределительном валу и маховике. Если метки не совпадают, значит нарушены фазы газораспределения и двигатель Ваз 2107 не будет заводится.
5) Если вы устранили неисправность, есть и искра и топливо, но машина не заводится,то возможно, залиты свечи. Необходимо их выкрутить и просушить на огне. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартером 5-10 секунд. Когда педаль газа выжата до упора, то топливо не распыляется и свечи подсушатся воздухом засасываемым при вращении двигателя.
Описанная выше методика работает в 99 процентах случаев, когда Ваз 2107 не заводится. Очень часто люди даже не представляют, что нужно проверять, когда машина не заводится. Не знают как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и частные случае, разобраться в которых могут только мастера или работники автосервиса. В любом случае, всегда стоит попробовать завести машину самому, тем более теперь, вы знаете что нужно делать.

Проблемы с запуском двигателя «классики» ВАЗ возникают редко. Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечень возможных причин, по которым , выглядит так:

Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

Не заводится инжекторный двигатель

Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится немного иначе.

Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
2. Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
5. Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

Замена стартера на ВАЗ-2104-2107

Автомобильный стартер является основным элементом системы пуска двигателя, и предназначен для его запуска путем проворачивания коленвала.

По сути, это электрический двигатель постоянного тока, приводимый в работу замыканием электрической цепи путем проворачивания ключа зажигания. Автостартер состоит из статора, якоря (ротора), щеткодержателя со щетками, а также тягового реле и привода.

Во всех ВАЗовских классических моделях, в т.ч. и в «семерке», он расположен в нижней части двигателя, и закреплен на картере сцепления.

Неисправности

Учитывая, что стартер является сложным электротехническим устройством, неисправности в нем могут возникать достаточно часто, однако большинство из них устраняется путем ремонта. К неисправностям, которые не подлежат устранению и требуют замены всего узла, относятся:

• повреждение коллектора вследствие износа щеток или других причин;
• замыкание или обрыв обмотки статора;
• замыкание или обрыв обмотки якоря;
• полный износ втулок подшипников якоря.

При выявлении перечисленных выше неисправностей стартер лучше заменить на новый. В противном случае ваш автомобиль либо вообще не заведется, либо же могут возникнуть серьезные неполадки в бортовой электрической цепи автомобиля.

Каталожный номер оригинального «семерочного» стартера — 2107.3708010-01. Его цена составляет примерно 2500-3000 рублей. Можно также приобрести и усовершенствованные модели – стартеры со встроенным редуктором, которые сегодня пользуются огромной популярностью.

Их преимущество заключается в том, что если даже аккумулятор частично разряжен, стартер за счет редуктора обеспечивает достаточное для запуска двигателя количество оборотов маховика. Цена на такие модели начинается от 3500 рублей. Стоимость работы по замене стартера на СТО в среднем составляет 500-600 рублей.

Замена

• торцовый ключ на 10;
• торцовый ключ с удлинителем на 13;
• отвертка.

Порядок выполнения работ

1. Автомобиль ставим на смотровую яму или эстакаду, фиксируем его стояночным тормозом.
2. Открываем капот, отключаем провод массы от аккумулятора.
3. Торцевым на 10 откручиваем болт нижнего крепления теплозащитного щитка стартера.
4. Демонтируем корпус воздухофильтра и шланг подачи теплого воздуха (для инжеторных – снимаем крепления впускного трубопровода).
5. С помощью торцового ключа с удлинителем на 13 откручиваем 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт лучше откручивать из смотровой ямы.
6. Используя ключ на 13, выворачиваем гайку (на инжекторном – две гайки) фиксирующие щиток стартера. Извлекаем его.
7. С помощью торцового ключа с удлинителем на 13 откручиваем 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт лучше откручивать из смотровой ямы.
8. Тем же инструментом откручиваем гайку фиксации наконечника провода, идущего на «+» АКБ.
9. Отсоединяем провод пускового реле.
10. Извлекаем стартер со стороны задней стенки моторного отсека.
11. Устанавливаем на его место новый стартер.
12. Монтажные работы производим в обратном порядке.

Заключение

Установив новый стартер, включите зажигание и запустите двигатель. Никаких посторонних звуков при этом не должно быть. Стартер должен включаться после щелчка втягивающего реле и прекращать работу при откидывании ключа зажигания назад.

Нет зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107

Для того чтобы пользование вашей «семеркой» приносило пользу и удовольствие, а не огорчения, нужно иметь на ней хорошо заряженную аккумуляторную батарею (АКБ). Аккумулятор на протяжении эксплуатации автомобиля постоянно должен подзаряжаться, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и всякая система в автомобиле, система заряда АКБ иногда дает сбой и тогда пропадает зарядка. Поэтому часто в ходе эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам авто в этом случае будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или отчего на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об./мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ. При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Когда включается зажигание, замок включает и реле зажигания. При этом +12 В проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. После они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В попадают на клемму встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — производится стартовое возбуждение генератора. При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12 В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение больше 12 В, которое заряжает АКБ.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие заряда АКБ

Проверка заряда АКБ

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
• мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
• отвертка с плоским жалом;
• фигурная отвертка с крестовидным жалом;
• пассатижи;
• нож;
• наждачная шкурка.

Вернуться к оглавлению

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, не горит лампочка аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ только 12 В.

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

• Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

• При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

• Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра дотрагиваются до колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При касании одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на «массу». Для проверки реле-регулятора напряжения к верхнему контакту подсоединяют «+» АКБ, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.