Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2109 не заводится нагретый двигатель

Ваз 2109 не заводится нагретый двигатель

попробуйте в момент плохой заводки нажать педаль газа до упора
как измениться поведение машины?

Никак, а когда чихает сразу если нажать , то сразу глохнет.

Ну дак это же инжектор а не карб! 😎

а я не знал

друзья, а у меня подобная проблема, но на карбе! если при заводке нажать газ до упора — заводится, а так ни в какую!

друзья, а у меня подобная проблема, но на карбе! если при заводке нажать газ до упора — заводится, а так ни в какую!

У меня горячая заводится только при нажатии на газ и глохнет сразу после выключения зажигания. Но по-моему это как раз нормально, и в книге по эксплуатации про это написано (про заводку горячего двигателя). Кажется.

на горячую если плохо заводится — у меня была причина — пустой . топливный фильтр — то есть не поступал бензин в карбюратор и сответсвенно в двигатель.
Посмотрите у себя — прежде чем завести на горячую — топливный фильтр — он может быть пустой.
Поэтому при попытке завести двигатель — пока насос накачает бензин в фильтр и дальше подаст — проходит не одна а две — три попытки завести его. На стартере же долго не подержишь.
Куда делся бензин пока не знаю — но либо насос не держит разряжение и соответсвенно не держит в фильтре бензин либо он вытесняется парами самого бензина.

Хотя если машинка постоит и остынет — например утром когда пытаюсь завести — смотрел — фильтр полный. с бензином.
наверное все таки испарения самого бензина выталкивают его из фильтра в сторону бака, а когда остывает то пары и сами обратно в бензин превращаются.
Нагревание происходит наверное от термостата — пластмасса горячая и рядом как раз стоит топливный фильтр — я сейчас попытался приподнять его подальше от термостата — псмотрю что получится.

на горячую если плохо заводится — у меня была причина — пустой . топливный фильтр — то есть не поступал бензин в карбюратор и сответсвенно в двигатель.

Посмотрите у себя — прежде чем завести на горячую — топливный фильтр — он может быть пустой.

Поэтому при попытке завести двигатель — пока насос накачает бензин в фильтр и дальше подаст — проходит не одна а две — три попытки завести его. На стартере же долго не подержишь.

Куда делся бензин пока не знаю — но либо насос не держит разряжение и соответсвенно не держит в фильтре бензин либо он вытесняется парами самого бензина.

Хотя если машинка постоит и остынет — например утром когда пытаюсь завести — смотрел — фильтр полный. с бензином.

наверное все таки испарения самого бензина выталкивают его из фильтра в сторону бака, а когда остывает то пары и сами обратно в бензин превращаются.

Нагревание происходит наверное от термостата — пластмасса горячая и рядом как раз стоит топливный фильтр — я сейчас попытался приподнять его подальше от термостата — псмотрю что получится.

такого варианта еще не слышал.

чаще всего дела в топливном насосе. он нагревается и плохо работает. можно его остудить тряпкой, смоченной холодной водой, но лучше просто его заменить и желательно на тот, что с двуми вертикальными колбами. с ними проблем меньше.

на горячую если плохо заводится — у меня была причина — пустой . топливный фильтр — то есть не поступал бензин в карбюратор и сответсвенно в двигатель.

Посмотрите у себя — прежде чем завести на горячую — топливный фильтр — он может быть пустой.

Поэтому при попытке завести двигатель — пока насос накачает бензин в фильтр и дальше подаст — проходит не одна а две — три попытки завести его. На стартере же долго не подержишь.

Куда делся бензин пока не знаю — но либо насос не держит разряжение и соответсвенно не держит в фильтре бензин либо он вытесняется парами самого бензина.

Хотя если машинка постоит и остынет — например утром когда пытаюсь завести — смотрел — фильтр полный. с бензином.

наверное все таки испарения самого бензина выталкивают его из фильтра в сторону бака, а когда остывает то пары и сами обратно в бензин превращаются.

Нагревание происходит наверное от термостата — пластмасса горячая и рядом как раз стоит топливный фильтр — я сейчас попытался приподнять его подальше от термостата — псмотрю что получится.

такого варианта еще не слышал.

чаще всего дела в топливном насосе. он нагревается и плохо работает. можно его остудить тряпкой, смоченной холодной водой, но лучше просто его заменить и желательно на тот, что с двуми вертикальными колбами. с ними проблем меньше.

Приветствую всех форумчан. С проблемой пытаюсь бороться уже не первый год — безрезультатно. Если бы дело было в бензонасосе, был бы счастлив. Заводиться плохо в промежутке времени 5-25 минут после глушения горячего двигла. После 30минутного и более простоя заводиться лучше, хотя бензин ни кто не подкачивает. Всё дело в устройстве ускорительного насоса. При глушении горячего двигателя бензин в поплавковой камере начинает закипать ,по каналам ускорительного насоса выталкиваеться вверх, через распылители ускорительного насоса, что приводит к переобогащению смеси или запариванию. По прохождении некоторого количества времени, бензин из впускного коллектора испариться и двигатель нормально заведёться. На классике такой проблемы нет, потому что в конструкции ускорительного насоса имееться малюсенькое перепускное отверстие, которого хватает, что бы избежать запаривание. У кого есть другое мнение буду рад выслушать.

Читать еще:  Двигатель 402 инжектор датчик холостого хода

Ремонт автомобилей

Помогите! На горячую машина не заводится

1) Когда машина нагревается она не заводится ваз -21099 инжектор

2) Из печки идет дым с запохом тосола из-за этого стёкла стали жирные

Датчики. Опережение угла. Надо по ошибкам смотреть. Ремень перескочил на позднее. Если прокладка,то в бачке булькать будет,из трубы тосол на холодную увидешь,уровень упадёт. А печку (кран) меняй,а то потравишься парами тосола.

Нет, не ремень и булькать не обязательно при плотно закрытой крышке температура закипания тосола +110 гр.С, если температура будет расти, сработает подрывной клапан на крышке бачка, а если не сработает, то бачок на 99-ой однозначно порвёт.Похоже действительно прокладка полетела и тосол поступает в цилиндр (а может тосол поступает через микротрещену в «голове»), а под давлением тосол вытесняется через повреждённую прокладку в туманообразном состоянии в подкапотное пространство, а вентилятор печки этот тосол однозначно в салон затянет.А позвольте узнать, какие показания показывает прибор температуры охлаждающей жидкости на панели приборов?

Булькает не от закипания вовсе,а от пробоя прокладки на месте водяной рубашки,в бачёк давит воздух. При пробое на месте масляной магистрали в бачёк попадает масло. Тут 50:50. А для начала поднимите коврики и посмотри наличие лужи на полу.

+90 гр.С и немного больше. Она немного подтраивает и тосол булькает, слышно в салоне.

Снимай головку и меняй прокладку(протяжка не поможет).После поменяй масло обязательно.

Менять пркладку, а то ещё и «голову».

Если троит, значит цилиндр (свечу) заливает, то биш тосол. Не переживай, работа плёвая и расходы не должны быть большими.Я на «Тарракане» занимался этой бедой, но у него, одна «голова» 35 тонн стоит. Я только запчасти выписывал, а собирал сам.

Если хочеш начать ездить на своём авто, то пора уже приступать к ремонту.

На выходных собираюсь разобрать

Это уже завтра. Ты, уж будь добр, держи нас в курсе событий.

Вчера сделал диагностику. В 4 цылиндре копресии нет, в остальных по 7.

Придется делать кап ремонт двигателя

Не экономте на ремонте если собрались его эксплуатировать,потом дороже обойдётся.

Ну кап.ремонт , это пока не значит, что движок надо скидывать и переворачивать — поршневую шевелить. Нормальное давление сжатия на новых бензиновых двигателях 9 кг/см2, а тут равномерно 7 в трёх цилиндрах, всего-лишь один не рабочий.А первоначально речь шла вообще, о поступлении паров тосола в салон. Вы сами будете ремонто заниматься, или в сервис погоните?

Не только тосол в салон идет, она на горячую не заводится и троит. В сервис хочу погнать. А разве примерно не 11 кг/см2 должно быть?

Нет, 11-14. это уже дизель.

Значит я неправильно что то понял. Завтра собираюсь везди в автосервис к знакомому там все раскажет и сделает.

Конечно, что гадать на кофейной гуще, раз уже есть договорённость, то надо с чего-то начинать.

Не путайте человека! 7 это мёртвыя машина, а на новой обкатаной 12-13 компресия. Умирающий дизель 14-15 атм .

Лада 110 16 клапанов — 10,3

Дэу нексия 16 кл.- 9,2

Калина 8 кл. — 9,6

Логан 8-ка — 9,5, все эти машины в рамках мощности двигателя 75-89 л.с. в таких-же, как и у 99-ой.

У турбодизеля Кия спортридж и Хёндай Тусан степень сжатия — 10,1. Ни кто ни кого не путает, только факты.

только факты.

факты заключаются в том, что данные которые вы привели называются СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ( это отношение полного рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания, высчитывается по формуле, в процессе эксплуатации двс остается практически постоянной). никакими приборами она не меряется.

То, про что говорил evborozdin , называется ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ ( или КОМПРЕССИЯ). Вот ее как раз и меряют прибором, который называется компрессометр.

zimmermann

fordevind

Да у него печка тосол в салон погнала. Прогорел клапан (поршень,если дымит) и накрылись компрессионные кольца. И весь сказ.

Всё правильно так-как Вы сказали, только прибор называется максиметр, либо индикатор.

прибор называется максиметр — не встречал такого названия, видимо — в разных регионах по-разному называют. Но это, собственно, не столь важно.

И ещё, степень сжатия и давление сжатия по показаниям мало чам отличаются, каких-нибудь 1-2 еденицы и. эти показания больше у степени сжатия.

Это паспортные данные усреднённые.У меня на 16 кл средняя компрессия 12.4 . Всё зависит от АКБ от горячий или холодный двигатель. 7 ат это не есть нормально, это ближе к капиталке.Расход уже большой, масло кушает и дымит после 100км.

Так, ёлы-палы, по нормативу компрессию положено проверять на прогретом моторе с полностью заряженной АКБ!

А на деле ,как прийдётся.Поэтому может и компрессия 7ат, просто гадаем на кофейной гуще. Причин может быть дофига,не умееш сделать прямая дорога в СТО.

Сделал бы сам, если было время и возможность куда загнать машину. Так что отдам в СТО

Совершенно правильное замечание.

Дымность выпуска в основном зависит от технического состояния топливной аппаратуры.

Нет, эти данные не дизеля, а конкретно взяты с автомобиля с бензиновым двигателем.

Я не пойму как ? Насос на рампу подаёт давление.Если давление недостаточное,мотор дёргается или глохнет. А дыма я не наблюдал ни разу. На ваз 111 за год 3 насоса накрывались. На ходу «цмык-цмык-цмык» и на обочину. Больше не завёл. Галстук. И в мастерскую. И все 3 раза так. Дымность — прогар поршня. Кирдык маслосъёмным кольцам. Сальникам клапанов. Эллипсный износ цилиндров-(когда по неопытности «кольца подкидывают» не промерив износ). Пробой прокладки головы. С поддона масло капает на выхлопную(у нас один чудик чуть мотор не снял). Может что ещё,не помню.

Читать еще:  Электрическая схема транспортера на трехфазном двигателе

Согласен с пикапом. На бензинке из-за топливной аппаратуры дымность не получить.

Нарушение работы лямда-зонда (датчика кислорода) очень даже не плохо получается, а если ещё заправиться «фуфловым» бензином дымность и вонь будет, как от КАМАЗА. В итоге это приведёт к разрушению нейтралитического катализатора, ну а там одно за другое.

Нарушение работы лямда-зонда очень даже не плохо получается — максимум, что видел — дымок из выхлопной просто становится хорошо заметен (как зимой в морозец) против абсолютно безцветного на исправной. Но этот дымок никак нельзя назвать ДЫМНОСТЬЮ, сравнимой с той, что бывает вызвана другими неисправностями. Про вонь согласен, но к дымности это не относится.

если ещё заправиться «фуфловым» бензином . а если, допустим, мазута туда ливануть (чисто теоретически, сам не пробовал) — вполне соглашусь, что по дыму не то что КамАЗ, а и тепловоз на форсаже, наверно, за пояс заткнуть можно Только к состоянию топливной аппаратуры это никакого отношения не имеет.

Так всё-таки, дымок становиться хорошо заметным? А при всём исправном топливном оборудовании, его вообще не видать.А ещё примите и то, что некоторые насосы не сразу выходят из строя, а какое-то время работают, но должное давление не создают, вот здесь уже дымность так дымность, или Вам с этим не приходилось сталкиваться (наблюдать так сказать)?

некоторые насосы не сразу выходят из строя, а какое-то время работают, но должное давление не создают — приходилось, и не раз. Я бы даже сказал — в 90 % случаев именно так и происходит, редко когда насос умирает внезапно и полностью. Никакого дыма из глушителя при этом ни разу небыло.

Так всё-таки, дымок становиться хорошо заметным — он становится заметным по сравнению с полностью исправным. Но этот дым — 5% от того, как может дымить мотор при других неисправностях. Практически ни о чем.

ВАЗ-2109 инжектор – ищем и исправляем неисправности

Запуском и работой двигателя ВАЗ-2109 инжектор управляет электронная система. Она обрабатывает показания множества датчиков, отслеживающих различные параметры. При отказе любого датчика инжектор либо не заводится, либо работает неправильно.

ВАЗ-2109 не заводится – что делать?

В общем случае диагностика неисправностей контроллера (компьютера) и датчиков системы управления, а также самого инжектора ВАЗ-2109 мало чем отличается от подобной работы для других авто. Но из-за особенностей системы управления «девятки» опытные владельцы этого авто рекомендуют следующие решения.

Чаще всего инжекторная «девятка» не заводится зимой. В этом случае желательно согреть и даже подзарядить АКБ – возможно вследствие потери емкости из-за низкой температуры она не в состоянии хорошо раскрутить вал двигателя.

Еще помогает такой «народный» способ как подача воздуха в фильтр мотора через фен. В цилиндры при этом будет поступать нагретый воздух. Многие утверждают, что ВАЗ сразу заводится.

Другая возможная причина: в результате длительных безуспешных попыток запуска залило бензином свечи. В таком случае рекомендуется попробовать завести авто при нажатой до упора в пол педали «газ» – свечи должны будут просохнуть, а машина завестись. Если это не помогло, то свечи выкручивают и проверяют на наличие искры. Если ее нет, то неисправны либо свечи, либо система зажигания.

Проверка форсунок и ремня ГРМ

Когда искра есть и ее цвет ярко-голубоватый, проверяют подачу топлива: выворачивают форсунки и крутят стартером вал двигателя. Топливо должно распыляться из форсунки равномерным конусообразным «факелом». Если вместо этого форсунка льет бензин или брызгает им, то она засорилась.

Если проверенные узлы работают, то смотрят ремень ГРМ. Владельцы инжекторной «девятки» уже не единожды сталкивались с ситуацией проскакивания ремня на несколько зубов. Зимой это может произойти в момент запуска холодного двигателя, когда распределительный вал тяжело вращается. Чтобы проверить, смотрят на метку ГРМ. При ее совпадении проверяют датчик коленвала и его провод (иногда он отрывается). Затем проверяют остальные датчики.

Диагностика отказа датчиков

Рассмотрим отклонения в работе двигателя и соответствующие возможные причины. Неустойчивая работа на холостых оборотах, затрудненный запуск или остановка двигателя после движения в режиме повышенной мощности может быть вызвана нарушениями функционирования датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) – он будет выдавать контроллеру на малых оборотах завышенные на 15–25 % показания. Если произошел перерасход топлива или снизилась приемистость двигателя – ДМРВ дает заниженные показания.

Рывки и провалы при переходе с холостых оборотов на рабочие даже в случае незначительных нагрузок – значит, нарушилась работа датчика, считывающего положения дроссельной заслонки. Затрудненный запуск прогретого двигателя или небольшой перерасход топлива – отказал датчик температуры ОЖ (охлаждающей жидкости).

Двигатель плохо набирает обороты и не развивает положенную мощность или большой перерасход топлива – отказал датчик детонации или оборвался провод от него. В случае ощутимого перерасхода топлива с одновременным возрастанием количества вредных выбросов в выхлопных газах – вышел из строя датчик кислорода.

Небольшое снижение приемистости и ухудшение других характеристик работы двигателя означает отказ датчика скорости либо окисление контактов его проводов или разъема. Ограничение оборотов двигателя или его остановка говорит об отказе датчика положения коленчатого вала. Большой перерасход топлива – вышел из строя датчик фазы. Незначительные ухудшения в работе двигателя или затрудненный запуск – значит, отказал датчик температуры поступающего в двигатель воздуха.

Если все выше приведенные устройства и датчики проверены, но инжекторный ВАЗ-2109 не заводится, то, возможно, произошел сбой процессора и он неправильно управляет всей системой запуска. В этом случае требуется диагностика в автосервисе.

Читать еще:  Газель двигатель 4216 неисправность датчика распредвала

Не заводится Ваз 2109

Что делать если Ваш любимый Ваз 2108 2109 21099 отказался заводится? В данной статье будет рассмотрена схема поиска неисправности. Как Вы наверняка знаете,чтобы двигатель завелся и работал необходимо три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя происходит засасывание горючей смеси внутрь цилиндров (смеси воздуха и бензина в определенной пропорции). После закрытия впускных и выпускных клапанов в конце такта сжатия на свече должна появится искра, воспламеняющая горючую смесь — двигатель заводится.
Рассмотрим диагностику определения неисправности по цепочке. Вся методика подробно отражена на рисунке, в тексте даются необходимые комментарии по пунктам.

Алгоритм поиска неисправности

1) Если стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя девятки, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при поворачивании ключа зажигания должен быть слышен щелчок отработки втягивающего реле, на стартере должны быть надеты все разъемы.

Реле включения стартера

2) Если стартер вращает коленчатый вал, то необходимо определится, что не поступает в цилиндр, горючая смесь или искра. Сначала ищем искру. Для этого снимаем высоковольтный провод с любой свечи, подносим на расстояние сантиметра к массе и проворачиваем стартер.

Проверка искры на свече

3) Если на свечу не идет искра, проверяем идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого снимаем центральный провод с распределителя, подносим на расстояние 1 см к массе и проворачиваем стартер. Если искра проскакивает от провода к массе — проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

Проверка искры с катушки зажигания

4) Если нет искры на распределитель зажигания, то необходима диагностика системы зажигания.
Существует два варианта дальнейшего поиска неисправности:
А) Использование прибора диагностики бесконтактной системы зажигания.
Б) Ручное выявление неисправности.
А) У Вас есть прибор, разновидности их могут быть разные, но принцип работы один и тот же: питание и отработка датчика Холла и коммутатора отображаются лампочками.

Прибор диагностики бесконтактной системы зажигания

Прибор подключается в разрыв цепи коммутатора. Снимите разъем с коммутатора и соедините с разъемом прибора. Второй разъем прибора оденьте на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть лампочка питания системы зажигания и лампочка питания датчика Холла.

При вращении стартера Жигулей должны моргать: лампочка управления коммутатора, лампочка импульсов с датчика Холла.
Если не моргает лампочка управления коммутатора — замените коммутатор.

Коммутатор

Если не идут импульсы с датчика Холла, разберите распределитель зажигания, убедитесь, что при вращении стартера крутится бегунок распределителя. Если стартер крутится, а бегунок распределителя нет — порван ремень ГРМ. Если бегунок крутится, а сигнала с датчика Холла нет,- замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания. Разберите распределитель зажигания и убедитесь,что бегунок распределителя крутится при вращении стартера. Если не крутится — порван ремень ГРМ. Если бегунок крутится, проверьте, чтобы барабан распределителя не касался датчика Холла. Убедитесь в исправности проводов и разъема датчика Холла. Если все в норме — меняйте коммутатор, самая частая причина когда нет искры — сгорел коммутатор. Если же и после замены коммутатора искра не появилась, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по народному бабина) выходит из строя крайне редко, однако такие случаи тоже бывают.

Катушка зажигания

5) Если искра есть, но двигатель не заводится, снимаем крышку воздушного фильтра.

Воздушный фильтр без крышки

Фильтр чист, не залит маслом? Пробуем завести без крышки воздушного фильтра, завелась — значит нет доступа воздуха в карбюратор, забит фильтр,подвод воздуха, фильтр залит маслом.
6) Не завелась — снимаем полностью фильтр с крышкой и откручиваем топливный шланг от топливного насоса к карбюратору со стороны карбюратора. Проворачиваем стартер — должен брызнуть бензин. Не брызгает? Либо топливный насос вышел из строя, либо не подается топливо из бака, если оно там конечно есть.
7) Если бензин брызгает при вращении стартера — открутите шланг обратки топливной магистрали от карбюратора. Заткните обратку пальцем,и дуньте ртом в подачу. Воздух проходит в поплавковую камеру? Если да, значит и бензин тоже проходит, необходимо продуть весь карбюратор сжатым воздухом.
8) Не проходит воздух в поплавковую камеру? Проверяем сеточный фильтр карбюратора. Выкручиваем его,чистим. Не помогло? — Возможно, залип игольчатый клапан. Постучите сбоку карбюратора гаечным ключом или дуньте в отверстие подачи сжатым воздухом.
9) Если все равно не удается продуть воздух в поплавковую камеру — снимаем крышку карбюратора. Берем её в руки и опять пробуем дуть. Воздух не проходит — меняем игольчатый клапан.
10) Если при снятой крышке воздух проходит, а при зажатой на карбюраторе нет — забиты топливные жиклеры. Необходима полная продувка карбюратора.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, выкрутите свечи.
Посмотрите залиты они бензином или нет? Если залиты — необходимо высушить. Включаем газовую плиту и держа плоскогубцами просушиваем свечку над огнем. Если свечи все равно сухие — можно попробовать брызнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к салону). Может пробить карбюратор возникшим разрежением и двигатель заведется.

Описанные выше приемы помогут завести Ваз 2108 2109 21099 более чем в 90% случаев. Однако в случае трудно диагностируемых проблем (проскочил ремень ГРМ на несколько зубьев, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, не отрегулирован карбюратор) Вам смогут помочь только на СТО.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector