Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо заводится на горячую

Плохо заводится на горячую

21120 плохо заводится на горячую. 3-4 секудны нужно крутить, чтобы схватило. На холодную с полтычка в любую жару и мороз -35. В чем может быть причина?

У маей машинки тож самое было, я поменял датчик холостого хода, и проблема ушла=)

дело не в РХХ, к тому же его я его меняла

Может подделка.
А лучше на диагностику скататься=)

Я на этом уже собаку съела, РХХ рабочий 100%
На диагностике в сервисе посоветовали поменять . . . стартер О_о Их не убедили доводы, что на холодную заводится отлично. Как обычно пытались развести.
Ясно одно, что-то с электрикой. Где какие клеммы посмотреть, что подтянуть? Может сопротивление померить где-то тестером?

Да, беспощаден сервис(((
Если есть хорошие знакомые-то можно датчиками на время поменяться))
У нашего автопрома причин много…
Может датчик дроссельной заслонки, может кислорода.
А промывку топливной системы делали давно?
Бывает такой нюанс из-за засорения…

ДПДЗ меняли, а ДК у меня нет
Форсы не чистила ни разу. может льют

Может быть…
возможно что даже зажигание не ладно работает, может прошивка крякнула мозгов, бывает и такое.
Удачи!

Спасибо, буду разбираццо

Та же проблема на ваз 21120

ага, лишний раз глушить не хочется)

самая вероятная причина плохой заводки — переливают форсы. . давно делал чистку?

как купил машинку летом, так и не делал:)

я тоже прошлым летом купила, так и езжу. зимой в морозы аккумулятор подсел и плохой завод начал бесить.

матрёховоды, у кого аналогичная проблема?

у меня была токая проблема, но возможно это из другой повести, короче пробивал на массу провод разъёма датчика коленвала.после замены разъема, проблема пропала.

Как проверить пробивает или нет? В темноте позырить на предмет искр?

если пробивает, то на свечи искра не идет, или идет еле живая. в моем случае искры не было.

слушай, а какая связь? если пробивает — то на холодную аналогично трудно бы заводилась. . .

я описал то что у меня было, и предупредил, что возможно это из другой повести. 😉

может просто совпало? так же как у меня МЗ и ДС одновременно накрылись

У меня тоже сначало лило масло в колодцы, и троила. Прокладку поменяли — просто троит, но на холодную заводится, ана горячую нет. Как у тебя дела с искрой на свечах? Если дело в них (как было у меня), то надо менять модуль зажигания. Проверить довольно легко — взять у кого нибудь знакомого этот модуль.
www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579259835/#post

С маслом в колодцах решила проблему. Искра отличная, модуль зажигания меняла

хм. . . крайняя мера, если не решу — сделаю проточку. пасиба!

легкоисправимо, если станет хуже, но не должно

Была такая проблема, решается заменой датчика фаз!
На холодную всё норм и БК не чего не выдавал.
А вот на горячую приходилось крутить стартером чтобы завести.
Или с помощью Бк ошибку сбрасывал, а потом заводил норм.

про ДФ знаю, первое на что подумала и поменяла его. к сожалению безрезультатно(

А мне помогло! Ставь БК, даже самая дешёвая модель помогает ошибки распознать!

прикуплю БК, мне тут уже насоветовали в соседней теме)

А мне помогло! Ставь БК, даже самая дешёвая модель помогает ошибки распознать!

столько уже с этими датчиками мучаюсь, что мне иногда кажется, что скоро ошибки буду считывать интуитивно головным мозгом) )

Стоит БК. Не помогает. Никаких ошибок нет.

да вот тоже не показывает, подключала к тестеру

Стоит БК. Не помогает. Никаких ошибок нет.

А какой БК стоит и какой контроллер?

бк точную модель не знаю, на самом написано sigma S . мозги январь 5.1

Никто так и не решил проблему?

Попробуйте сменить заправку и тип топлива. (имеется ввиду залить 95).
У меня такая же проблема залил 95 вроде получше. Раньше на горячую заводилась со 2 а то и с 3 раза.

заправляюсь где придется, то лук, то роснефть) то 92, то 95) дело не в топливе

Была такая проблема, плохо заводилась на горячую, плохо тянула и тд и тп… Решилось заменой датчика фаз! Цена 250 рублей! Также, причиной возможна неправильная установка ремня ГРМ(на пару зубчиков не в ту сторону и привет)

Добрый день участники форума!
Ваз 21102 плохо заводится на горячую, вернее как заглушишь двигатель и потом в течении 10 минут будет заводится с пол пина, но как только машина постоит с пол часа, с час и т.д то заводится с трудом, стартер приходится маслать секунд от 2 до 4, на холодную заводится хорошо и частенько загорается чек (ошибка РХХ), но со временем тухнет сама.
Насос давит 4,5 атм., датчик РХХ заменен, форсунки не текут прочищены, регулятор давления за 15 минут простоя скидывает давление в рампе до 1,5 атм.

не факт, что новый РХХ исправен)

Добрый день участники форума!
Ваз 21102 плохо заводится на горячую, вернее как заглушишь двигатель и потом в течении 10 минут будет заводится с пол пина, но как только машина постоит с пол часа, с час и т.д то заводится с трудом, стартер приходится маслать секунд от 2 до 4, на холодную заводится хорошо и частенько загорается чек (ошибка РХХ), но со временем тухнет сама.
Насос давит 4,5 атм., датчик РХХ заменен, форсунки не текут прочищены, регулятор давления за 15 минут простоя скидывает давление в рампе до 1,5 атм.

привет, у меня тоже самое, и в чем была проблема

штук 5 РХХ ставил тот же эфект

Тоже проблема, на горячую на заводится .Заводится со в 2-4 раза, при этом слышится небольшой визг от стартера и тупой удал по движку, потом еле еле схватывает, обороты очень плавно доходят до 900.Двиг 1.6 16 V.STONED ты нашла проблему отпишись?

Читать еще:  Горит индикатор неисправности двигателя на матизе

помогла переборка стартера и гены)

Тоже проблема, на горячую на заводится .Заводится со в 2-4 раза, при этом слышится небольшой визг от стартера и тупой удал по движку, потом еле еле схватывает, обороты очень плавно доходят до 900.Двиг 1.6 16 V.STONED ты нашла проблему отпишись?

привет, у меня тоже самое, и в чем была проблема

спасибо, во во я тоже грешу на стартер в выходные буду снимать.

напиши будет эффект или нет?)

проблема может быть в топливной системе, более вероятно текут форсунки

форсы тоже надо глянуть, отпишусь обязательно.

Сегодня снял стартер и почистил и смазал.Итог пока заводится на горячую с первого раза.Единственного не пойму если это был стартер, почему на горячую не схватывало с первого раза.STONED какой у тебя стартер стоит, у меня bosh, так нигде нет запчастей в свободной продаже.

почему после ребилда стартера машина стала заводится на горячую тоже связи не выявила)) по ходу грелся стартер))
у меня хз какой

У меня 21102,2003года.Таже болезнь-плохой завод на горячую.Заметил, что при отключении датчика тож движок пускается нормально.Три раза менял датчик-безрезультатно.Пошел длинным и тернистым путем, путем тыка.Заменил стартер, генератор, модуль зажигания, вв провода, свечи, бензонасос, форсунки, регулятор давления топлива, датчик расхода воздуха, датчик коленвала, датчик детонаци, холостого хода, положения дс.Воооот…Улучшилась динамика.А вот болезнь осталась:))))Метод тыка кончился, как и терпение:)))Поехал к диагносту.Причина скрывалась в прошивке.Машина была прошита какой-то самоделкой.Брал я ее с рук.Ребята перехимичили с данными на завод.Вот и все дела:))))

у меня такая история: началось всё после длительной поездки (400 км). при заводке (холодная или горячая — без разницы) стартер крутит (5-6 секунд) и заводится (либо глохнет и лучше заводится со второго раза — 3-4 секунды). на трассе ведёт себя очень хорошо — никаких провалов, дёрганий и прочего — нажал педальку газа и помчался, после заводки не троит, check не показывает. свечи выкручивал — всё нормуль, менял месяца 3 назад, топливный фильтр и сеточку тоже менял летом. в чем причина — не знаю. думаю ещё добраться до стартера (5 лет машине как никак). может кто идейку ещё подкинет?

привет, у меня тоже самое, и в чем была проблема

Долгий запуск двигателя ваз 2110

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

  • Разряд аккумулятора. При каждой попытке запустить мотор расходуется заряд аккумулятора. При этом если попытка не является успешной, то можно считать, что батарея расходует заряд «в холостую». Чтобы аккумулятор мог зарядиться, двигатель должен стартовать и некоторое время проработать. Несколько неудачных попыток запустить мотор, и вы получите разряженный аккумулятор, который потребуется заряжать от станции, либо производить пуск двигателя «прикуривая» у других автомобилей;
  • Выход из строя стартера. При долгой прокрутке стартера он начинает перегреваться, что может негативно сказаться на его компонентах и привести к полному выходу из строя детали. Также не стоит забывать про бендикс, который при попытке запустить двигатель подводится к коленчатому валу. Если мотор не стартует, велик риск повреждения шлицов на бендиксе или подшипника. Если постоянно приходится долго крутить стартер при пуске двигателя, со временем это приведет к его выходу из строя и необходимости замены.

Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

  • Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;
  • Изношенные щетки стартера. Чем дольше эксплуатируется стартер, тем сильнее истираются его щетки. Замена щеток стартера – несложная процедура, но она не всегда целесообразна. Если стартер старый, порой лучше установить на его место новый вместо замены щеток;
  • Загрязнение воздушного фильтра. Из-за скопившихся загрязнений в воздушном фильтре также будут возникать сложности с работой двигателя, особенно в момент пуска. Рекомендуется заменить воздушный фильтр и прочистить систему забора воздуха;
  • Низкая компрессия в цилиндрах. Данная проблема актуальна для старых автомобилей. Из-за низкой компрессии в цилиндрах, выхлопные газы просачиваются в картер, что нарушает процесс воспламенения топливо-воздушной смеси при пуске двигателя. Чтобы исправить ситуацию, можно попробовать выполнить раскоксовку поршневых колец. Когда она не помогает и проблема связана с изменением формы цилиндров, исправить ситуацию может только капитальный ремонт мотора.
Читать еще:  Что такое катушка в двигателе автомобиля

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

  • Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
  • Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

  • Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;
  • Черный или белый нагар – обогащенная или бедная топливовоздушная смесь, соответственно. Необходимо проверить систему подачи топлива, фильтры, карбюратор;
  • Светло-коричневый цвет нагара на электроде является индикацией нормальной работы двигателя.

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

ВАЗ 2110 инжектор, 8 кл., январь 5.1. Двигатель плохо запускается и не важно, на горячую или на холодную.

Проверял бронепровода, свечи, демпфер, массы кузова. Ещё бывает начинает заводится как с эффектом сбитого зажигания, или как на одном цилиндре и секунды через три-четыре глохнет.

Думал при прокрутке стартера проседает напряжение и на ЭБУ не хватает тока, так как тухнет магнитофон, хотя он подключен на прямую от аккумулятора. В общем перерыл всё, итог-(0).

Не могу найти причины плохого запуска и плохой динамики авто.

P.S На разгон туповатая. Сетки, фильтра менял.

  • Не заводится ВАЗ 21102 – 16 ответов
  • Не срабатывает стартер ВАЗ 2110 – 7 ответов
  • При включении зажигания не срабатывает бензонасос в ВАЗ 2110 – 5 ответов
  • Не заводится с ключа ВАЗ 2110 – 5 ответов
  • Глохнет сразу после запуска двигатель 2111 – 5 ответов

Давление топлива проверить бы. И напряжение замерить при прокрутке.

Пишете что «… при прокрутке стартера проседает напряжение. «. Это значит что стартер слабо прокручивает коленвал? Или прокрутка очень «весёлая», но тухнет щиток приборов?

Магнитофон к ЭБУ отношения не имеет пожалуй. А вот при запуске автомобиля, он должен отключаться, если есть подключение к штатной фишке автомобиля.

Вы написали что «… перерыл всё. «. Даже не знаю какой именно давать совет, вы же не написали перечень всех работ. А то что-то напишу, а вы начнёте нервничать — я это сделал, я это проверил.

Пока напишу только одну версию — забиты форсунки.

С остальными советами, подожду ваших подробностей.

#1 ppweb

Машинка ВАЗ 21102 (октябрь 2000 г.в., пробег 63 тыс. с работы-на работу), 8-кл., 1500, инжектор.
За все прошлые зимы ни разу такой проблемы не возникало. Заводился со второго тыка даже в минус 35 гр.

Проблема именно с холодным пуском начала проявляться этой осенью ровно с того дня (в начале ноября), когда температура на улице опустилась ниже 0 гр., точнее при -1-3 гр. До этого дня все было идеально.
Но если на улице вдруг теплеет до 0 и выше гр., то проблема полностью исчезает, машина заводится с полоборота.
Похоже что-то где-то примерзает, как морозец наступает.

При пуске двигателя стартер очень хорошо (для зимы) прокручивает, движок даже пытается схватиться, но никак не может запуститься, в конечном итоге видимо заливает.
При температуре -1-3 гр. все-таки иногда кое-как завожу с 10. попытки, путем нажатия на дроссель (просушив) и медленно отпуская педаль. При этом запустившись двигатель минуты 3 троит, трясется, подгазовываю, чтобы не заглохла, валит много бело-темного чуть синеватого дыма из трубы (похоже сильно обогащенная смесь), брызжит из трубы конденсат.
Затем постепенно прогревая движок выходит на нормальный рабочий режим ХХ, педаль полностью отпускаю, все нормально, машина прогрета, дым уже не валит (норма) и весь день езжу и завожу без проблем, все работает как швейцарские часы, пока опять ОЖ не остывает ниже 0 гр.
На следующий день с утра морозец и вся история повторяется.
При более низкой температуре (-10-15 гр.) никак вообще не запускается, только дергается (чуть схватывая). При этом еще заметил в моменты пуска (при нажатии и медленном отпускании педали) какие-то еле-еле слышимые редкие тупые хлопки (типа выхлопа).

Морозы сильные ударили несколько дней назад, с тех пор машина на приколе.

Что сделано уже (заменено, проверено), по порядку, когда смог кое-как завестись:
1. Новые свечи Brisk (тоже пора было менять к зиме), нагара нет, но мокрые после попыток холодного запуска.
2. Новый аккамулятор полностью заряженный (все равно пора уже было менять).
3. Датчик ОЖ заменил на другой из запаса. Проблема осталась.
4. ДМРВ временно заменил на другой б/у, но вроде исправный (друг на время дал из запаса, пока проблему решаю), хотя мой должен быть тоже исправный (мало еще на нем пробежал). Проблема осталась.
5. Check-Engine не загорается при проблеме.
6. БК Мультитроникс Comfort X10 (летом новый поставил) ошибок никаких не выдает. Его сушилкой свечи сушил – не помогает.
7. При включении зажигания слышен звук топл. насоса (слегка гудит и булькает) и срабатывание реле, значит подача топл. идет.
8. На диагностическом компьютере проверили работу датчика дроссельной заслонки (на прогретом двигателе), параметры его в норме (плавная кривая, скачков нет), поэтому его не меняли.
Да и другие все параметры в норме при прогретом двигателе.
9. При попытке холодного пуска по показаниям БК расход воздуха и время впрыска в норме. Датчика кислорода в комплектации нет.
10. Бензин всегда заливаю на одной и той же популярной городской Лукойловской фирменной заправке (и последние несколько месяцев и ранее почти всегда на ней), всегда беру чеки.
После чистки форсунок наездил около 20 тыс.
Расхода масла нет, масло почти свежее, зимняя полусинтетика Shell, проверил, в мороз сильно не густеет.

Читать еще:  Что такое система активного торможения двигателем aeb

Пока больше ничего не проверяли.

Помогает с разбором проблемы друг, хороший опытный автоспециалист (много раньше всяких проблем с первого захода помог решить, в основном по механике), но к сожалению причину данной проблемы он понять никак не может. И не сторонники мы методом тыка полмашины менять

Ух, вроде все подробно расписал

Может у кого-то абсолютно точно также когда-то было и именно с инж. Вазом? Как вылечили?
В какую сторону еще смотреть?
Вообще любые логичные мнения интересны.

Пропала искра на инжекторе

Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, в этом случае скорее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник. Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Сделать разрядник не трудно самому, здесь Вы можете найти несколько примеров. Чертёж разрядника для проверки одновременно искры на четырёх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на двух высоковольтных проводах. После подключения разрядника проворачиваем двигатель стартером и наблюдаем наличие искрового разряда. Если пропала искра на инжекторе на одном проводе, при распределении высокого напряжения одновременно на две свечи, то это свидетельствует о пробое на массу провода или вывода катушки зажигания (модуля зажигания). Если отсутствует искра одновременно на паре проводов 1-4 или 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания или контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же нельзя исключать.

Проверка приборов зажигания.

Для проверки целостности высоковольтных проводов, необходимо проверить их сопротивление, оно не должно превышать 200 кОм, и не должно быть большой разницы сопротивления в комплекте одинаковых проводов. Для проверки катушек зажигания или модуля необходимо проверить наличие соответствующих кодов ошибок в оперативной памяти контроллера. Если в контроллере не предусмотрена функция диагностики модуля или катушек, то проще всего заменить модуль на заведомо исправный и повторить проверку. Если и в этом случае не будет искры на этих же проводах, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушкой зажигания (модулем). При проверке наличия искрового разряда в статической системе зажигания с катушкой зажигания на каждом цилиндре, если отсутствует искра на одной из катушек, замените её на любую исправную с любого цилиндра. Если искра появится, неисправна катушка, в противном случае неисправен контроллер или провод, соединяющий его с катушкой. В том случае, когда нет искрового разряда ни на одном проводе, необходимо проверить наличие питания на катушке зажигания, а при использовании в системе зажигания модуля, ещё и наличие минуса. Например, на автомобилях с контроллером МР7 надо проверить наличие плюса на проводе 68, коснувшись его контрольной лампой подключенной к минусу и наличие минуса на проводе 66, контрольной лампой подключенной к плюсу. При исправность питающих проводов, надо проверить исправность датчика положения коленвала. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от применяемого контроллера, и автомобиля. После включения зажигания и прекращения работы топливного насоса, если мы начнём проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, при исправном датчике насос должен снова включиться. Но при этом надо учитывать, что некоторые контроллеры включают топливный насос только при достижении определённых оборотов коленчатого вала. Также можно подключить контрольную лампу к выводам любой форсунки. При этом во время вращения коленвала при исправном датчике контрольная лампа должна мигать. Если датчик исправен, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушками зажигания или модулем. Доказательством работы датчика положения коленвала, могут служить сырые свечи, вывернутые из цилиндров двигателя. Неисправность контроллера в 99% случаев связана с пробоем управляющего ключа (транзистора), который соединяет первичную обмотку катушек зажигания с минусом. Эта же основная причина неисправности модуля зажигания. Но если модуль зажигания залит компаундом и практически не подлежит ремонту, то контроллер в этом случае отремонтировать можно. В некоторых случаях с этим может справиться любой имеющий навык работы паяльником и немного разбирающийся в электронике. Неисправность датчика довольно редкое явление и зачастую связано с потерей контакта в штекерном соединении с датчиком, в следствии его загрязнения и замасливания, и обрыв или замыкание проводов, в следствии не правильной их укладки при ремонте.

Если при проверке будет установлено, что искра на свечи поступает, а двигатель при этом не заводится, то прочитайте статью «Не заводится инжекторный двигатель»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector