Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не включаются передачи

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Кулисы и тяги коробки передач
  • Тросик МКПП
  • Привод и тросики сцепления
  • Подушки крепления двигателя
  • Вилка сцепления
  • Выжимной подшипник
  • Корзина сцепления
  • Диск сцепления и маховик
  • Синхронизаторы
  • Валы МКПП
  • Подшипники МКПП
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

Читать еще:  Что то стучит в двигателе киа сид

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17 голосов, средний: 4,47 из 5)

Похожие новости

АКПП (автомат) 4 или 6 передач? Старый или новый! РАССКАЗЫВАЮ КА.

Как заменить масло в коробке автомат (АКПП) или вариатор (CVT). .

Сколько стоит поменять масло в АКПП (автомате). Подробно материа.

Скрип при запуске холодного двигателя

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

когда мотор холодный, то при запуске раздается этот звук. звук вроде со стороны стартера,
неужели он?

Комментарии 30

Разобрали стартер, протерли все и собрали. Звук пропал ))

Привет, звук один в один у меня на Приоре. Стало быть тоже стартер. А что именно делал?

Привет, я уже не помню даже. Старую смазку вымыли, новую намазали. Прошло не на долго, Потом опять заскрипел

Нашёл? Что было то?

Пока не искал, времени не было, на днях займусь этим

подшипники «на ремне» — часто ролики натяжителя. замена на новый решает проблему на не долго. волго… идут в нутри без смазки. лучше заказать германские. родные отходили 110000. потом были куплены влого… и вскоре заменены на германские номер не помню. в гараже есть… но туда я добираюсь крайне редко… цена кстати германских такая же. этот звук бывает ещё носит характер на холодную — цха цха цха.

С началом холодов заметил странный звук двигателя при холодном пуске. Скажем так, какой то, периодический скрежет. Затихает по мере прогрева мотора, и полностью исчезает на прогретом движке. Слышится, как будто, из-под клапанной крышки, со стороны маслоналивной горловины. В принципе, на видео, слышно разницу в звучании при переносе телефона от правой стороны к левой. Кто, что думает по этому поводу? Может, кто сталкивался? Не знаю, как тут вставлять видео. Вот ссылка на Youtube:

Был бы благодарен за помощь!

Дополнение:
Сегодня на улице было -5, звук после запуска, совсем тихий и пропал минуты через две. Я даже не успел ремень облить wd-кой. Пока, продолжаю наблюдение…

Mileage: 200435 km

FakeHeader

Comments 43

И, что тебя это остановливает. Ты будешь запускать на холодный двс, единственное питание от Акб будет и продолжительность не долгое двс даже не успеет нагретса.

Как скинуть, а, главное, как обратно натянуть ремень, когда машина на улице, без подъёмника и т.д?

а если на прогретом моторе, поднять обороты до тех отметок, на которых этот звук есть при запуске на холодную, звук слышен или нет? просто очень похоже на вибрацию какого либо листа железа, защита двигателя, экран выпускного коллектора и т.д.
после прогрева двигатель тише работает и вполне возможно что вибрация пропадает

На прогретом звук полностью пропадает и не появляется при любых оборотах. Защиты во время съемки не было, экран коллектора тоже проверил, перелапал весь пластик на крышке гбц — не то…

Натяжитель или ролик в нём

Если хочешь точно узнать, что это. скинь ремень навесного оборудования. Дело в двс или навесной, думаю это будет храмотно .

Это натяжитель ремня навесного оборудования 100%, Там небольшой амортизатор в нем втулочка когда она изнашивается в морозы а потом и в теплую погоду он начинает стучать об крепение натяжителя… Я сделал бюджет вариант просто снял выточил втулку и поменял

Читать еще:  19537 p3081 слишком низкая температура двигателя

А можно подробнее про бюджет вариант?

Снимай ремень, на холодную заведи что бы убедиться что нету звука. Если все норм снимай генератор шкив помпы, и сам натяжитель вместе с роликом. Увидишь сразу наклеп от втулки на самом натяжителе. Далее к токарю, я втулку выточил с капролона

В пятницу, снял ремень, потрогал сам натяжитель. Он люфтит. При том, люфт перпендикулярен плоскости, в которой установлен натяжитель. Похоже, что кончилась втулка, через которую натяжитель крепится к двигателю. Видимо, придётся менять…

Как то не в такт двигателю звук идет. Газовать пробовал, частота меняется? Но таким звуком конечно лучше к хондоводам. ОД например

К ОД ездил, месяц назад, менял подушки и проходил диагностику. Регулировали клапаны, кстати. Ничего криминального не обнаружили. В нашем регионе ОД нет, ближайший в Казани, за 150 км. Но я ездил в Нижний Новгород, за 250 км.
Газовать пробовал: сначала немного увеличивается громкость этого звука, но, с ростом оборотов, звук пропадает и вновь возвращается, когда обороты опускаются до холостых. И так, пока двигатель полностью не прогреется. После прогрева — звука как ни бывало. Двигатель работает четко. Если начинать ехать, вообще не прогревая двигатель, то, по-началу, ощущение, что едешь на дизельном тракторе, ну, или, с пробитым глушителем…

Скрежет стартера при запуске двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет: причины, последствия, устранение

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Honda Accord marafonec › Бортжурнал › Перебрал стартер (устранение скрежета при холодном запуске)

При наступлении холодов ( температура окр. воздуха ниже +5), появился скрежет при холодном запуске двигателя, похожий как будто передерживаешь ключ. Скрежет 1-1,5 сек и только на холодную. Когда сразу глушу и после завожу скрежета нет.
Так проездил всю зиму, а это около 5 тыс. км пробега.За это время не заметил ухудшения в запуске, стартер все также крутил в морозы 1,5-2 сек при холодном старте.
Как только потеплело (на улице +5-10), стартер скрежетал уже через раз.
На форумах сразу же советуют менять бендикс стартера (хотя для начала можно только перебрать и заново смазать).
Заказаны были:
Обгонная муфта стартера ZEN/ 1734 (18$)
Смазка шрус LIQUI MOLY /1987 (4$)
Номер оригинального бендикса:
CLUTCH COMP., OVERRUNNING / 31207-PCA-003
Найти его довольно проблематично, да и цена очень близка к стоимости б/у стартера на разборке ( в Минске от цивика 2014-2015 годов стартер стоит 80$)
На выбор дается много аналогов фирм: SATA, Krauf, Cargo, Unipoint и т.д. Все это китайские детали.
Я же выбрал ZEN.
Информация с сайта компании.
Бразильская компания ZEN S.A. была основана в 1960 году. Основным направление деятельности компании является производство приводов, обгонных муфт, бендиксов и других комплектующих стартеров и генераторов. Компания является поставщиком как на бразильские автосборочные конвейеры, так и постоянным партнером таких известных компаний как ARGO, BOSCH, LUCAS-TVS, PRESTOLITE, VISTEON, MAGNETI MARELLI, VALEO, REMY и т.д.

Вот небольшие советы тем, кто как и я делает в первый раз.

Стартер в разборе

-Скинуть клеммы с аккума.
— Стартер крепится на двух длинных болтах, расположенных вертикально. Нижний (короткий) откручивается с ямы без лишних усилий. Верхний (длинный) болт откручивается сверху с помощью добавления к воротку с головкой 2-х удлинителей (200+125 мм) из стандартного набора автомобилиста.Все это добро пропускается сверху возле приводного ремня как раз к болту.
Никаких приспособ из кучи карданов собирать не нужно, чтобы пытаться открутить с ямы верхний болт.
— Сначала нужно отвернуть болты, а уже потом пытаться отсоединить фишку со стартера, наоборот не получится только потеряете время.
— На рисунке отмечены желтым болты — очень мягкие шляпки под крестовую отвертку ( у меня слизались сразу ).Заранее подумайте, чтобы были запасные.
— Дольше всего по времени заняло снятие стопорного кольца (отмечено красным) бендикса .Оно очень крепкое и упругое, снимал с помощью 2-ух малых отверток. Его конечно лучше разогреть перед снятием.
Остальное все стандартно.

Читать еще:  Двигатель citroen c3 picasso как у bmw

Бендикс проверяется просто : муфта должна вращаться только в одном направлении (против часовой), нет люфтов и перемещается она плавно по валу.
В моем случае бендикс был исправным, он двигался плавно, муфта вращается в одну сторону, выработки на шлицах нет (хоть и проездил с проблемой 5000 км). Все равно решил заменить, раз уж полез. Да и встречал инфу, что внутренности муфты устают и она не так бодро вращается как новая.Плюс насторожило то, что смазка почти везде присутствовала, и просто заново смазать не прокатило бы.

Смазка еще не высохла за такой пробег

Видна разница между аналогом и родным бендиксом. Японцы экономят на металле и делают шлицы короче. Сам метал достойного качества на бендиксе ZEN, разницы в усилии прокручивания муфты в руках не почувствовал, оба прокручивались одинаково (может новый чуть легче).

Уже установлен, рядом родной хондовский

Поставил стартер. Завожу. Крутит очень бодро, нет скрежета

Лада Гранта «District №10» › Бортжурнал › Скрежет стартера при запуске двигателя (чистка и смазка)

Примерно с недельку начал замечать, что после запуска двигателя пару секунд слышен металлический скрежет. Звук примерно такой: запись не моя но звучание один в один. Мысль была в принципе одна: шестерня бендикса не отходит от маховика. Решил снять всё прочистить и промазать. Снял коробку воздушного фильтра, стартер держится на трех болтах, открутил, отсоединил клемму понес домой.

Чтобы разобрать нужно открутить, одну гайку на 13 на втягивающем реле, и две шпильки на 8. Потом снять заднюю крышку (щёткодержатель) вместе с корпусом. Затем открутить 2 винта втягивающего реле и снять его. Вытащить шестеренки, затем пластик под шестеренками вместе с валом и бендиксом. Прочистил всю грязь очистителем карбюратора и смазал ШРУСом. Собрал всё в обратной последовательности. После этого металлический звук при запуске двигателя пропал.

Пробег: 56 000 км

Скрежет стартера после запуска двигателя — Hyundai i40, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

При запуске двигателя во влажную или холодную погоду стал слышен скрежет после запуска двигателя. На видео легкая стадия скрежета, но думаю оно наглядное.

Что это и на что влияет я постараюсь вам разъяснить в этой новой бортовой записи. Для наглядности я загрузил описание стартера, принцип одинаковый что на вазе и что на хендэ. При запуске двигателя на щетки подается питание и раскручивается ротор который в свою очередь крутит бендикс. В это же время втягивающее реле тянет на себя вилку бендикса и тем самым толкает его к маховику двигателя. Бендикс раскручивая маховик двигателя запускает двигатель, втягивающие реле возвращается в исходное положение, а бендикс в свою очередь по инерции возвращается в свое исходное положение. В нашем же случае бендиксу не удается вовремя вернутся в исходное положение из-за скопившейся пыли и грязи в передней крышке стартера и маховик раскручивает бедолагу бендикса до не мысленных для него оборотов от того мы слышим крик о помощи или иначе мы слышим скрежет после запуска двигателя. Чревато это также повышенным износом щеток. Все что нам нужно это почистить бендикс и переднюю крышку стартера. В чистке мне помогли вд40 и наждачная бумага. Для верности я помазал контактирующие детали своей универсальной смазкой для подшипников не подверженной влиянию высоких температур (мне говорили зря, но уже год полет нормальный) Для снятия стартера я не стал искать яму т.к. решил что она не понадобится. Для начала откручиваем снимаем клемму с втягивающего, затем изымаем разъем от втягивающего предварительно скинув минусовую клемму акб. Сам стартер крепится двумя болтами к двигателю( не помню почему, но я долго и усердно искал третий болт Оо, но в итоге безуспешно))Наглядное видео о том что откручивать:

Хруст на поворотах спереди на ВАЗ-2114

23 августа 2012, 13:17 #1

хруст на поворотах с переди на ваз-2114 посоветуйте в чём причина?

23 августа 2012, 13:39 #2

23 августа 2012, 13:41 #3

Shurik, 23 августа 2012, 13:39, #2

смазка не поможет?

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

23 августа 2012, 14:15 #4

116 RUS, 23 августа 2012, 13:17, #1

хруст на поворотах с переди на ваз-2114 посоветуйте в чём причина?

Если хруст на поворотах при движении — смотри наружные ШРУСЫ, они же гранаты (по народному), если хруст слышен при трогании с места, то это Шрусы внутренние. Смазка тут, что мертвому примочки — однозначно замена! В основном шрусы быстро летят от порванных пыльников. И на будущее — лучше их заранее периодически осматривать, их замена — копейки по сравнению с заменой шруса.

Renault Megane Экстрим

23 августа 2012, 16:48 #5

18 сентября 2012, 18:13 #6

ЗАМЕНИЛ НАРУЖНЫЕ ШРУЗЫ ПО ПРЕЖНЕМУ ПРИ ПОВОРОТЕ НА ПРАВО СЛЫШЕН ХРУСТ?

пос. Разведчик Кемеровская обл

18 сентября 2012, 20:13 #7

18 сентября 2012, 20:49 #8

1 октября 2012, 19:06 #9

Григорий-36, 18 сентября 2012, 20:49, #8

Андрю ха, 18 сентября 2012, 20:13, #7

1 октября 2012, 19:15 #10

116 RUS, 18 сентября 2012, 18:13, #6

ЗАМЕНИЛ НАРУЖНЫЕ ШРУЗЫ ПО ПРЕЖНЕМУ ПРИ ПОВОРОТЕ НА ПРАВО СЛЫШЕН ХРУСТ?

Менял сам или на СТО?

2 октября 2012, 06:10 #11

2 октября 2012, 13:23 #12

116 RUS, 2 октября 2012, 06:10, #11

Хочется уточнить ещё одну деталь, при повороте когда газу поддаёшь слышно грум-грум-грум-грум. или просто хруср как металическим шариком по металу с песком, если второе то 100% опорный подшипник.

ЗЫ не езди больше на эту СТО.

2 октября 2012, 18:57 #13

на малых оборота при повороте издаётся два шелчка. ездил на эту СТО ХОТЕЛ МОЗГ ИМ СНЕСТИ КУДАТО СЪЕХАЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ КУДА!

2 октября 2012, 20:17 #14

привет у меня была такая фигня с хрустом, загнал к тестю на станцию протянули рулевые рычаги и подшипник и всё хруст исчез. попробуй протяни рулевую и тд, думаю поможет

3 октября 2012, 13:29 #15

116 RUS, 2 октября 2012, 18:57, #13

на малых оборота при повороте издаётся два шелчка. ездил на эту СТО ХОТЕЛ МОЗГ ИМ СНЕСТИ КУДАТО СЪЕХАЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ КУДА!

это опорный подшипник скорее всего.

14 ноября 2013, 23:02 #16

подскажите,тут вот какая тема.при повороте влево,и при движение прямо,но с небольшим градусом влево,хрустит походу внутренняя граната т.к.внешние гранаты я поменял,но вот как узнать какая?есть ли закономерность,если хрустит влево то правая и наоборот?

где то в Архангельской области

15 ноября 2013, 01:19 #17

romzess111, 14 ноября 2013, 23:02, #16

подскажите,тут вот какая тема.при повороте влево,и при движение прямо,но с небольшим градусом влево,хрустит походу внутренняя граната т.к.внешние гранаты я поменял,но вот как узнать какая?есть ли закономерность,если хрустит влево то правая и наоборот?

послушать надо с кокой стороны

. а то дак можно вывесить передок, включить скорость, и палкой тормозить одно колесо потом другое, руль повернув. я так подшипники вычислял когда то ( только если палка прилетит, я тебе этого не советовал, не рассказывал, и сам никогда не делал. )

23 октября 2016, 13:44 #18

Почему шкребет и туго крутится руль при повороте направо ваз 2114 на месте и на ходу но это не гронаты

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector