Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Hyundai Getz 5дв

Hyundai Getz 1.4i 5дв. хэтчбек, 97 л.с, 4АКПП, 2005 – 2009 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

Читать еще:  Двигатель 12 вольт 5 оборотов в минуту

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Hyundai Getz 1.4i / Хендай Гетц в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 97 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2009 г.

Обзор товара Сцепление HYUNDAI Getz (02-) (1.6) комплект VALEO PHC

Артикул: HDK-174 , артикулы доп.: 41100-22710/41300-22710/41421-28000

Код для заказа: 959127

  • ← К списку обзоров
  • Написать обзор

С Exedy на Valeo. Замена сцепления. Ощущения после

Прошло 1,5 года как я ставил сцепление Exedy (корзину и диск), а к нему тот самый популярный металлический выжимной. За это время я проехал 26 тысяч км. При этом весь этот пробег я наблюдал:
1) для включения передачи педаль сцепления нужно вдавливать в пол. Без этого наблюдается тугое включение любой передачи;
2) на холодную происходил отстрел кулисы переключения передач. Она аж выстреливала, и всегда на холодную.
3) очень тугое включение 1 передачи;
4) вибрация при трогании.

В последние пару месяцев вибрация усилилась. В пробке вообще невозможно было просто так тронуться с места без газа. При этом педаль сцепления стала тугой. А самое неприятное это стуки при переключениях с 1 на 2… Происходит это так: если крутить 1 передачу до 3 тысяч оборотов и шустро переключиться, то произойдет стук. Если же крутить до 2000-2500 и неспеша/плавно отпускать педаль сцепления, то более менее, без стука можно сказать.

В надежде, что все улучшится, поменял я ГЦС и РЦС с полной заменой жидкости. Но, чуда видать не бывает…

Сил больше у меня не было терпеть этого. После изучения отзывов, советов, я заказал в Avtoall по самой привлекательной цене на тот момент комплект сцепления VALEO PHC, артикул — HDK174, цена 4180р, где:
1) Диск сцепления: HD-96 / 41100-22710 / 803892
2) Корзина сцепления: HDC-75 / 41300-22710 / 802666
3) Подшипник выжимной: PRB-04 / 41421-28000 / 41421-22810 / 804117

Кстати! Отдельно дешевле на 200 р. Не знал, вам для информации.

Дальше были поиски подходящего сервиса, ибо самостоятельно поменять возможности не было. Через кума договорился с его кумом, который как раз занимается ремонтами в своем гараже, за 2000 тысячи. Оговорюсь, что в остальных сервисах мне заряжали цену в 4000 р. аж.
Попал я к нему на замену сцепления только через месяц. То он не может, то я. Делали они вдвоем, за 3 часа в принципе справились.

И так, сам комплект:

Разницы никакой, если что, между синим и зеленым комплектом сцепления… Качество одинаковое.

На корзине намного больше лепестком, чем на Экседи. За то педаль будет мягкой. Пружины на диске установлены плотно.

Выжимной пластиковый. Который я и хотел. Ибо с металлическим недовыжим идет.

Грибок остался с покупки и установки сцепления Экседи. Оставили старый металлический же по совету мастера.

Старый комплект Exedy:

Диск в отличном состоянии. Износ минимальный. Пружины плотно сидят.

Толщина почти не изменилась.

Корзина так же в отличном состоянии. Не износ даже, а след от выжимного на лепестках.

Без перегрева и прочего.

А вот выжимной двигается не так свободно конечно. Мне не понравилось его вращение.Где-то закусывает что-ли.

После замены подняли машину и попробовали повключать передачи на заведенную. Все отлично. Позже, выехав, поехал я тестить. Одно но, забыли подключить датчик скорости, из за этого не работал спидометр, но исправили по приезду.

Выводы после замены:
1) все передачи включаются без проблем. На холодную, на горячую, без разницы. Можно даже не до пола выжимать педаль (бывает иногда), все равно;
2) нет отстрела кулисы переключения передач. Было оно у меня на холодную;
3) еле заметная вибрация. Можно сказать ее почти нет. Пробовал по разному, все отлично;
4) нет тех самых стуков при переключении. Вот это вообще победа! Ладно, можно смириться с плохой включаемостью передач. но вот со стуком — никак!(

В общем я доволен как слон! Наблюдаю. Проехал пока примерно 1000 км всего, но однозначно стоило того!

Совет: ставьте лучше комплектом Valeo и не парьтесь. Я 1,5 года мучался с Exedy, по другому это не назвать!

Hyundai Getz: из Кореи с любовью

В свое время по количеству продаж Hyundai Getz был одним из лидеров в размерном классе «В». При этом новый автомобиль стоил меньше 10 000 долларов США и был лучшим по соотношению цены и качества. А как у него обстоят дела с надежностью?

Hyundai Getz

Корейским этот автомобиль на самом деле можно назвать с натяжкой. Его разрабатывали и производили целенаправленно для Европы с учетом местных вкусов и пожеланий. Поэтому по своей сути и содержанию — внешнему облику и внутреннему наполнению — Hyundai Getz − типичный выходец из Старого Света.

Читать еще:  Что такое гидрокомпенсаторы на дизельном двигателе

Hyundai Getz

Он выпускался с 2002 года как трех- и пятидверный хэтчбек — других кузовных модификаций не было. Видимо, это количество версий корейцы посчитали вполне достаточным для завоевания европейского рынка. Причем к нам сначала поставлялась малолитражка исключительно в пятидверном исполнении. А продажи трехдверок стартовали только в 2004-м. Несмотря на скудную модельную линейку, Getz отличался выверенным дизайном и продуманной эргономикой, а салон — внутренним простором и широкими возможностями по его трансформации. В общем, все на приличном европейском уровне.

Hyundai Getz

Спустя пару лет, в 2005 году, автомобиль подвергся модернизации, в результате которой обновились его внешность и еще больше интерьер. Стали мощнее двигатели, а их гамма для нашего рынка расширилась.

Комплектация

Корейские автомобили всегда отличались богатым оснащением. Но в случае с Hyundai Getz дело обстояло иначе. Ведь он предназначался для Европы, где потребители привыкли доплачивать за многие «излишества». В России же Getz в базовой версии GL предлагался с водительской подушкой безопасности, усилителем руля, электроприводом стекол и зеркал, центральным замком и аудиоподготовкой. Богатая версия GLS подразумевала кондиционер, две подушки безопасности и ABS с системой распределения тормозных усилий по осям, противотуманные фары и бортовой компьютер. Вместо задних барабанных тормозов на начальной версии здесь установлены дисковые механизмы, а в салоне имеют место вставки под металл, а также отделка натуральной кожей рулевого колеса и рукоятки коробки передач.

Hyundai Getz

Подержанные Getz практически всегда будут с «музыкой» и электропакетом. Немало машин с кондиционером и «автоматом».

Hyundai Getz

Двигатель

На европейские версии Hyundai Getz устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,1 л (62 л.с.), 1,3 л (82 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.), а также 3-цилиндровый турбодизель 1,5 л (80 л.с.). Стандартная коробка передач — 5-ступенчатая «механика». А 4-диапазонный «автомат» предлагался для моторов 1,3 л и 1,6 л. На российский рынок поставлялись только бензиновые модификации с 1,3- и 1,6-литровыми агрегатами.

Hyundai Getz

После рестайлинга мощность двигателей увеличилась — агрегат 1,1 л стал выдавать 66 л.с., а 1,6-лит­ровый — 106. А вместо 12-клапанного мотора объемом 1,3 л появился 1,4-литровый с четырьмя клапанами на цилиндр серии Alpha G4EE (97 л.с.). Для российских пользователей стала доступна вся линейка бензиновых «четверок», включая 1,1-литровую. А вот турбодизели, ставшие 4-цилиндровыми, объемом 1,5 л (88 и 110 л.с.) на российские малолитражки по-прежнему не ставили.

Самые востребованные силовые агрегаты — бензиновые «четверки» объемом 1,4 и 1,3 л (с 2002 по 2005 год). Они оказались на редкость надежными, хотя и не без недостатков. От российского бензина раньше положенного срока (а это 30 тыс. км) выходят из строя свечи зажигания. Обычно на панели приборов об этом сигнализирует лампочка Check Engine. Закрывать глаза на горящий символ нельзя. Поскольку перебои в зажигании вскоре приведут в негодность кислородный датчик (от 2990 руб.), а потом и нейтрализатор, который стоит уже 23 500 руб. Примерно после трех-четырех лет эксплуатации прогорает гофра выпускной системы. Деталь стоит всего от 3800 руб. Но, если долго ездить, оглашая окрестности звуком «форсированного» мотора, можно попасть на замену нейтрализатора.

Если почувствовали усилившиеся вибрации при разгоне и торможении, сто против одного, что в этом вина уставших опор двигателя (от 1380 руб.). Тянуть с заменой также не стоит. Равно как и с регламентным обновлением зубчатого ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. В противном случае последствия могут быть весьма печальные и, главное, затратные. Особенно это актуально для 1,3-литрового мотора. Агрегат 1,4 л привередлив к качеству топлива: если что не так, глохнет после холодного старта или начинают «плавать» обороты. Впрочем, обычно помогает «перепрошивка» блока управления двигателем (2500 руб.).

Возьмите также за правило обновлять воздушный фильтр не через 30 тыс. км, как советуют на многих сервисах, а вдвое чаще. Тогда вероятность загрязнения системы вентиляции картерных газов и, как следствие, блока дроссельной заслонки существенно снизится или отодвинется на несколько лет. В группе риска и радиаторы (6500 руб.), которые меняют из-за течи нижних бачков. На пострестайлинговых машинах этот узел стал заметно долговечнее.

Трансмиссия

Переднеприводный Hyundai Getz оснащался 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробками передач. Причем даже ручная отнюдь не безгрешна. После 60–80 тыс. км пробега, как правило, меняются растянувшиеся и даже порванные тросики привода механизма переключения передач. Сами детали недорогие — от 2000 руб., но работа обойдется еще в 3000 руб.

Hyundai Getz

Сцепление служит в среднем 100 тыс. км. Слабое место в этом узле — выжимной подшипник (1000 руб.), который при износе выдает себя характерным посвистыванием. Кроме того, не отличаются долговечностью сальники приводов и промежуточного подшипника полуосей. При выборе подержанного экземпляра нелишне проверить трансмиссию на предмет ее работоспособности.

На машинах первых лет выпус­ка автоматические коробки передач также не отличались долговечностью. Известны случаи переборки этих агрегатов при пробеге менее 80–100 тыс. км из-за преждевременного их износа. Ремонт стоит от 50 000 руб.

Нередки были также проблемы с управляющей электроникой. Довольно часто выходили из строя датчики оборотов входного и выходного валов. В этом случае «автомат» начинает резко переключать передачи и дергаться, пока в конце концов не перейдет в аварийный режим, продолжая двигаться только на третьей передаче. Правда, замена в данном случае не столь затратная — всего 5000 руб. И не забывайте обновлять трансмиссионную жидкость вместе с фильтром в АКП каждые 60 тыс. км.

Hyundai Getz

Hyundai Getz

Ходовая часть и кузов

Конструкция подвесок Hyundai Getz типична для автомобилей данного сегмента: спереди стойки МакФерсона, а сзади полузависимая балка. Ходовая отличается приличной живучестью. Например, даже стойки (по 850 руб.) и втулки (по 280 руб.) переднего стабилизатора выдерживают 70 тыс. км пробега. Амортизаторы (по 2300 руб.) держатся до 100 тыс. и дольше. Замену их целесообразно производить вместе с их опорными подшипниками, которые продаются отдельно по 250−300 руб. и к этому сроку уже изнашиваются. А если уж заехали на сервис, заодно есть резон обновить и ступичные подшипники (по 1350 руб.), а также шаровые опоры (по 650 руб.) и сайлент-блоки, которые также «живут» отдельно от рычагов. Опыт эксплуатации показывает, что срок их службы редко превышает 100 тыс. км.

Hyundai Getz

Продолжительность жизни зад­них амортизаторов (по 1900 руб.) составляет 50−70 тыс. км. Но часто их меняют раньше и не из-за износа, а по причине звукового сопровождения, источником которого являются верхние опоры амортизаторов, постукивающие на неровностях. Примерно столько же выдерживают стойки и втулки стабилизатора. И это все — больше в задней подвеске ломаться нечему.

Читать еще:  Шум стартера при запуске двигателя приора

Hyundai Getz

Кузов Hyundai Getz крепкий и неплохо сопротивляется коррозии, правда, при условии целостности его лакокрасочного покрытия. Если образовавшие сколы не обрабатывать, они быстро покрываются ржавчиной. На машинах первых лет выпуска краска может вспучиваться на капоте, крышке багажника, дверях и порогах. А с пластиковых деталей она облетает еще раньше.

Hyundai Getz

Модификации

Трехдверный хэтчбек появился в кузовной линейке лишь в 2004 году. Если в Европе эта версия была представлена со всеми моторами, включая турбодизели, то к нам она поставлялась только с самой мощной бензиновой «четверкой» объемом 1,6 л (105 или 106 л.с.). Причем стоил автомобиль чуть дороже оснащенной таким же двигателем пятидверки. Поэтому данная версия в России и не получила столь широкого распространения по сравнению с более практичным, функциональным и дешевым пятидверным хэтчбеком.

Hyundai Getz

В 2006 году корейцы расширили гамму модификаций за счет появления Hyundai Getz Cross. Над дизайном автомобиля поработали косметологи компании MS Design. Они увеличили дорожный просвет, расширили колесные арки, пустили по нижнему периметру кузова пластиковую защиту, а на крышу приладили релинги. Получился этакий кроссовер, под капотом которого установлен самый мощный в моторной линейке турбодизель объемом 1,5 л (110 л. с.). В России не продавали.

Hyundai Getz Cross

Рестайлинг

Появившийся в продаже в 2002 году Hyundai Getz выглядел даже пропорциональнее и солиднее, чем после рестайлинга, когда внешность машины изменилась благодаря обновленным бамперам, капоту, радиаторной решетке и оптике. Внешне брутальный и, если угодно, серьезный Getz стал более инфантильным. А вот изменения задних фонарей машине явно пошли на пользу — прежние кругляши смотрелись излишне игривыми. В целом первый Getz (на фото) по дизайну ничуть не проигрывает своему обновленному преемнику. Но, самое главное, модель 2002 года славится отточенной управляемостью, чего не скажешь о модернизированном варианте малолитражки. Корейские инженеры изменили характеристики пружин, амортизаторов и гидроусилителя рулевого управления ради повышения комфорта. Поэтому обновленный Getz располагает к более спокойной манере езды, а дорестайлинговый — наоборот, к азартной.

Hyundai Getz 2002

Интерьер первого Getz также нареканий не вызывает. Это касается эргономики и читаемости приборов, хотя рестайлинг чуть изменил оформление комбинации приборов. На Hyundai Getz с 2002 по 2005 год устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,1 л (62 л.с.), 1,3 л (82 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.), а также 3-цилиндровый турбодизель 1,5 л (80 л.с.). В России официально продавались только бензиновые версии с моторами 1,3 и 1,6 л.

Замена подушки двигателя хендай гетц

Симптомы — вибрация на не прогретом двигателе. Подкладывание шайбы под правую опору двигателя
www.drive2.ru/cars/hyunda…4899916394579119567/#post
позволило проездить без относительных вибраций около 40ткм. Примерно на 90ткм пробега вибрации начали возвращаться. Чувствовалось, что двигатель просел. Принял решение заменить опоры двигателя*) Были приобретены все три опоры двигателя. По цене обошлось вполне вменяемо — 4500, думал будут стоить больше, не реклама — покупал в автодоке*)
В ходе обсуждения поспели номера опор от авторитетного Strebok, за что ему отдельное спасибо, вынес в шапку поста.
—————————————-
Опоры:
Правая в сборе 21810 1C220
Правая без кронштейна 21815 1C220
Левая 5МТ 21830 0B700
Левая 4АТ 21830 0B800
Нижняя 5МТ 21950 1C700
Нижняя 4АТ 21950 1C800
—————————————-

На картинке много всего, думал раз уж лезть под машину, заменю заодно втулки стабилизатора и жидкости, тормозную и ож*) С жидкостями не успел, о втулках писал в прошлом сообщении. Сегодня нам интересны подушки.
При установке всех трех подушек, выкатились определенные нежданчики — сюрпризы, поэтому писать буду о каждой подушке поотдельности*)
Начал менять с нижней.

Ремонт/ТО: Доработка гидроопоры двигателя

Заметил с недавних пор,что на холодную гецик заводиться стал както жостко,небольшая вибрация идет на руль и кузов. Но в связи с тем,что Почетное право Первого Пуска принадлежит супруге, так как она отвозит утром мелкого в школу и на такие мелочи,как жосткий пуск внимания не обращяет абсолютно и принципиально,то и я заметил эту неприятность не скоро. Последнее время вибрации на холодном двигателе стали чуть нарастать и учащаться.

Я то смекнул,что износились подушки двигателя. Для верности решил поменять все три,не сникая в суть вопроса и будучи уверенным на жигулевском опыте,что это обычные куски резины ценой рублей двести за дюжину.

В магазине по вину насчитали мне за три опоры в районе десяти тыщ. Причем не совсем там куски. Справа стоит гидроопора,с виду вся резиновая,а внутри какойто гель. Слева – хрен пойми,но добираться чуть сложнее чем до стартера. А задняя опора тоже не так проста – с виду как балалайка,причом самая дорогая из всех трех.

Решил поменять ту которая виновна. Определить не просто. Заехал к механику на сто,он пощупал, послушал,подёргал и приговорил заднюю. Но диагностировал он на горячую . Дома покурил форумы,почитал,послушал. И еще раз,на холодную пощупал сам. Оказалось,это правая опора,которая с гелем.

Вникая с суть проблемы решил что с покупкой можно повременить,подложив шайбу под саму опору,компенсируя изношенную высоту. По крайней мере, бесплатно,ничего не теряется, и доступ к опоре ,после вчерашнего стартера,ну просто замечательный. Спасибо вам,товарищи корейцы,и это,простите там за вчерашнее ежли што не так. Единственое -надо поддомкрачивать движок под поддоном.

Снял опору,осмотрел,все вродь нормально, но видны на корпусе отметины резиновых буферов,которых касаться он не должен. Знач,предположения подтвердились.

Сняты мерки,составлен грамотный чертеж с размерами в мм,как и положено,и отдан в работу специалисту для воплощения в металле.

Мастер,человек Золотые руки,чемпион гаража по изготовлению фасонных шайб немедля принялся за дело и в кратчайшие сроки,буквально в течение четверти часа,изделие было готово.

Все стало предельно корректно на свои места.

Ну а сама установка,и последущая сборка много времени не заняли.

Результат превзошел все ожидания, просто невероятная тишина в салоне

Снятие

Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом.

1. Выверните болты крепления кронштейна роликовой опоры двигателя к подмоторной поперечной раме (болт и гайка 14 мм, болт 17 мм).

2. Снимите опоры двигателя с двигателя.

1) Отсоедините кронштейн опоры двигателя от двигателя (болты 14 мм, 17 мм).

2) Снимите кронштейн роликовой опоры двигателя (болт 14 мм).

3. Снимите кронштейн коробки передач.

1) Выверните болты и снимите корпус воздушного фильтра.

2) Отверните болт крепления кронштейна опоры коробки передач к подмотор-ной поперечной раме (14 мм).

3) Отверните болт крепления коробки передач (17 мм).

4) Снимите заглушки с внутренней стороны правого крыла и отверните болты крепления кронштейна опоры коробки передач.

5) Снимите кронштейн опоры коробки передач.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector