Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему щелкает холодильник: все о проблеме и ее причинах

Почему щелкает холодильник: все о проблеме и ее причинах

Современная холодильная техника работает почти бесшумно. И тем более подозрительными нам кажутся любые звуки, которые издает холодильник сверх положенного тихого гудения, – стук, щелчки, потрескивания. Но необычное «щелкающее» звучание агрегата не обязательно свидетельствует о его неисправности. Мы расскажем, почему щелкает холодильник и что с этим делать.

С чего начать поиски причины?

Если Вы заметили, что холодильник щелкает при работе, первым делом проверьте, как он вообще работает. Здесь есть два варианта:

  1. Кроме странных звуков у техники нет никаких симптомов поломки. В обеих камерах – холодильной и морозильной – нормальная температура. В этом случае особо волноваться не стоит – скорее всего, щелчки являются частью нормального звучания агрегата.
  2. Холодильник щелкает, но не работает. Он либо вообще не запускается, либо включается, гудит, но не морозит (температура в камерах повышена). Возможны и другие симптомы. Это уже говорит о наличии серьезной поломки.

Рассмотрим подробнее конкретные причины щелкающих звуков.

Когда щелчки – не проблема

В норме холодильник может щелкать в таких случаях:

  1. После отключения компрессора. При охлаждении камер до нужной температуры мотор отключается – холодильник перестает гудеть. А во время «отдыха» агрегат периодически щелкает, потрескивает, постукивает. Эти звуки издают пластиковые и металлические детали, которые сжимаются и расширяются при изменении температуры. К примеру, так щелкает ящик морозильной камеры, когда его вынуть и поставить в теплой кухне. Все это нормально и холодильнику не повредит – температурные деформации материалов учтены в его конструкции.
  2. При включении и отключении мотора. В этот момент щелкает терморегулятор. В зависимости от модели и марки холодильника он может звучать громче или тише.

Здесь очень важно следующее: звук должен сопровождать работу агрегата с самого начала, со дня покупки. Тогда щелчки считаются не поломкой, а особенностью модели. А неисправность возможна в таких случаях:

  • Раньше холодильник работал беззвучно, а тут вдруг начал щелкать.
  • Прежде щелчки были тихими, а теперь агрегат щелкает очень уж сильно и громко.

При таких неожиданных переменах в работе техники нужно обратиться к мастеру.

Неисправности, при которых щелкает холодильник

А вот нижеперечисленные признаки говорят о серьезных проблемах. Их необходимо устранить, чтобы холодильник дальше нормально работал.

СимптомыВероятная неполадкаКак устранить проблему
Холодильник периодически щелкает, но мотор не запускается. В камере не горит свет.Сломалось пускозащитное реле.Заменить реле (вызвать мастера).Стоимость от 750 руб.
Слышны периодические щелчки. Двигатель не включается, но лампочка в холодильнике светит.Неисправен термостат. Он должен передать команду к запуску мотора, когда температура в камере становится выше заданной. При неисправности термостат не может этого сделать. Часто бывает так, что узел щелкает и в норме, но после поломки щелчки сразу становятся гораздо громче.Заменить термостат (вызовите мастера).Цена замены от 850 руб.
Холодильник щелкает, затем заводится мотор. Он гудит, но не работает и вскоре отключается с характерным громким щелчком (так щелкает пускозащитное реле). В других случаях компрессор только пытается завестись и сразу же останавливается.Сломан мотор-компрессор. Он пытается поработать, но перегревается. Тут же срабатывает пускозащитное реле: щелчок – и мотор выбивает. Затем в холодильнике наступает тишина до следующей попытки запуска.Заменить мотор-компрессор (нужно вызвать мастера).Цена — от 820 руб.
Холодильник работает нормально (температура в камерах соответствует заданной, свет включается). Перед отключением компрессор щелкает.Разболтавшиеся крепления компрессора. Это случается из-за неправильной установки агрегата и вызванных ею вибраций. Мотор слабее держится на месте. Останавливая работу, он соприкасается с корпусом холодильника. При этом слышен один громкий щелчок.Сначала следует изменить положение холодильника, немного изменив его наклон относительно вертикали. Это вполне можно сделать самостоятельно. Если щелчки не прекратятся, вызовите мастера, чтобы он отрегулировал пружины, держащие компрессор. Откладывать регулировку не стоит, так как со временем положение лишь ухудшится, и мотор может выйти из строя. Цена от 600 руб.
При отключенном компрессоре слышно несколько громких щелчков с небольшими паузами. С последним из них мотор запускается, и дальше холодильник нормально работает. Температура и освещение в камерах также в норме.Низкое напряжение в сети. Пускозащитное реле пытается запустить двигатель, но тока на это не хватает. Реле будет продолжать попытки до тех пор, пока мотор не заработает. После того, как компрессор отработает цикл и отключится, холодильник может снова щелкать, а может запускаться без проблем, с первого раза.Установите стабилизатор, чтобы обеспечить холодильнику нормальное напряжение. В противном случае при очередном скачке может сломаться любой узел – от реле до компрессора.
Читать еще:  Что такое торможение двигателем на механике

Некоторые неполадки можно устранить самостоятельно. Но лучше не беритесь за сложный ремонт и замену дорогостоящих запчастей – эта работа для профессионалов. Тем более, от любых поломок можно легко избавиться, вызвав на дом хорошего мастера по ремонту холодильников. Звоните в «Формулу Холода» или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы быстро отремонтируем Ваш холодильник – он снова заработает так же тихо и старательно, как в первые дни после покупки.

Громкий Щелчок в трансмиссии в момент пуска двигателя

Автор: MyName ,
11 октября 2019 в Технический форум WK2

  • Ответить в теме
  • Создать тему

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Мой первый джип.

Бортжурнал пользователя Евгений П. в Compass

  • 11
    записей
  • 92
    комментария
  • 2956
    просмотров
Последние записи

Капот гниёт, гниёт капот.

Здравия желаю всем соратникам и читателям данного форума. Вот и моего боевого коня посетила хворь, связанная с кривыми руками инженерным просчетом, хотя язык не поворачивается его таковым назвать, товарищей из Крайслера. Еще по весне, после мойки подкапотного, куда рука дотянется, заметил вздутия краски по периметру капота. Несказанно расстроился т.к. была надежда, что может минёт меня чаша сия. Но нет, ржавеем. Долго думал над вопросом устранения, курил форумы, Ютуб и различные ресурсы. В итоге наткнулся на информацию о чудо средстве под названием Цинкор. Посмотрел ролики по его применению и решил заказать и попробовать использовать. Заказывал с Озона(не реклама) Что то в районе 950 рублей. Параллельно прикупил в малярном магазине краску под мой авто, грунт, скотч малярный и так по мелочи. Лак решил не использовать т.к. внутренняя сторона и, скорее всего, через какое то время (надеюсь продолжительное) процедуру придется повторять. То что предстало моему взору после удаления вздувшейся краски не описать словами. И это автомобиль 12.2013 года выпуска. Как можно было допустить такой просчет уму непостижимо. Ну да ладно, все это лирика. Капот я снимать не стал. Не захотел срывать болты и нарушать геометрию (да и тяжелый он у нас) Максимально поднял его вверх и поставил ограничитель в виде черенка от лопаты . Герметик по лицевой части пришлось весь оторвать, потому что под ним был тоже ад и израиль. После удаления краски начал обработку жидкостью номер Раз. Надо сказать, что она действительно работает и довольно таки неплохо. Единственное, что глубокую ржу необходимо дорабатывать механически. Было несколько мест прямо с раковинками уже. Их обдирал наждачной бумагой и острой отверткой. После этого опять же жижей. Самое сложное это как раз удалить всю эту рыжую дрянь . После удаления применил жидкость под номером Два. Это как раз 4-е фото. (для наглядности). Металл покрывается слоем цинка. Ну а далее все просто. Все обклеил по периметру, закрыл полмашины тряпками-ветошью, загрунтовал и покрасил. И грунт и краска в баллонах. По итогу результатом доволен. Надеюсь, что хотя бы на пару лет остановил процесс гниения. Далее будем наблюдать.

Может кому то будет полезна данная запись. Всем удачи.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОСЕРВИС

Качественный РЕМОНТ стартеров И генераторов В Самаре

обратите внимание на работу ваших агрегатов

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) красная контрольная лампа разряда аккумулятора.

Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора при работающем двигателе.

Посторонние звуки (шум,скрежет) при повороте ключа зажигания, в момент вращении стартера.

Стартер вращается, но не входит в зацепление с двигателем, машина не заводится, или заводится не с первого раза.

При попытке запустить двигатель, слышны щелчки, стартер не срабатывает.

Читать еще:  Быстрый запуск двигателя тестер системы питания

Стартеру тяжело вращать двигатель при запуске, лампочки приборов притухают.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

В нашем автосервисе «ЭлектроСтартер» работают профессиональные специалисты, которые подходят к делу со всей ответственностью,знанием, умением и богатым опытом.

Наши мастера имеют многолетний опыт работы с практически любыми электроагрегатами, каждый из них является сертифицированным специалистом, поэтому мы сможем максимально точно определить причину неисправности и отремонтировать агрегат без ненужных лишних затрат.

БЫСТРО – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО

В большинстве автосервисов простой ремонт может затянутся на несколько дней или даже недель: приходится ждать пока мастер разберется в проблеме или даже ждать, пока нужная запчасть будет заказана и привезена в автосервис. В нашем автосервисе «ЭлектроСтартер» ну очень большой склад запчастей.

Мы сделаем свою работу качественно и быстро, в течение нескольких часов, пока вы будете наслаждаться приятной атмосферой в нашей зоне отдыха за чашкой чая или кофе и бесплатным WiFi.

100% ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА

Мы не сомневаемся в качестве наших запчастей, поэтому даём гарантию как на новые стартеры и генераторы, так и на запчасти, которыми мы ремонтируем Ваш агрегат. Мы готовы нести ответственность за наши действия – всё максимально прозрачно и честно.

А если вдруг проведенный ремонт не принес ожидаемого результата, то мы вернем Вам деньги не только за купленные запчасти, но и за все сопутствующие услуги по замене и ремонту электроагрегата.

Если разрядился аккумулятор: 2 способа запустить двигатель

Многие тонкости водительского ремесла постигаются в процессе овладения навыками «общения» с транспортным средством. Например, автолюбители со стажем прекрасно осведомлены о капризном характере аккумуляторной батареи, тогда как новички не знакомы с некоторыми особенностями ее функционирования.

Зимние морозы — прекрасный повод понять в полной мере значение и роль аккумуляторов для запуска двигателя. К сожалению, частенько выбраться из непростой ситуации без помощи более опытных товарищей, а точнее, их автомобилей, не представляется возможным.

Почему не заводится автомобиль

Если машина не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, совсем не обязательно, что дело в севшей батарее. Причина может касаться системы подачи топлива или свечей зажигания. Чтобы исключить другие неисправности, проверьте симптомы, характерные для разряженной АКБ:

  • индикаторы на передней панели и фары светят тускло;
  • при нажатии на кнопку сигнала слышен слабый звук;
  • слышны щелчки при запуске стартера и наблюдается несвойственное ему «поведение»;
  • происходит нерегулируемое включение/отключение сигнализации.

Однако и перечисленные признаки могут указывать на другую поломку — например, разрыв контакта на клеммах электрокабелей. Если стартер исправен, фары ярко светят, а двигатель не придает признаков жизни — аккумуляторная батарея ни при чем. Ну а если дело в АКБ, придется вспомнить о способах ее «оживления».

Полезные понятия и определения

Чтобы проще понять, как быстро и правильно прикурить автомобиль, нужно запомнить несколько простых терминов. Например, транспортное средство с разряженной батареей принято называть «реципиентом», а автомобиль, готовый поделиться своей энергией — «донором». Сила тока, передаваемая от рабочей АКБ к севшей, взятая за определенный временной интервал, именуется «емкостью» и измеряется в А/ч.

Предположим, емкость батареи 60 А/ч — это значит, что за один час АКБ передаст электроток 60 А. Но при любой передаче важно учесть один нюанс: обе батареи должны быть примерно равны по техническим характеристикам.

Предположим, грузовой автомобиль зарядить от «Лады» не получится — у аккумулятора легковушки просто недостаточно емкости. Произвести обратный «обмен» также не выйдет, так как нагрузка на АКБ «Лады» слишком велика. Если реципиент работает на дизеле, а донор — на бензине, процедура окажется провальной из-за недостаточной силы тока для дизеля.

Второй нюанс касается погодных условий, а точнее, температуры воздуха. Зимой максимально благоприятные условия для прикуривания создаются при температуре выше -20°С. При крепких морозах шансы на успех мероприятия падают, но есть другие способы завести двигатель. Автомобили с МКП рекомендуется брать на буксир и заводить «с толкача», а на машины с автоматической коробкой передач благотворно воздействует предпусковой подогрев.

Как подготовиться к процессу «прикуривания»

Заводить двигатель во дворе, в спокойной обстановке относительно безопасно. Однако иногда «оживлять» батарею приходится прямо на шоссе, в непосредственной близости к движущемуся транспорту. Чтобы защитить автомобили и себя от случайной аварии, необходимо произвести два действия, продиктованные техникой безопасности: выставить знак аварийной остановки и надеть светоотражающие жилеты.

Читать еще:  Что такое картер двигателя в мопеде

Бывалые водители советуют подстраховаться от нечестных на руку случайных граждан и закрыть двери автомобиля. Этим можно предупредить и срабатывание сигнализации с последующей блокировкой. Важно, чтобы на протяжении всей процедуры «донорства» корпусы автомобилей не соприкасались.

Процесс «прикуривания» производится с использованием специальных проводов. К ним предъявляется ряд требований, от которых зависит успех операции:

  • Минимальные технические параметры проводов: пусковой ток — от 200 А и выше, рекомендуемое сечение кабеля — 16 мм² (в виде исключения — меньшее, до 6 мм²).
  • Короткие провода разрешается наращивать, тщательно заизолировав места соединений, но только аналогичными, соответствующими по техническим характеристикам комплектами.
  • Зажимы должны быть надежно закреплены, в идеале — соединены пайкой. Изоляционная оболочка обычно рассчитана на высокие температуры.

При подключении не забывайте про цветовую маркировку изоляции проводников. Традиционно они окрашены в красный и черный цвет. Принято, что красный присоединяется к «плюсу», а черный — к «минусу», хотя это не считается аксиомой.

Здесь важно другое — нельзя допускать, чтобы провода разной полярности контактировали друг с другом или с деталями машин. В случае несоблюдения этого требования может произойти короткое замыкание, результатом которого обычно является ремонт.

Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

На практике применяется два способа зарядки АКБ с использованием рабочей батареи другой машины. Они определяются такими факторами, как состояние самого аккумулятора и температура воздуха на улице. Разница между процедурами небольшая, однако важно соблюдать все нюансы.

Вариант №1 — зарядка частично разряженной АКБ

Эффективного прикуривания следует ожидать, если на улице подходящие погодные условия — до -10°С или выше, при этом аккумулятор хотя бы немного, но работает: сохранилась возможность включить фары, а стартер все еще работает.

  1. У автомобиля-донора остановить двигатель, клеммы проводов отсоединить от батареи. Нужно быть готовым, что «слетят» показания часов, а код автомагнитолы придется вводить заново.
  2. Взять красный провод и зафиксировать его на «плюсовом» контакте аккумулятора донора, затем на «плюсовом» контакте реципиента.
  3. Взять черный кабель и зафиксировать его на «минусовом» контакте автомобиля-донора, а второй конец присоединить к одной из неокрашенных деталей реципиента, предположим, к блоку цилиндров.
  4. Попробовать завести автомобиль с севшей батареей. Если попытка окажется неудачной, следует выждать около минуты и повторить процедуру прикуривания. Если после третьей попытки машина так и не завелась, скорее всего, причина кроется в другой неисправности. При результативном мероприятии сразу отсоединять клеммы не стоит — нужно выждать около 5 минут, чтобы двигатель прогрелся и начал полноценно функционировать.

Почему нельзя подключать «минус» напрямую к АКБ? Дело в том, что разряженная батарея способна моментально опустошить аккумулятор донора. К тому же она выделяет водород, который в кислородной среде становится опасным, и даже малейшая искра может стать причиной взрыва.

Когда производится отключение, для уменьшения скачков напряжения у реципиента отключают как можно больше потребителей. Лучше оставить без питания наименее важные зоны: автомагнитолу, вентиляторы, обогрев стекол или сидений, освещение в салоне.

Вариант №2 — зарядка почти разряженной АКБ

Про второй способ обычно вспоминают, когда условия «прикуривания» более жесткие и характеризуются низкой температурой воздуха на улице, слабой реакцией индикаторов и приборов освещения на подачу питания, невнятной работой стартера.

В идеале машину заводят «с толкача», но если такой вариант неприемлем, необходимо выполнить следующие действия:

  • Отключить двигатель автомобиля-донора, отсоединить клеммы от аккумулятора.
  • Красный кабель присоединить к «плюсовым» контактам АКБ донора, затем — реципиента.
  • Черный провод одним концом зафиксировать на «минусовой» клемме рабочей батареи. Второй конец следует соединить с «минусом» разряженного аккумулятора, а точнее, с «минусовым» питающим проводом, чтобы ток питал напрямую стартер.
  • Попробовать завести автомобиль-реципиент. Допускается несколько попыток. Если одна из них увенчалась успехом, клеммы рекомендуют отсоединять только после 5-минутного периода, в течение которого происходит разогрев двигателя.

Провода отсоединяют поочередно, в обратной последовательности. Освещение и аудиоустройство рекомендуется отключить, другие потребители могут функционировать.

Процедура «прикуривания» считается безопасной при соблюдении последовательности действий и правил выполнения. Однако владельцу регулярно разряжающейся АКБ следует проверить ее емкость, а также состояние и плотность электролита. В дальнейшем работоспособность батареи необходимо восстанавливать традиционным способом — с помощью зарядного устройства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector