Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вода попала на двигатель не заводится

12. Под капотом | Недогидроудар. Заводится/не заводится, заводится и глохнет

Краткий ликбез:
Что такое гидроудар двигателя?
Гидроудар – попадание воды в камеры сгорания двигателя (обычно это происходит через воздуховод), с последующим ударом поршней двигателя об эту водную пробку, после чего двигатель выходит из строя (разрывает блок или гнутся/ломаются шатуны/поршни).

Возможные причины гидроудара:
— в цилиндры могла попасть вода, всасываемая через низкий воздухозаборник при преодолении глубоких луж;
— масло, попадающее из системы смазки турбокомпрессора при резкой потере герметичности;
— тосол, просочившийся из системы охлаждения во время стоянки через негерметичную прокладку головки блока.

Лето. В г. Ульяновске ливневые дожди, вместо дорог реки и все в таком духе.

Я, как водитель никогда не имевший дел с «водичкой» — преспокоиненько сел в машину после работы и выехал. «Выехал» до ближайшего поворота, в котором и застрял. В огромной луже. Хоть другие машины и проезжали это место, мне же не повезло 🙂

Заглохнув, посидел 5 минут, попытался завестись — не помогает. Вроде стартер пытается схватить, но что-то не дает (ну еще бы). Сижу дальше. На улице дождь, ветер, падают ветки, течет «река». Выходить не хочется, но, тут я понимаю, что в салоне появляется вода. Просто поднимается. Вначале начал плавать резиновый коврик у пассажира. Потом у меня. Потом у заднего ряда. Еще через 5 минут отказали противотуманки (погас значок на приборке). Потом дальний свет. Что-ж, делать нечего, надо вытаскивать машину и идти домой. Остановил мимо проезжающего водителя, попросил оттащить назад на пару метров. Вода в это время дошла по порогов. Оттащили, машину оставил до утра.

Следующим утром оттащили на тросике в гараж, что бы машина хоть как-то просушилась и можно было глянуть, что там. Остановили на несколько дней.

За это время… Яндекс — что делать если утонул в луже? Ответы не радовали 🙂 Автосервисы тоже. Все сообщали о том, что нужно купить ГБЦ, БЦ, поршни/шатуны, вал, свечи и т.д.

Что делали:
Покупать эти запчасти или не покупать, вопрос второй. Нужно же было самим узнать, что там и как.

В первую неделю, процедуры «стандартные» — разобрали салон (сиденья, обшивка, ковролин), вытирали насухо днище, сушили ковролин(сохнет долго), сняли воздушный фильтр (вода с него текла просто рекой), сняли свечи (свечи чуть темноватые как то будто от нагара), посмотрели масло (эмульсии нет).

Крутим стартер — делаем фонтан 🙂

Логика работы следующая — вода у нас стоит, ее надо оттуда выгнать. Выгнать ее можно убрав свечи и покрутив стартером. Крутим до тех пор, пока вода не перестанет идти (а пойдет солярка например :)).
Это реально важно — не надо оставлять смотреть друга в свечные отверстия — он там ничего не увидит, а порцию фонтана в глаз точно словит. Фонтан был сильный, в потолок гаража доставало.

Вторая неделя — пытаемся завести. Не получается. Почти тоже самое, что и в луже (вроде пытается схватить, но что-то не дает). Разрядили мои аккумулятор в ноль. Для спокойствия души разрядили еще один 🙂

Третья неделя — пришли новые свечи и воздушный фильтр. Ставим. Заводим. Не заводится. Самые простые предположения — нет топлива или воздуха (или дырка в блоке, конечно же). P.S.: То, что движок не заклинило проверял подьемом машины и прокруткой колеса. Если крутится «нормально», нет ударов или перескоков — то все хорошо.

ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ МОЖЕТ НЕ ЗАВОДИТСЯ (топливо):
— нет давления в топливной рампе
— бензонасос
— датчик давления
— насмерть загажен топливный фильтр
— рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них
— проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак)
— некачественное уплотнение топливного фильтра
— неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе
— использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали
— нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД)
— нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД
— нарушение уплотнения крышки топливного насоса
— регулятор давления топлива (он же регулятор холостого хода)

ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ МОЖЕТ НЕ ЗАВОДИТСЯ (воздух):
— нет воздуха 🙂

Вот вроде весело (про «нет воздуха»), а вся суть в том, что топливо поступает (из свечных отверстий уже фонтанировала чистая солярка), а это значит что нет воздуха. Ну, это если по простому рассуждать. Простое рассуждения привело нас к тому, что — а не проверить ли нам патрубки? Нет, патрубки то мы конечно смотрели (наверху), а вот вниз мы не лезли. Что-ж, снимаем бампер, снимаем интеркуллер и патрубки (турбина интеркуллер). И потеклоооо. Еще литров 3-5 воды вытекло.

Кратко, в чем суть. Вода с верхних частей патрубков — слилась вниз и закупорила просто полностью проход воздуха. По сути мы пытались вместо воздуха втянуть снова воду, чего у нас не получалось (и хорошо!).

Интеркуллер сушили обычным женским феном. Вставляем в один конец фен и оставляем на несколько часов.

ЕСЛИ АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ (я поменял только свечи, на всякий случай, остальное надеялся работает):
— Заменить/очистить от грязи датчик температуры воздухозабора (IAT)
— Заменить датчик воздухозабора
— Заменить датчика распредвала
— ДКПВ (датчик положения коленчатого вала)
— Клапан ЕГР заглушить или удалить, или прочистить
— Заменить свечи
— Зарядить/сменить аккумулятор
— Регулятор давления топлива

Собираем все в обратном порядке. Заводим. Не заводится. Хотя последнее «не заводится» сильно отличается от первых «не заводится», потому что двигатель уже пытается «схватить» и завестись. Где-то на 7 подход, после 8 прокручивания стартера — машина завелась. Секунды на 3.

Ищем логику поиска неисправности. В сети нашел 2 варианта развития событий:

ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ (порядок поиска неисправности, вариант1)
1) Низкий уровень топлива в топливном баке
2) Закупорка топливного фильтра
3) Повреждение или закупорка топливных магистралей
4) Проникновение воздуха в топливопроводы
5) Реле свечей подогрева
6) Реле IDM
7) Свечи подогрева
8) Неправильные фазы газораспределения клапанов
9) Низкая компрессия в цилиндрах
10) Датчик положения коленчатого вала (CKP)
11) Датчик положения распределительного вала (СМР)
12) Датчик температуры головки цилиндров (СНТ)
13) PCM
14) Датчик давления топлива топливного коллектора
15) Дозирующий впускной топливный клапан
16) Топливный насос.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ (порядок поиска неисправности, вариант2):
1) Выкручиваем свечи, снимаем всю воздушку до ресивера и крутим стартер долго и упорно.
2) Вкручиваем новые свечи, ставим воздушку. И не подключаем фишку к ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Заводимся.
3) Если глохнет — подключаем ДМРВ, отключаем РХХ (регулятор холостого хода).
4) Если глохнет — подключаем РХХ, отключаем ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
5) В одном из этих вариантов глохнуть не должна.
6) пробуем подключать все датчики.

Читать еще:  Дал газу на холодном двигателе

Использовал второй вариант (он легче :)).
Дойдя до 4 шага — машина завелась. Вот так просто — отключил фишку ДПДЗ, и машина завелась. Точнее не просто завелась, а завелась и не заглохла. Оставили машину на 3 минуты поработать — фишку воткнули обратно (на работающем движке) — ничего не заглохло. Почему без этой фишки не заглохла — хрен знает (может дроссель пребывал в состояний шока от воды и не был нормально открыт/закрыт?). Поработав минут 5 — машину заглушили. И главное — пытаемся завести уже с фишкой. Заводится и все нормально работает.

Как ни странно, но на этом гидроудар был исчерпан за неимениеим гидроудара. Воды было много. Она была везде — во всех патрубках (синих, которые я недавно поставил), в интеркуллере, в воздушном фильтре, в корпусе воздушного фильтра, чуть ли не из выхлопной капало. Но, тем не менее движок остался жив. Почему? Предположительно, потому что у дизельного мотора «двойные чугунные стенки БЦ» (кто-нибудь про это знает?, насколько я знаю у бензиновых фокусов аллюминий и гидроудар там кончается плачевно), или потому что я медленно ехал и также медленно заглох (больше всего воды было в 2 и 4 цилиндре — может в это время такт был в ВМТ и в это время вода залилась — поэтому не было разрушений от хода поршня?).

Что дальше:
Взял очиститель карбюратора. Побрызгали в дроссельную — двигатель попыхтел и выплюнул много-много сажи. Работает во время поедания этой ядренной жидкости двигатель очень неспокойно. Видно не нравится.
Поменял масло. Было оригинальное. Стало MOTUL Specific Ford 913B SAE 5W-30.

О работоспособности авто после всего этого:
Обычная работа двигателя: Ничего не троило, ни дымело, ни глохло.
Скоростные характеристики: А вот тут интересно. До этого, авто разгонялся до 185 км/ч. Это был максимум. Сейчас же 190 км/ч. В тех же условиях, по той же дороге. Почему? Конечно же потому что машине очень понравилось купаться в луже, но честно — больше не надо 🙂

В планах:
— Вывод воздухозабора вверх или установка «нулевика»
— Вывод мозгов (РСМ) вверх
— Не ездить больше по лужам

Вода в двигателе: ничего страшного или лучше не заводиться до просушки?

Попадание в двигатель воды — ситуация довольно распространённая. Например, вы решили пересечь, казалось бы, небольшой брод или едете по трассе в сильный дождь. Этого уже достаточно, чтобы в мотор попала вода и произошёл гидроудар, способный надолго вывести силовой агрегат из строя. Но можно обойтись и лёгким испугом, если знать, что делать в таких случаях и чем это грозит.

Почему в двигатель попадает вода

Конструктивно любой силовой агрегат имеет ряд слабых мест, несмотря на то, что инженеры стараются максимально защитить все подвижные детали от негативного воздействия внешних факторов. Однако от воды защититься не так-то просто, ведь она может попасть даже через микроскопические трещины. Особенно актуально попадание воды для автомобилей с низким клиренсом. При преодолении глубоких преград вода практически гарантированно попадёт на горячие стенки мотора.

Определить наличие воды можно по крышке маслозаливной горловины

Есть категория автомобилистов, которые особо и не обращают внимание на то, что поддон картера имеет трещины или вовсе оказывается пробит. Через повреждения начинает попадать вода, неважно, летом или зимой. Всё это приводит к тому, что масло начинает смешиваться с маслом и, соответственно, переносится в головку блока цилиндров.

Следует помнить, что вода не имеет способности сжиматься, как бензин или солярка. Из-за этого и возникает так называемый гидроудар, когда поршень, не имея возможности сжать жидкость, получает сильнейший удар. На практике бывали случаи, когда ломало не только поршни, но и шатуны. В таких случаях капитальный ремонт обеспечен, плюс к этому добавляется замена клапанов и все сопутствующие работы. В некоторых случаях дешевле купить новый или контрактный мотор, чем восстанавливать убитый по собственной невнимательности двигатель. Особенность инжекторного автомобиля в том, что гидроудар можно получить и на ровном месте без воды или тосола. Неисправная система может распределить впрыск топлива неправильно и подать слишком много, что тоже приводит к разрушению головки блока цилиндров.

Последствия попадания влаги

Гидроудар: вот самое страшное, что может произойти — двигатель в буквальном смысле расколется на части. Если не удалось избежать затекания воды в камеры сгорания, следует обеспечить минимально возможные обороты двигателя и не дать ему прогреваться или сразу заглушить, если всё произошло на ходу. Тогда поршневая группа получит не самые серьёзные деформации, однако ремонт повреждённых деталей всё равно понадобится, проработают они недолго.

Последствия гидроудара всегда плачевные

Что касается дизельного двигателя, то тут всё сложнее, легко отделаться не удастся, т. к. солярка воспламеняется от сжатия смеси, а наличие в ней воды приведёт к разрушению подвижных частей. Поэтому если автомобиль имеет дизельный двигатель, его обязательно защищают брызговиками и устанавливают специальные «хоботы», внедорожники оснащаются шноркелем.

Что делать с водой в двигателе

Если после преодоления водной преграды мотор заглох, это ещё не значит, что нужно думать о дорогостоящем ремонте. После остановки следует выполнить следующие действия:

  1. Открыть капот (так пар быстро уйдёт и не преобразуется в конденсат).
  2. Сухой тряпкой протереть все доступные провода.
  3. Протереть двигатель и катушку зажигания (или трамблёр, у кого как).

Это поможет только в том случае, если влага попала на разгорячённую поверхность двигателя, который заглох из-за внезапного понижения температуры. Куда опаснее случаи, когда мотор «хлебнул» воды и она попала внутрь. Не следует вообще заводить его в такой ситуации, лучше дождаться полного испарения, а ещё лучше слить всё масло с поддона и залить промывочное. Только после этого залить свежее и надеяться, что всё обошлось без повреждений.

Видео: что такое гидроудар?

Запуск после удаления влаги

После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.

Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.

Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Заехал в лужу — не заводится

цитата:
А что такое гидроудар? И что при этом могло произойти?
Читать еще:  Все о чип тюнинге дизельных двигателей

Гидроудар — попадание воды через воздухозаборник в движку
Другими словами это попадос
А у твоей машины воздухозаборник расположен низко

Что такое гидроудар?
Что такое гидроудар?
Гидроудар в цилиндре происходит тогда, когда объем жидкости, попавшей в цилиндр, превышает объем камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ). В отличие от воздуха или топливовоздушной смеси вода несжимаемая. А раз так, то происходит следующее. На такте сжатия оба клапана закрыты, а поршень движется вверх, сжимая топливовоздушную смесь. Наличие воды в цилиндре делает процесс нарастания давления более быстрым, а при подходе поршня к ВМТ он может попросту «упереться» в воду. Давление в цилиндре вырастет тогда многократно.
Сила давления, приложенная к поршню, передается через поршневой палец на шатун, вызывая в последнем большие напряжения сжатия. Инерция вращающегося коленчатого вала велика: не надо забывать, что при включенной передаче коленвал дополнительно прокручивается за счет инерции движущегося автомобиля. И шатун попадает «между молотом» и наковальней»: с одной стороны поршень (его не пускает дальше вода), а с другой — коленвал, вращаемый другими цилиндрами и всей массой автомобиля.
Результат? Шатун деформируется — его стержень изгибается в плоскости вращения коленвала. Точнее, теряет устойчивость под действием сжимающей нагрузки, причем расстояние между центрами отверстий верхней и нижней головок уменьшается.
А что с двигателем? В такой ситуации он, как правило, останавливается слишком велико тормозное усилие воды. Причем остановка происходит независимо от частоты вращения. Но при высокой частоте вращения последствия могут носить просто катастрофический характер.

Что еще может пострадать при гидроударе?
Гнутым шатуном последствия гидроудара не исчерпываются. Например, на поршневой палец действует та же сила, и он изгибается. Это легко проверить, приложив к деформированному пальцу лекальную линейку или палец нормальный.
Для поршней гидроудар также не проходит бесследно — известно немало случаев их повреждения. Обычно деформируется нагруженная сторона юбки. Происходит это следующим образом. Сила давления на поршень вблизи ВМТ очень велика, а это значит, что резко возрастает сила трения в соединении поршня с пальцем. В результате при перекладке в ВМТ поршню трудно повернуться на пальце. Поэтому он поворачивается вместе с шатуном, причем юбка поршня упирается в стенку цилиндра, деформируется и даже может треснуть.
Ситуация ухудшится, после того как коленвал прокрутится дальше и поршень опустится к нижней мертвой точке (НМТ). У современных двигателей при положении поршня в НМТ зазор между ним и противовесами коленвала редко превышает несколько миллиметров. А деформация шатуна, как правило, больше. Что происходит в такой ситуации, ясно: шатун потянет поршень вниз и «посадит» его на противовесы. Подобного насилия не выдержат бобышки поршня, обязательно треснут.
А теперь представим, что двигатель продолжает работать. Возникший при этом стук — отнюдь не самое страшное. Дело в том, что и шатун и поршень испытывают большие знакопеременные нагрузки, которые резко возрастают при деформации шатуна и упоре поршня в противовесы в момент нахождения в НМТ. Практика показывает, что через некоторое время шатун или поршень разрушаются. И сломанный шатун пробивает блок цилиндров.
При гидроударе страдают и другие детали и элементы двигателя. Например, в верхней части цилиндра, где давление очень велико, могут появиться трещины. Особенно это характерно для алюминиевых блоков цилиндров с «мокрыми» или «сухими» гильзами, уступающих чугунным моноблокам в прочности. Но даже если трещин не обнаружено, возможна деформация верхней части цилиндра, и без ремонта уже никак не обойтись.
Давление в цилиндре способно деформировать и головку блока: на привалочной плоскости вблизи поврежденного цилиндра, как правило, обнаруживается деформация около 0,03-0,05 мм. А вот коленчатый вал, несмотря на запредельные нагрузки, как ни странно, страдает редко — его остаточная деформация обычно не превышает 0,01-0,02 мм.
При гидроударе большие нагрузки возникают в приводе распределительного вала. Ведь в момент практически мгновенной остановки двигателя распредвал, продолжая вращаться, резко натягивает цепь или ремень. Значит, ударные нагрузки испытывают и другие элементы привода — особенно натяжитель. Поэтому все эти детали после гидроудара рекомендуется менять.
Итак, главные проблемы в двигателе возникают не столько в момент гидроудара, сколько при последующей работе мотора с дефектными деталями. Так что от действий водителя во многом зависит, насколько серьезными будут повреждения. Поэтому не менее важен вопрос.

Как поступить после гидроудара
Самый лучший вариант, как ни странно, — это когда двигатель при гидроударе заклинил. Обычно такой «клин» происходит из-за упора деформированного шатуна в стенку блока цилиндров. Тогда у ретивого водителя, выкатившегося из лужи с заглохшим мотором, не останется шансов прокрутить коленвал («ломом» либо с троса) — и прикончить двигатель. Ремонт же заклиненного мотора обычно сводится к замене шатуна и поршня с пальцем.
Гораздо хуже (а так случается часто) если двигатель, набрав воды в цилиндры, останавливается, но не заклинивает: коленвал вращается, но полного оборота сделать нельзя — вода не пускает. Вот здесь и подстерегает незадачливого водителя опасность. Судите сами.
Попадание воды в цилиндры, при невысокой частоте вращения коленвала приводит к тому, что двигатель глохнет, автомобиль останавливается, но никаких повреждений детали не получают. Пока за дело не возьмется водитель.
Ему бы остановиться, подумать, но нет, он торопится, достает трос из багажника. Такому можно сразу, не отцепляя трос, буксировать автомобиль на СТО, на замену шатунов, по меньшей мере. А всего-то надо было свечи вывернуть и стартером прокрутить коленвал, чтобы воду из цилиндров удалить. Дальше заворачивай свечи, запускай — и поехали! Однако такое почему-то редко приходит в голову.

Что делать с двигателем после гидроудара
Придется разбирать такой двигатель и детали очень тщательно проверять и измерять. Но для начала желательно удостовериться, что причиной является именно вода, попавшая в цилиндры. Для этого достаточно снять крышку воздушного фильтра: наличие в корпусе фильтра воды подтвердит ваши опасения.
Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Если день-два — нормально, а если месяц? Тогда цилиндры и поршневые кольца будут повреждены коррозией, и может потребоваться расточка блока под ремонтные поршни. Ну а если двигатель с водой оставили на год (такие случаи тоже были), то изъеденные ржавчиной цилиндры могут подойти для расточки даже в максимальный ремонтный размер.
Очень редко после гидроудара удается выправить деформированные шатуны, даже если на вид они не слишком кривые. Причина — в сжатии шатуна по оси стержня. Из-за этого поврежденный шатун так и останется укороченным — в лучшем случае на 1-2 мм. Использовать его нельзя не только вследствие уменьшения степени сжатия в цилиндре, но и по причине задевания поршня за противовесы коленвала.
Больше всего хлопот доставит ремонт блока, особенно если будут обнаружены трещины или пробоины. Правда, практика показывает, что эта беда поправима. В остальном же ремонт мало отличается от обычного капитального, проводимого во многих мастерских и СТО.
И все-таки, лучше до ремонта двигатель не доводить. То есть, не попадать в лужу в любом смысле. Для этого следует знать.

Читать еще:  Что определяет число полюсов двигателя

Как избежать гидроудараГлавное правило — никогда не проезжать по глубокой луже на высокой скорости. Езжайте на повышенных оборотах, но медленно! Даже если у вашего автомобиля очень мощный мотор. Ведь именно тогда ремонт его будет особенно недешевым. При большой скорости движения перед автомобилем возникает волна, которая накрывает капот и, будьте уверены, заполняет водой переднюю часть подкапотного пространства, где располагается воздухозаборник впускной системы.
Автомобили разных марок ведут себя «на воде» тоже по-разному. Дело в конструктивных особенностях — где конкретно расположен воздухозаборник, как поступает под капот вода и при каких условиях она может попасть в двигатель. Некоторые автомобили проявляют повышенную склонность к гидроудару — в том смысле, что для этого им нужны меньшие скорость и глубина лужи. Что совершенно неудивительно, потому что зачастую в конструкции автомобиля не приняты во внимание условия его эксплуатации.
Особенно опасен гидроудар для дизелей: из-за высокой степени сжатия у них мал объем камеры сгорания, а дроссельная заслонка, как правило, отсутствует. Поэтому вывести дизель из строя может даже незначительное количество попавшей в него воды
В заключение отметим, что причиной гидроудара в цилиндре иной раз может стать вовсе не вода из лужи. Например, негерметичная прокладка головки блока цилиндров при стоянке автомобиля может привести к натеканию охлаждающей жидкости в один из цилиндров. И тогда при запуске возможен гидроудар.
Известны и совсем экзотические случаи гидроудара — к примеру, из-за разрыва мембраны регулятора давления топлива. Тогда в двигатель через вакуумный шланг под давлением быстро поступает большое количество топлива. Гидроудар возможен и при быстром разрушении подшипников и уплотнений ротора турбокомпрессора, когда в цилиндры сразу поступает большое количество масла. Поскольку эти дефекты являются следствием эксплуатации автомобиля, их рекомендуем устранять заранее, не дожидаясь наступления катастрофических последствий.
Правда, бывают и «гидроудары» совсем другого рода. К примеру, после некачественного ремонта произошло разрушение поршня или шатуна, а ремонтники, дабы снять с себя ответственность, обвиняют водителя в лихой езде по лужам. Редко, но встречается и производственный брак, в результате которого происходит разрушение деталей, а двигатель может получить повреждения, весьма похожие на описанные. Тогда недобросовестные продавцы автомобилей могут избежать дополнительных затрат на исполнение гарантийного ремонта, если попытаются свалить вину изготовителя на водителя.
Какие только сказки не приходилось слышать от ловкачей, прикрывающих свою нерадивость гидроударом, причем при любом удобном случае. А некоторые, наиболее продвинутые, даже термины новые придумывают, только чтобы водитель всегда оставался у них виноватым. «Отложенный гидроудар» — одно из их изобретений. Например, двигатель вышел из строя в результате поломки, а воды в корпусе воздушного фильтра нет. Значит, говорят эти умники, гидроудар случился давно, а разрушение произошло только сейчас — вот он и «отложенный».
Конечно, усталостное разрушение деформированных деталей в принципе исключать нельзя, но тогда требуется еще доказать, что эти разрушения произошли в результате деформации деталей именно при гидроударе. В действительности же намного чаще наблюдается обратная картина — детали деформируются уже после разрушения, которое к гидроудару отношения не имеет. В такой ситуации избежать последствий «отложенных» и многих других аналогичных «гидроударов» по… кошельку водителя поможет только грамотная техническая экспертиза. Но это уже другая история…

Не заводится после воды.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 dnik

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • бензин механика
    • Наверх

    #2 damir1986

  • Пользователи
  • 571 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Интересы: Рыбалка,off-road
    • бензин механика
    • Имя:Дамир
    • 1
    • Наверх

    #3 ElToro

  • Пользователи
  • 2 800 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва, Чертаново
    • бензин механика
    • Имя:Михаил

    Вьехал в лужу, передок по фары (ниже фар) под водой, в салоне вода в районе передних сидений. Задок выше, сухой. Когда вьехал движок работал, потом остановился. Машину более менее просушил, лампочки перестали гореть, как гирлянда. Вся электрика работает, кроме нет искры на свечах. Не заводится. Не горит никак индикатор иммо. Стартер крутит хорошо. Что может быть?

    Боюсь тебя огорчить, но скорее всего это серьезный попадос, мозги у нас расположены в ногах переднего пассажира. Откинь ворсовый коврик и покрытие, там будет пластиковый щит, открути его и под ним найдешь Электронный Блок Управления. Если он мокрый, то просуши и протри спиртом, помолись и попытайся завестись.

    Еще как вариант — в свечные колодцы попала вода. Только не удивляйся как она туда могла попасть, даже при проезде луж такое бывает. Просто открути крышку, которая прикрывает свечи, и посмотри, если там действительно вода, то продуй, просуши, помолись и заводись).

    В любом случае поменяй потом в мостах масло!

    Сообщение отредактировал ElToro: 08 Октябрь 2013 — 03:53

    • 1
    • Наверх

    #4 dnik

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • бензин механика

    колодца сухие, под крышкой все герметично. а блок был сырой промывал спиртом сушил. не помогло. сколько такой стоит?

    масло поменяю. спасибо

    • Наверх

    #5 Электрик

    су-шеф Кайрон клана

  • Член Кайрон клана
  • 9 096 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Сосновый Бор
    • дизель механика
    • Имя:Александр
    • Наверх

    #6 dnik

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • бензин механика
    • Наверх

    #7 Электрик

    су-шеф Кайрон клана

  • Член Кайрон клана
  • 9 096 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Сосновый Бор
    • дизель механика
    • Имя:Александр

    Сигналка есть? Концевики дверей все работают?

    А бензонасос где у вас расположен?

    Сообщение отредактировал Электрик: 08 Октябрь 2013 — 05:27

    • Наверх

    #8 dnik

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • бензин механика
    • Наверх

    #9 Электрик

    су-шеф Кайрон клана

  • Член Кайрон клана
  • 9 096 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Сосновый Бор
    • дизель механика
    • Имя:Александр

    В этой теме хорошие фото по разьему бензонасоса.

    • Наверх

    #10 dnik

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • бензин механика
    • Наверх

    #11 северный

    северный фонд клана

  • Член Кайрон клана
  • 21 963 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ЛАБИНСК-ЛАБЫТНАНГИ
    • Интересы: мои семеро детей
    • дизель автомат
    • Имя:Сергей
    • Наверх

    #12 dnik

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • бензин механика
    • Наверх

    #13 северный

    северный фонд клана

  • Член Кайрон клана
  • 21 963 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ЛАБИНСК-ЛАБЫТНАНГИ
    • Интересы: мои семеро детей
    • дизель автомат
    • Имя:Сергей

    пО теме -факт ))) .дизеля чуть не плавают, лиш бы в воздухозаборник не попало. а бензинка . )) вот я весной как езжу каждый день

    Сообщение отредактировал северный: 08 Октябрь 2013 — 07:53

    • Наверх

    #14 шао

  • Пользователи
  • 12 136 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ЗЕЛЕНОГРАД
    • Интересы: Демонтаж форсунок
      89104465653
    • дизель автомат
    • Имя:Сергей
    • Наверх

    #15 ElToro

  • Пользователи
  • 2 800 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва, Чертаново
    • бензин механика
    • Имя:Михаил
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector