Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбрасывает антифриз с крышки радиатора

Выбрасывает антифриз с крышки радиатора

4 января 2019, 18:19 #1

Доброго времени суток! возникла проблема, выбрасывает антифриз с крышки радиатора, печку не воздушит двигатель не троит. подскажите в чем причина?

4 января 2019, 19:04 #2

5 января 2019, 08:12 #3

Малой13, 4 января 2019, 19:04, #2

менял все равно такая, беда.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 09:00 #4

rysrax, 4 января 2019, 18:19, #1

Доброго времени суток! возникла проблема, выбрасывает антифриз с крышки радиатора, печку не воздушит двигатель не троит. подскажите в чем причина?

Машина то хоть какая? — что бы понять систему.

А вообще — написан какой то бред!!

Что за крышку вы поменяли? от трех литровой банки что ли.

Если выбрасывает антифриз с крышки радиатора — то отсутствует уплотнение в крышке — по другому не дано и не будет никогда!

И почему в расширительный бачок жидкость у вас не уходит при расширении?

Расширителя нет что ли?

rysrax, 4 января 2019, 18:19, #1

подскажите в чем причина?

скорее в тебе причина! варианта два:

1. либо свои мысли ты не можешь выразить правильно в письменной форме

2. либо какой то флуд пишите.

5 января 2019, 10:31 #5

пирометром-электрон.термометром. замерить температуру охл. жидкости у самого датчика температуры. зависит от конструкции ДВС его расположение. а также температуру на входе в радиатор и на его выходе.Как то было по лету на «классике». «показометр» на панели приборов зашкаливал в красную зону..Замерил температуру на датчике. как и написано на термостате 83 гр. показал прибор 82.7 гр.,а на входе в радиатор. в районе 77 и на выходе из него-66.

Лада Веста
МТЗ-1221

5 января 2019, 10:37 #6

Если давление в системе повышается, то запросто может жидкость выбивать и в клапан крышки. Т.б. если ОЖ закипает или прорываются газы. Или если вместо нормальной ОЖ хрень, которая про 80грд. уже закипает.

Как всегда нужна предыстория.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 11:00 #7

Flying, 5 января 2019, 10:37, #6

Если давление в системе повышается, то запросто может жидкость выбивать и в клапан крышки.

но крышку то не выбьет! если там уплотнение. Проще порвать патрубки.

Но мы не знаем ничего — какая конструкция и т.д.

и так и не понятно откуда выбивает — но по описанию из под крышки. если бы написали что из под крышки расширителя — то это уже другая история.

Вообще, есть предположение что термостат приклинивает на открытие, и резко открывшись получаем резкое выдавливание жидкости

5 января 2019, 12:01 #9

какая банка читай внимательнее, писал же из под крышки радиатора,естественно и в бочек выбрасывает. Газ 3309

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 15:30 #10

rysrax, 5 января 2019, 12:01, #9

про какую банку речь?

rysrax, 5 января 2019, 12:01, #9

писал же из под крышки радиатора,естественно и в бочек выбрасывает.

читали про крышку, про расширитель ни слова не было.

если из под крышки радиатора давит — значит уплотнение крышки виной

предыстория какая то есть? например перегрев и т.д.

двс так понимаю д-245?

двс простой по системе охлаждения, а значит либо термостат причина, либо был перегрев и пробило прокладку или трещина в гбц или цпг

5 апреля 2019, 19:53 #11

Ребята подскажите газ 3309 евро 3,не развивает обороты больше 1600 как при движении так и на холостой.

Выкидывает тосол с радиатора на холодном двигателе

Просмотр полной версии : [Проблема] Выкидывает тосол!

а я себя все утешаю, что не прокладка это. кроме того, что выкидывает, больше нету симптомов. Газы не бьют, выхлоп в глушаке чистый. печка дует теплым постоянно, масло в норме

Добавлено через 2 минуты 35 секунд
тосол то я 2 года не менял. да неизвестно, сколько не меняли до меня. да и воды доливал. каюсь.
может прихватывается в радиаторе по трассе. морозы у нас 30-35 были, да еще скорсть, поток обдувает. Термостат откроется ненадолго, и снова закрывается, по приборке судя.

Levadodo, На холодную погазуйте и загляните в расширительный бачок. Пузыри идут, пробита прокладка.
Понюхайте тосол, имеется стойкий запах выхлопных в ОЖ? Прокладка.
Дайте постоять на морозе машине (ОЖ на холоде сильнее лезет из дырок). Выкрутите свечи, или просуньте деревянную (сухую) палочку. Влажно? Прокладка.

Симптом явно похож на пробой прокладки. Возможно не сильный. Просто выполните действия описанные выше.

А какой самый простой способ избавления от воздушных пробок??
да никакой. Система так устроена, что пробок быть не должно. Снимают шланчик тонкий от термостата к расшир. бачку, но я смысла особого не вижу, т.к. этот шланг опять же в бачок идет, а при заливе пробка открыта- выходит есть куда воздуху вытесняться и без снятия шланга. Радиатор тоже заполниться должен без проблем, хотя бы через низ, а шланг-воздушник у него есть, все в тот же бачок.
Сам просто заливаю тосол и все. Под конец залива на 3110 бачок приподнимал, на 105 не поднимешь, он к вакуумнику прикручен. Залил- погазовал слегонца- если ушло, то долил. Потом глянул пару раз в течении дня и езжу спокойно. Помпа один фиг протолкнет всю систему.

Кстати, я за пробку голосую- она виновата в этой ситуации и термостат доверия не внушает. Хотя прокладка ГБЦ запросто- но раз симптомы не подтверждаются.

то парило в выхлопную бы
Сейчас зима. Парить будет в любом случае. Сейчас зима, так что пар норма, более того у волги выхлопная длинная и парить может достаточно долго.

Что касается пробок на 406 двигателе.
Тут у него проблем нет, особенно когда расширительный стоит на ВУТ.
Я когда менял просто залил сколько нужно.
А когда хотел ехать, дал поработать до включения вентилятора, потом газанул пару раз до 3 000 и долил буквально грамм 200-300.

кстати мне помпу меняли и доливали антифриза в тосол. В этом ничего страшного нет??

Добавлено через 1 минуту 30 секунд
это тонкие такие которые от расширительного к радиатору идут и термостату?? А если не они?

Кстати, я за пробку голосую- она виновата в этой ситуации
Ну, и как новую поставил. прекратилось же вроде. Правда поездил немного. Шланги с тосолом все-равно поменяю. Патрубки дубовые, я их подтянул, так сочится стали. А тосол старый. хуже точно не будет
Термостат менял и на волге, и на газели (там тоже 406) В обоих случаях движки перегревались, хотя и не кипели. Этот, кстати месяцев 7 назад. но трогать его не хочу, не выдержит резьба под болт крышки термостата. придется еще корпус менять

Добавлено через 2 минуты 14 секунд
это тонкие такие которые от расширительного к радиатору идут и термостату?? А если не они?
если не они, то пробка расширителя, или прокладка гбц. Были случаи, когда пднимали прокладку, а дело в пробке было, поэтому надо еще подтверждения

Может просто термостат поздно открывается.

Добавлено через 59 секунд
Кстати если крышка, то по идеи если машина стоит с открытой крышкой, то такого быть не должно. Надо попроовать.

Термостат менял и на волге, и на газели (там тоже 406)
Родные термостаты кака редкостная. У меня максимум термостат работал год или полтора, а минимум два дня было.
Кстати если крышка, то по идеи если машина стоит с открытой крышкой, то такого быть не должно. Надо попроовать.
Да. Но при условии рабочего термостата. А так тосол при сильном нагреве будет расширяться и уровень очень сильно расти.

Кстати. Недавно подобное было. Термостат заклинил в закрытом положении, температура растет- открываю крышку бачка, а тосол пеной выходит. Нагрев доходил до 103 гр. Доехал тихим сапом, с перекурами через каждые 300 метров.

Термостат менял после прошлой зимы.Грешу на него.
Устройство и принцип работы термостата знаете? Если да, то как он может влиять на выкидывание тосола?
Задача термостата правильная термоциркуляция (какое слово придумал) ОЖ в системе. Т.е. чтобы зимой ОЖ не шла в радиатор, а циркулировала по малому кругу. Далее при достижении температуры открытия, он перекрывает малый круг, пуская ОЖ по большому (через радиатор), тем самым заставляя ОЖ сильнее охлаждаться.
Зимой вполне естественно, что в пробке он чуть приоткрывается, а при движении закрывается. Это и есть его работа.

Читать еще:  Шевроле круз шум двигателя на холостых

Выкидывать тосол термостат не может из принципа. Это клапан, который плавно открывается/закрывается. Его поломка, это перегрев (не открывается), или недогрев (не закрывается). Или смесь этих вещей (зависание в среднем положении).

Исправная система охлаждения может функционировать и без пробки на расширительном бачке, просто температура кипения станет чуть ниже. ОЖ выкидывать не будет не при каком случае, будет лишь видна циркуляция ОЖ.

Так что внимательно проделайте то, что я указал выше, а также следите за уровнем ОЖ. Она не должна уходить (я уже полтора года не доливаю ОЖ).

P.S. У меня помимо Волги есть Passat B3. У тестя тот же B3. У него потихоньку уходила ОЖ, при неплотно закрытой пробке расширительного бачка ОЖ выплевывалась после температуры открытия термостата (термостат держал и не давал ОЖ идти в радиатор, а оттуда в бачок). У меня же все было нормально, хоть без пробки ездить можно.
Итог. Так он проехал 1 год. Прошлой зимой, когда машина простояла 3 суток на улице при 0, она не завелась. Были выкручены свечи и засунута отвертка с тряпкой. Итог — смесь ОЖ и масла в 4 горшке (там колодцев нет и свечи можно сказать снаружи, в итоге удобно что-то делать). В прокладке была малюсенькая дырочка, через которую выхлопные газы попадали в рубашку.

пробки расширительного, хотя не понимаю чему в пробке ломаться
это к нашим 02 не относится. У нас клапан стоит в пробке радиатора. Залей радиатор до талова, закрой, встань в горку мордой, прогазуй. Открой, долей при необходимости. И только после этого смотри бульки в расширительном. Если булькает, 90% прокладка начинает сифонить, если нет, то скорее всего радиатор дырявый:haha: При остывании через дырки подсасывает воздух, вместо затягивания тосола с расширителя, и при нагревании начинает этот воздух выходить.
А все вышеобозначенные процедуры, это чтобы стравить воздух с системы ОЖ.

Добавлено через 24 секунды
Нажать пальцем на клапан.
нет там клапана.

Может просто термостат поздно открывается.
смотри температуру. у меня при глюках термостатов был заметный перегрев, но и до кипения не доходило. На газели температура поднималась при скорости 90 км и выше, сбрасываю на 70, и норма. но когда мотор глушишь, тосол прет из под пробки. замена термоса решила проблему полностью. На волге зимой карлсон включался, а летом попросту не выключался. shok: даже по трассе крутил!! Но вот тосол не выбрасывало. После замены термоса стало лучше, но летом все равно немного греется, не критично. На сервисе сказали, что для волги 406 это норма

Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Устройство и принцип работы термостата знаете? Если да, то как он может влиять на выкидывание тосола?
может:) см. выше

Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Исправная система охлаждения может функционировать и без пробки на расширительном бачке, просто температура кипения станет чуть ниже. ОЖ выкидывать не будет не при каком случае, будет лишь видна циркуляция ОЖ.
+1. На газели забыл закрутить пробку, съездил на расстояние 700 км в жару, показания указателя температуры, естесственно контролировал, все в норме. Заметил отсутствие пробки, только когда заехал в гараж.. Она меня на столе ждала))):smoke:

Добавлено через 11 минут 25 секунд
сегодня небыло времени заниматься(( только тосола взял, 15 литров

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Поэтому почти уверен, что это термостат, но не исключаю пробки расширительного
а чего морочится. и термостат, и пробка по цене копейки стоят. Замена термостата занимает минут 40

Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Если булькает, 90% прокладка начинает сифонить, если нет, то скорее всего радиатор дырявый
не булькает, а радиатор в нижнем углу будто жирный. Может и оно

нет там клапана.
Вот вам 2 фотки оригинальной крышки. Что там по центру?
Даже если у вас пробка от ВАЗа, то под дырочками есть такой же клапан с пружиной.

Не вводите людей в заблуждение. Пробка имеет клапан с пружиной и резиновым кольцом. Под давлением пружина сжимается, выпуская лишний воздух.

Просто со временем, от конденсата пружина ржавеет и клапаночек перестает работать (клинит), тем самым он остается закрытым и не может выпустить лишний воздух.

У нас клапан стоит в пробке радиатора. Залей радиатор до талова, закрой, встань в горку мордой, прогазуй. Открой, долей при необходимости. И только после этого смотри бульки в расширительном. Если булькает, 90% прокладка начинает сифонить, если нет, то скорее всего радиатор дырявый При остывании через дырки подсасывает воздух, вместо затягивания тосола с расширителя, и при нагревании начинает этот воздух выходить.
А все вышеобозначенные процедуры, это чтобы стравить воздух с системы ОЖ.
У меня 105-я система охлаждения. Радиатор от 3110.
Не вводите людей в заблуждение. Пробка имеет клапан с пружиной и резиновым кольцом. Под давлением пружина сжимается, выпуская лишний воздух.
вы с ним немного про разные вещи говорите. ОН про 02 говорит.

Вобщем вчера проверял пароотводящие шланги (2 шт) тосол через них проходит без проблем, НО заодно решилпроверить соски вверху расширительного куда они надеваются, один был чист, а тот к которому подключался пароотводящий шланг от термостата оказался забит, еле прочистил. тонким шестигранником, заодно съездил купил новую пробку расширительного.Причем в магазе был выбор НАША 70 руб, импортная 150 руб. Не понял в чем волшебство, но взял импортную (рефлекс).Закрутил, подумал всё -решена проблема!!
Уехал вночь на работу. Наутро когда с работы уехал и подъехал к дому (машина как раз прогрелась до температуры открывания термостата) решил проверить опять, НО ТОСОЛ ОПЯТЬ НАЧАЛ ВЫРЫВАТЬСЯ ИЗ ПРОБКИ:wall::wall::wall:.
Теперь почти уверен,что это термостат.Почему почти уверен что не прокладка, спросите вы. Дело в том, что тосол начинает вырываться, только когда остудить двигатель до минусовой температуры.Если приехать дать постоять двиглу до остывания например + 10, то при прогреве ничего никуда не вырывается, стоит оставить на часов 5 и более, такое ощущение, что термостат нивкакую не хочет открываться.Тосол вырывается именно на грани когда должен открыться термостат.

Почему уходит антифриз и как с этим бороться

Антифриз в системе охлаждения не менее важен, чем моторное масло в картере. Его количество строго регламентировано. При повышении температуры уровень может подниматься. Казалось бы, это противоречит законам физики: жидкость практически не расширяется при нагреве. Однако антифриз при работе двигателя не находится в состоянии покоя.

Почему поднимается уровень ОЖ

Сама по себе жидкость действительно не изменяет объем. Однако все автовладельцы знают, что на расширительном бачке есть две отметки уровня: горячий и холодный. Чаще всего эти метки обозначаются «MAX» и «MIN».

Сама емкость устроена таким образом (речь идет об исправной системе), что при повышении уровня тосол не должен выплескиваться наружу, а при снижении в системе не должны образовываться воздушные пробки.

Из-за чего прыгает объем:

  • Большая часть системы находится внутри головки блока цилиндров. При нагревании металл увеличивается в объеме, соответственно полости для антифриза сдавливаются. При полном прогреве объем рубашки охлаждения может уменьшиться до 10%;
  • Внутри водяной помпы образуются пузырьки воздуха. Это явление называется кавитацией. Во время циркуляции общий объем жидкости (с воздухом) увеличивается;
  • На стенках гильз цилиндров может возникать локальное закипание антифриза (особенно, если жидкость потеряла часть рабочих характеристик). Из-за пузырьков пара общий объем снова увеличивается.

Даже после полной остановки мотора тосол обычно долгое время удерживается на отметке «MAX». Затем вы можете наблюдать, как уровень в бачке постепенно снижается до метки «MIN».

Замкнутая система охлаждения имеет множество соединительных фланцев, которые имеют предел прочности. При избыточном давлении соединение может потерять герметичность. Разумеется, через такие точки уходит антифриз.

Для сброса давления в расширительном бачке установлена пробка с клапаном. Лишний воздух стравливается, и разрушение системы не происходит. Тем не менее, автовладельцы часто сталкиваются с неисправностями, при которых система охлаждения выбрасывает тосол.

Признаки проблемы

Если уходит антифриз, это происходит на горячем моторе. Охлаждающая жидкость быстро испаряется, поэтому локализовать место утечки затруднительно.

  • Вокруг пробки расширительного бачка остаются белесые (или цветные) подтеки;
  • В местах соединения гибких шлангов образуются кристаллические «шубы»;
  • Нижняя часть радиатора постоянно влажная;
  • В салоне присутствует запах антифриза;
  • Во время остановки на грунте остаются мокрые пятна;
  • Из выхлопной трубы валит белый дым с запахом антифриза;
  • Появление белой эмульсии на внутренней стороне пробки маслозаливной горловины;
  • Постоянно снижается уровень тосола.
Читать еще:  Что означает если горит значок двигателя

Еще один признак – необоснованное повышение температуры двигателя. Это происходит, если тосол вытек минимум на четверть от установленного объема.

Причины, по которым из системы охлаждения уходит антифриз

Одна из главных причин – превышение уровня. Если вы залили жидкость в холодный двигатель до отметки «MAX», после прогрева клапан может не справиться с лишним объемом.

  • Неисправность клапана в крышке. Механизм работает при помощи обычной пружины. Если в пазах клапана образовался кристаллический налет (например, от минеральных присадок), либо металлические части покрыты коррозией, механизм может просто заклинить в закрытом состоянии;
  • Потек радиатор охлаждения. Причин множество: от банальной коррозии до механических повреждений. Часто автовладельцы заливают антифриз, не имеющий допуска производителя автомобиля. В этом случае присадки разрушают металл химическим путем, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями;
  • Выкидывает тосол из климатической системы – течь в радиаторе печки;
  • Неисправен термостат. В этом случае охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, даже после выхода на рабочую температуру. Перегрев провоцирует высокое давление, и система выдавливает тосол в местах крепления фланцевых соединений;
  • Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Тосол выбивает как за пределы двигателя, так и во внутренние полости (включая камеры сгорания);
  • Трещины в корпусе двигателя (особенно в рубашках охлаждения ГБЦ);
  • Дефект прокладки термостата или водяной помпы (сальник также может дать течь);
  • Нарушение герметичности фланцевых соединений. Может ослабеть или лопнуть хомут, деформироваться соединительный шланг;
  • Трещины в расширительном бачке. Он изготавливается из термостойкого пластика, который со временем может стать хрупким;
  • Повреждение трубопроводов. Резина (силикон) теряет эластичность, и может растрескаться от вибрации мотора. Часто система течет от перетирания шлангов. Если присутствует касание с другими элементами (провода, тросики, и пр.), резина протирается насквозь;
  • Повреждения клапанов с подогревом. Например, система вентиляции картерных газов, часто имеет т.н. улитку для антифриза, с помощью которой клапан не замерзает при низких температурах;
  • Неаккуратная установка дополнительных врезок в систему охлаждения. При монтаже газобаллонного оборудования в шланги монтируются тройники для ответвления горячей жидкости в редуктор ГБО. Кустарное оборудование может незаметно подтекать.

Выбило тосол из системы охлаждения – негативные последствия

Основная проблема лежит на поверхности: снижение уровня охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя. Перечень сопутствующих неисправностей – от нарушения режимов работы (падение мощности, перерасход топлива), до заклинивания двигателя. Кроме того, существуют скрытые неприятности:

  • Если вытекает тосол из расширительного бачка, вокруг него образуется зона повышенной влажности. Компоненты антифриза достаточно агрессивно воздействуют на металл, пластик и резину. Внутри системы охлаждения эти факторы компенсируются ингибиторами коррозии, входящими в состав антифриза. На открытом воздухе, раствор разделяется на отдельные компоненты, и жидкость перестает быть нейтральной. Возможно окисление контактов, разрушение изоляции проводки, интенсивная коррозия металлических элементов в подкапотном пространстве;
  • Брызги выдавленного тосола попадают на ручейковый приводной ремень, что приводит к его пробуксовке. Результат – падение мощности генератора, снижение давления в маслонасосе;
  • Потеки на радиаторе быстро покрываются шубой из пыли. Эта субстанция препятствует охлаждению, снижая эффективность работы радиатора;
  • Если уходит тосол из климатической системы – в машине появляется неприятный запах. Жидкость накапливается под ковровым покрытием, и приводит к быстрой сквозной коррозии кузова. К тому же постоянная сырость на полу может разрушить электропроводку;
  • Когда выбивает прокладку ГБЦ, антифриз попадает в картер и смешивается с моторным маслом. Такая эмульсия быстро выведет из строя ваш двигатель. Проникновение ОЖ в камеры сгорания приводит к пропускам зажигания и разрушению электродов свечей;
  • Попадание тосола в выхлопную систему приводит к разрушению катализатора и внутренней коррозии глушителя;
  • Локальный перегрев масла (при нарушении температурного режима ДВС) приводит к расслаиванию присадок. Смазочный материал теряет эффективность;
  • Работа водяной помпы в полусухих условиях может привести к ее заклиниванию (отдельной смазки там нет, трение снижается за счет тосола). Это приводит к «сгоранию» и обрыву ручейкового приводного ремня.

Что делать, если выбило тосол?

Прежде всего необходимо локализовать место утечки. Возможно там вы обнаружите причину. Чаще всего (особенно на автомобилях с большим пробегом) просто разрушаются фланцевые соединения или лопаются шланги. Высокое давление вкупе с температурой под 100 °С легко выдавит изношенный от старости элемент. После замены неисправного узла обязательно проверьте работоспособность клапана на крышке расширительного бачка.

Если при эксплуатации в тяжелых условиях на длительное время поднималась температура, могут ослабнуть хомуты крепления. Такая неисправность пропадает при восстановлении температурного режима, но хомуты следует подтянуть.

Клапан на крышке не восстанавливается, поэтому элемент подлежит замене. Если его можно разобрать – проверьте целостность пружины и мембраны. В некоторых случаях достаточно удалить грязь и кристаллы от минеральных добавок.

Если вы диагностировали поломку термостата – необходимо проверить его работоспособность в снятом состоянии. Опустите прибор в кастрюлю с водой, и нагрейте до температуры срабатывания. В ряде случаев достаточно просто очистить клапан от накипи.

Прокладки меняются на новые, никакие восстановительные герметики не выдержат давление при высокой температуре.

Итог: профилактика неисправностей системы охлаждения

Как минимум, недопустимо использование некачественных тосолов. Кроме того, каждый производитель автомобиля устанавливает допуски для различных видов охлаждающих жидкостей. Антифризы с минеральными ингибиторами не совместимы с карбоксилатными. Цвет тосола не является признаком химического состава, это не более чем краситель-индикатор. Изготовители ОЖ могут фальсифицировать цветовую маркировку, а расплачиваться за ремонт придется вам.

Важно! При покупке антифриза обязательно уточните, имеется ли допуск именно для вашей модели авто (найдите его в инструкции по техническому обслуживанию).

Меняйте охлаждающую жидкость с периодичностью, указанной в регламенте ТО. При смене химического состава (если это допускает производитель) произведите промывку системы, как минимум дистиллированной водой.

Следите за герметичностью шлангов, соединительных фланцев, прокладок.

Не допускайте снижения (превышения) уровня тосола в системе.

Почему закипает антифриз: основные причины и способы их устранения

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как работает система охлаждения в автомобиле
  • По каким причинам может закипать антифриз
  • Как бороться с закипанием антифриза

Признаком поломки авто является постоянное закипание жидкости в охлаждающей системе силового агрегата. Это может привести к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту. Причиной такой неисправности могут стать, казалось бы, незначительные дефекты, но если их не устранить, то последствия будут очень существенными. В этой статье мы подробно разберем, почему закипает антифриз, и рассмотрим способы диагностирования такой проблемы.

Принцип действия системы охлаждения

Чтобы правильно определить, почему закипает охлаждающая жидкость, следует разобраться, как работает система охлаждения мотора в современном автомобиле.

Принцип действия систем охлаждения:

  • При холодном двигателе жидкость в системе проходит по минимальному кругу, который включает водную рубашку силового агрегата, отопитель и термостат. В этом случае уровень ее будет нормальным.
  • Когда двигатель нагреется до определенной температуры, термостат откроет большой круг, включающий основной радиатор. Нагретая жидкость во всем контуре будет увеличиваться в объеме, и ее излишки начнут поступать в расширительный бачок. Чрезмерное давление сбрасывается специальным клапаном, который расположен в крышке бачка.
  • Когда рабочая температура силового агрегата достигнет 95 °С, весь антифриз будет протекать через радиатор, расширяясь в объеме до максимума. Излишки охлаждающей жидкости сбрасываются через вспомогательный патрубок, расположенный в верхней части радиатора, и кажется, что жидкость закипает.
  • При охлаждении мотора антифриз уменьшается в объеме, давление снижается. Для предотвращения разрежения в бачке предусмотрен клапан, через который поступает воздух снаружи.
Рекомендуем

Системы охлаждения многих машин имеют два клапана для сброса избыточного антифриза в расширительную емкость (из основного радиатора и печки салона).

Крышечка с клапанным устройством в разных модификациях машин может быть установлена на бачке или на заливной горловине основного радиатора. Во втором варианте лишний антифриз сбрасывается при определенных показателях давления в системе, а наружный воздух поступает в расширительный бачок через специальное технологическое отверстие.

Почему закипает антифриз в бачке

Кипением жидкости охлаждения в авто водители могут называть два процесса: ее бурление или закипание при высоких температурах.

Процесс кипения начинается, если температура рабочей среды в охлаждающей системе достигает 115 °С. Почему закипает антифриз в расширительном бачке? Причиной этого может быть ряд факторов:

  • заклинивание заслонки термостата в открытом положении приводит к постоянному протеканию жидкости по малому кругу, поэтому она не успевает охладиться;
  • неисправность датчика включения вентилятора охлаждения;
  • забиты соты радиатора охлаждения;
  • система охлаждения «завоздушена» (воздушная пробка препятствует свободному течению антифриза;
  • заклинил водяной насос, сломался его вал или разрушилась крыльчатка;
  • антифриз отличается малой плотностью (слишком разбавлен водой) и закипает уже при 100 °С.
Читать еще:  Что такое опора двигателя передняя мазда 3

Если антифриз закипает в результате описанных выше факторов, происходит перегревание мотора и силовой агрегат выйдет из строя. При высоких температурах алюминиевые поршни увеличиваются в объеме и будут оставлять задиры на внутренней поверхности стальных гильз цилиндров. Если своевременно не заглушить мотор, который нагрелся до слишком высокой температуры, придется проводить замену поршневой группы, а возможно и коленчатого вала.

Если водитель видит, что температурный показатель работы мотора превысил 110 °С, нужно остановить двигатель и разобраться, почему перегревается мотор. Капремонт потребует больших финансовых вложений.

Почему закипает антифриз в расширительном бачке, и как это проявляется

Тот факт, что жидкость охлаждения закипает в бачке при рабочих температурах в диапазоне 90–95 °С, может считаться нормальным явлением, если нет утечек из системы и других признаков неисправностей.

При тепловом расширении антифриза его лишний объем сбрасывается в бачок. Неопытный автолюбитель может принять возникающее при этом бурление за кипение.

Рекомендуем

Угрозу силовому агрегату несет повышение температуры антифриза. Если датчик на приборной панели показывает нормальное значение, перегрев мотора не произойдет.

Нужно отметить, что бурление антифриза не всегда может быть безобидным. Если этот процесс наблюдается при холодном двигателе и его сопровождают другие признаки неисправности, следует сделать диагностику системы охлаждения. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся признаки неисправности.

Охлаждающая жидкость закипает через 2–5 минут после того, как вы заглушили мотор, указывает на поломку клапана, который встроен в крышку радиатора. Так как этот элемент постоянно открыт, то антифриз перемещается в расширительный бачок через патрубок, расположенный вверху.

Закипание антифриза и наличие потеков на корпусе емкости говорит о заклинивании клапана крышки бачка. В этом случае пар из системы вырывается наружу через негерметичную резьбу или вообще может взорвать расширительный бачок.

Обильный белый дым выхлопа и наличие потеков на расширительное емкости – симптомы того, что пробита прокладка блока цилиндров. В этом случае газы под высоким давлением, которое создают поршни, попадают в антифриз, и он закипает.

Если дефект прокладки приводит к попаданию моторного масла в охлаждающую систему, то в расширительном бачке будет формироваться эмульсия (ее «взбивает» водяной насос).

Пробитая прокладка головки блока цилиндров – это серьезная проблема, устранять которую следует как можно быстрее. Неисправности крышки расширительного бачка и перепускных клапанов не так критичны, но они приводят к утечке антифриза, что в, конечном итоге, приведет к перегреву мотора (признаком таких неисправностей может служить частое включение вентилятора охлаждения). Следует точно определить, почему закипает антифриз в радиаторе.

Как устранить проблему

При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

  • Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится).
Рекомендуем

Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго. Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе. В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

  1. Чаще всего проблема в радиаторе

«При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».

Спешка хороша только при ловле блох

«Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».

Помпу заменил и порядок

«Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».

Нужно чистить и промывать

«Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе.

Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).

На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».

Рекомендуем

«Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector