Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дизельный двигатель ЯМЗ-236

Дизельный двигатель ЯМЗ-236

ЯМЗ-236 – это 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположение цилиндров. Угол развала составляет 90 градусов. Этот мотор заменил собой устаревшие модели ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206, которые выпускались на Ярославском АвтоЗаводе до 60-х годов XX века. Годом рождения же ЯМЗ-236 считается 1962.

Технические характеристики двигателя

Производство

«Автодизель»
Ярославский моторный завод

Марка двигателя

Годы выпуска

Материал блока цилиндров

Тип двигателя

Конфигурация

Количество цилиндров

Клапанов на цилиндр

Ход поршня, (мм)

Диаметр цилиндра, (мм)

Степень сжатия

Объем двигателя, (куб.см.)

Мощность двигателя, (л.с./об.мин)

Макс. крутящий момент, (Нм/об.мин)

Экологические нормы

Евро 0
Евро 1
Евро 2

Турбокомпрессор

Масса двигателя, (кг.)

890 (ЯМЗ-236М2)
950 (турбо)

Средний расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км (при установке на автомобиль УРАЛ 4320)

Расход масла, % к расходу топлива, до

Рекомендуемое моторное масло:
— для лета
— для зимы (при t менее +5° С)

Объем моторного масла в двигателе, (л.)

21 (атмосферный)
24 (турбированный)

Периодичность замены масла, (моточасов)

Габаритные размеры, (мм):
— длина
— ширина
— высота

(ЯМЗ-236Б)
1276
1045
1100

Ресурс двигателя
— заявлено заводом
— на практике (в среднем)

8000+ моточасов
800 т.км.

Применимость ЯМЗ-236

Схема двигателя ЯМЗ-236, продольный разрез:

1-масляный наосо; 2-шкив колневала; 3-коленчал; 4-крышка шестерен распределения; 5-упорный фланец распредвала; 6-кронштейн передней опоры двигателя; 7-шестерня привода ТНВД; 8-корпус привода вентилятора; 9-вал привода ТНВД; 10-крыльчатка вентилятора; 11-верхняя крышка блока; 12-фильтр тонкой очистки топлива; 13-полумуфта привода ТНВД; 14-перепусуная трубаводяных термостатов; 15-соединительная трубкаводяных термостатов; 16-воздушный фильтр; 17-стерженькрепления воздушного фильтра; 18-ТНВД; 19-толкатель клапана; 20-ось толкателя;21-распредвал; 22-маховик; 23-блок цилиндров; 24-болт крепления маховика; 25-картер маховика; 26-крышка коренного подшипника коленвала.

Проблемы и слабые места у двигателя ЯМЗ-236

Сразу расскажем про слабые стороны ЯМЗ-236. Проблемы могут быть связаны с шестеренным приводом ТНВД. Для проверки, всё ли нормально с этим узлом, рекомендуется несколько раз завести двигатель «на холодную» и «на горячую», пуск должен быть мгновенным. Старые моторы грешат выработкой на шпонке, как следствие, меняется угол впрыска при пуске, и при тяговых нагрузках выходная мощность будет падать и меняться, мотор будет сильнее дымить.

Конструктивно привод ГРМ также расположили не очень удачно. Очень много крутильных и вибрационных колебаний, из-за чего шестерни и шпонки изнашиваются быстрее.

Еще в слабые места ЯМЗ-236 можно записать: толкатели клапанов, топливную аппаратуру, в особенности форсунки, трудности с заменой этих самых форсунок, ТНВД с проточной смазкой и не очень удачным приводом. Так же есть несколько случаев, когда лопалось ГБЦ в районе форсуночных отверстий, но это скорее исключение из правил, но всё же.

Устройство ЯМЗ-236

Блок цилиндров отливается из низколегированного, серого чугуна с мокрыми гильзами (выступ 0,1 мм). Коленвал, стоит на четырех опорах внутри блока цилиндров.

  • Ход поршня – 140 мм.
  • Диаметр шейки – 110 мм.
  • Шатунная шейка – 88 м.
  • Длина шатуна – 265 мм.
  • Диаметр поршня – 130 мм.
  • Высота поршня – 100 мм.

На блок цилиндров устанавливаются две 6-ти клапанные чугунные ГБЦ. Впускной/выпускной клапан – 61/48 мм, с толщиной стержня 12 мм. ЯМЗ-236 относится к нижневальному типу моторов, поэтому распредвал у него находится в блоке цилиндров. Характеристики распредвала: фаза 246/266, подъем 13,5 мм.

Зазоры впускных и выпускных клапанов – 0,25-0,30 мм. Порядок регулировки: 1-4-2-5-3-6. Проводить работы по регулировке клапанов рекомендуется каждые 500 моточасов.

  • Расточка посадочных мест вкладышей коренных подшипников выполняется вместе с их крышками, в связи с этим крышки маркируются для каждого вкладыша отдельно.
  • Гильзы цилиндров отливаются из специального чугуна. Сверху они уплотняются прокладкой ГБЦ, а снизу резиновыми кольцами.
  • Коленвал стальной и изготавливается методом горячей штамповки. Имеет 3 шатунные шейки и 4 коренные опоры.
  • ГБЦ отливается так же из низколегированного серого чугуна как и сам блок цилиндров. Система охлаждения головки блока представляет собой «рубашку», которая соединена с «рубашкой» основного блока. Стыкуются ГБЦ и блок через прокладку.
  • ГРМ верхнеклапанный с нижним распредвалом. Вал изготавливается из углеродистой стали с закаленными опорами и кулачками и располагается в развале блока цилиндров.
  • Сёдла клапанов сделаны из жаропрочного сплава и запрессованы в свои гнезда. Пружины, клапана ГРМ, толкатели и форсунки находятся в ГБЦ.

Давление масла в прогретом моторе должно быть в пределах 4-7 кгс/кв.см.

Сам по себе ЯМЗ-236 является простым дизельным мотором с прямым впрыском топлива. Модификаций у него очень много и в каждой из них ставятся разные форсунки, насосы, турбокопрессоры, генераторы и другое навесное оснащение.

Неисправности, их причины и способы устранения

  • Перегрев двигателя. Возможные причины – грязные радиатор, неисправная помпа или термостат.
  • «Плавают» обороты. Нужно проверять ТНВД, при необходимости отрегулировать его. Также возможна завоздушенность топливной системы.
  • Троит или дергается на малых оборотах. В первую очередь нужно смотреть на топливную систему (ТНВД, форсунки, топливопровод, топливный фильтр). Также стоит проверить систему зажигания.
  • Плохо заводится или глохнет. Возможно наличие воздуха в топливной системе, где он подсасывается, повреждена трубка и т.п., возможно забить топливный фильтр. Если ничего не нашли, то смотрим в сторону ТНВД.
  • Стук в двигателе. Тут без вскрытия вряд ли удастся обойтись. Стучать могут опять же форсунки, клапана, кольца, вкладыши. Можно еще посмотреть зажигание и топливный насос.
  • Белый дым из выхлопной. Причина может быть в воде в баке или в попадании охлаждающей жидкости в цилиндры через трещину в ГБЦ или изношенную прокладку.
  • Черный дым. Сильно богатая смесь, нужно её снизить, закрутив нижний винт мощности на ТНВД, возможно он выкручен на максимум.
  • Синий дым. Масло попадает в цилиндры и горит там.
  • Сильная вибрация мотора. Причина вибрации может быть в маховике, изношенных опорах двигателя, в не отрегулированном зажигании, в карданном валу. Ну и как крайняя мера, не отбалансированный коленвал.
  • Совсем не заводится. Смотреть в сторону топливной системы, а именно ТНВД и форсунки.

Ресурс

Не смотря на такой внушительный список неисправностей и слабых мест, ресурс дизельного двигателя ЯМЗ-236 составляет в среднем 800 т.км. Это конечно при своевременном и полном обслуживании. И если вовремя менять и устранять выявленные неисправности и вышедшие из строя узлы.

ТНВД ЯМЗ-236

На двигатели ЯМЗ-236 ставятся многосекционные топливные насосы высокого давление. Привод у ТНВД шестеренчатый. Сам насос расположен в развале блока цилиндров и соединен с топливопроводом. Конструктивно ТНВД состоит из следующих компонентов:

  1. Плунжерные пары, которые выполняют функции клапанов, обеспечивая герметичность конструкции. Для обеспечения необходимого уровня герметичности и поддержания давления, поверхности плунжеров шлифуются на специальных станках. При отклонении от норм во время шлифовки теряется герметичность, падает давление, повышается расход топлива и вообще эффективность дизельного двигателя падает.
  2. Подкачивающий насос (помпа), обеспечивающий подкачку топлива к самому ТНВД в случае долгого простоя двигателя. Этот второй насос дополняет основной.
  3. Кулачковый вал, приводящий всю конструкцию в движение. Толкатели на валу давят на клапана и происходит нагнетание топлива.

Схема топливного насоса высокого давления двигателя ЯМЗ-236:

1-корпус ТНВД; 2-упор; 3-рейка; 4-зубчатый венец; 5-перепускной клапан; 6-плунжер; 7-штуцер; 8-пробка; 9-корпус регулятора; 10-тяга; 11-зубчатое колесо привода регулятора; 12-кулачковый вал; 13-фланец; 14-эксцентрик; 15-ролик; 16-поворотная втулка; 17-выступы плунжера; 18-толкатель; 19-кулачок; 20-шарикоподшипник; 21-опорный палец; 22-пружина муфты; 23-ведущая полумуфта; 24-крышка муфты; 25-грузик; 26-ведомая полумуфта; 27-ось грузика; 28 и 39-опорные тарелки пружины; 29-стопорный винт втулки; 30-канал отвода топлива; 31-упор пружины нагнетательного клапана; 32-пружина нагнетательного клапана; 33-нагнетательный клапан; 34-седло нагнетательного клапана; 35-втулка плунжера; 36-канал подвода топлива; 37-стопорный винт рейки; 38-пружина плунжера; 40-регулировочный болт.

ТНВД двигателя ЯМЗ-236 имеет автономную систему смазки, т.е. она не зависит от смазки самого мотора. Для очистки масла есть двойная система фильтрации – грубая и тонкая. За уровнем масла можно следить с помощью проволочного щупа с метками.

Регулировка ТНВД

Выполняют регулировку ТНВД для того, что изменить количество подающегося в систему топлива. Подача топлива определяется исходя из текущей нагрузке на двигатель. Регулировка может помочь поддерживать необходимую частоту вращения коленвала.

Для простой, ручной регулировки на корпусе насоса сбоку есть специальный болт под ключ. Вращая его можно отрегулировать холостые обороты, изменив подачу топлива, а так же полностью её перекрыв.

Для более тонкой регулировке ТНВД ЯМЗ 236 сначала до верхней отметки заливается дизельное топливо. Затем в течение 2 минут проверяется герметичность клапанов с помощью метода опрессовки топливом под давлением. В этот период течь недопустима. Перепускной клапан закрывается пробкой.

Далее проверяется корректор подачи топлива. Фильтр штуцера промывается в бензине и продувается сжатым воздухом. Отверстия прочищаются мягкой проволокой.

Следующим шагом будет проверка герметичности мембраны. К крышке корпуса подается воздух под давлением.

Для регулировки цикличной подачи топлива на ТНВД есть специальный полт на рычаге. Вкручивая его, подача топлива увеличивается, выкручивая, соответственно, уменьшается. После регулировки болт необходимо законтрить.

Для регулировки подачи топлива при промежуточном значении давления используют пружину. Вкручивая — уменьшается, выкручивая – увеличивается подача топлива. Затем корпус пружины так же контрят с помощью гайки.

Далее проверяется корректор по наддуву. Рычаг останова ТНВД поворачивают на 45 гр., при этом подача топлива должна прекратиться.

Проверяется и запас хода рейки насоса. При отсутствии люфта, винт выворачивается до упора. Свободный ход должен составлять величину в пределах 1-1,5 мм.

Если самостоятельная регулировка не принесла результата, то тогда вам потребуется специальный стенд и хорошо обученный человек.

КПП ЯМЗ-236

КПП для семейства дизельных двигателей ЯМЗ-236 – это пятиступенчатые, механические, трехходовые коробки передач с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах. Для движения вперед есть пять передачи и одна передача для движения задним ходом.

Схема КПП ЯМЗ-236:

1-муфта выключения сцепления; 2-первичный вал; 3 и 15-крышки подшипников; 4-картер сцепления; 5 и 10-синхронизаторы; 7-шарик фиксатора; 8 и 22-шестерни пятой передачи; 9 и 21-шестерни третьей передачи; 11 и 19-шестерни второй передачи; 12-шестерня первой передачи и заднего хода; 13-верхняя крышка; 14-вторичный вал; 16-фланец; 17-промежуточный вал с шестерней первой передачи; 18-картер коробки передач; 20-заборник масляного насоса с магнитом; 23-шестерня отбора мощности; 24-шестерня привода промежуточного вала; 25-масляный насос; 26-ось блока шестерен заднего хода; 27-блок шестерен заднего хода; 28-шестерня привода спидометра.

Это достаточно надежная коробка, что подтверждается установкой её на технику с большой грузоподъемностью, работающей в тяжелых условиях. Узлы и детали КПП изготавливаются из высококачественных материалов. Хорошая ремонтопригодность коробки передач ЯМЗ-236 позволяет ремонтировать как отдельные её детали так и заменять целые узлы.

Читать еще:  В двигатель попал антифриз как его слить

Модификации

Модификации коробок: ЯМЗ-236П, ЯМЗ-236ПО, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236Л, ЯМЗ-236У, ЯМЗ-236УО. назначение у них у всех разное и в зависимости от этого на двигатель ставится та или иная КПП.

ЯМЗ 236П считается базовой моделью. На крышке устройства находится заглушка, а на крышке выходного вала — фланец, обеспечивающий работу спидометра, и фланец карданного вала.

ЯМЗ 236П3 изготавливается под диафрагменное сцепление. Отличается наличием муфты отключения сцепления и скобы, зацепляющей цилиндрическую пружинку муфты.

ЯМЗ 236П4 отличается от П3 торцевыми шлицами на фланце карданного вала.

ЯМЗ 236П5 это базовая модель КПП, на которой вместо заглушки на крышке установлен короткий рычаг. Карданный вал с обычным фланцем.

ЯМЗ 236П7 это модель П5 под диафрагменное сцепление. От базовой модели отличается габаритами муфты, которая выключает механизм сцепления, и наличием зацепляющей скобы.

ЯМЗ-236У отличается от 236П наличием рычага переключения передач, отсутствием на крышке выходного вала фланца для механизма привода спидометра.

ЯМЗ-236У3 – это 236У под диафрагменное сцепление. Отличается размерами муфты выключения сцепления, наличием скобы для зацепления оттяжной цилиндрической пружины муфты.

ЯМЗ-236У4 и 236У в герметичном исполнении, отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней — пробка.

ЯМЗ-236У5 — 236У3 в герметичном исполнении под диафрагменное сцепление. Отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней — пробка.

Черный дым как признак неполадок дизельного мотора

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым из, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.

Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.

Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:

  • большой расход дизтоплива;
  • плохой запуск;
  • неустойчивая работа двигателя;
  • высокая токсичность выхлопных газов;
  • потеря мощности.

Почему появляется черный дым

    • загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
    • неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
    • неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
    • неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
    • неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.

При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной — дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.

Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.

Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.

По всем вопросам и для записи на ремонт обращайтесь по телефону: +7 (985) 905-83-18

Адрес грузового сервиса: г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, 59а

Электронная почта: mail@sas1.ru

Почему Турбина «ест масло»

«Турбина ест масло» или «Турбина гонит масло»— такое выражение можно часто услышать от водителей или мастеров, ремонтирующих турбированные моторы автомобилей, и это означает то, что узел приходит в негодность, и его в скором времени придется менять. При изношенности деталей турбины теряется мощность, пропадает динамика авто, приходится проверять уровень и доливать моторное масло через каждую 1 тыс. км, а то и чаще.

Турбина – достаточно «капризная» вещь, выходит из строя по разным причинам. Чтобы она служила как можно дольше, необходимо проводить ряд профилактических мер, иначе замены автомобильного турбокомпрессора не избежать – ремонт здесь обходится не дешевле, чем само устройство в сборе, и во многих случаях нецелесообразен.

Для чего нужна автомобильная турбина

Турбокомпрессор предназначен для нагнетания дополнительной порции кислорода в камеры сгорания ДВС (двигателя внутреннего сгорания), так как при стандартной подаче топливовоздушной смеси в цилиндры воздуха не хватает, из-за этого теряется КПД, соответственно, эффективность работы мотора снижается.

Система сконструирована так, что часть выпускных газов поступает в корпус турбины на «горячую» крыльчатку, которая, вращаясь, начинает нагнетать воздух во впускной тракт ДВС. Вал крыльчатки вращается в подшипниках, сам механизм от раскаленного выхлопа сильно нагревается. Чтобы как-то охладить работающий узел, придуман интеркулер, который остужает воздушный поток до температуры 50-60 градусов. ИЗОБРАЖЕНИЕ

Также в турбине имеется и другая крыльчатка, «холодная», которая закачивает воздух со стороны впускного коллектора, но она тоже нагревается от остальных частей механизма, только не настолько сильно. Одним словом, турбина устанавливается для того, чтобы увеличить мощность двигателя, повысить коэффициент полезного действия автомобильного двигателя, сделать мотор более приемистым и динамичным. Но турбокомпрессор работает при большой нагрузке и в тяжелом температурном режиме, поэтому требует ухода и соблюдения правил эксплуатации авто.

Наиболее частые поломки в системе турбонаддува

В процессе эксплуатации автомобиля турбированный двигатель подвергается износу, так как все узлы и агрегаты ДВС имеют свой определенный ресурс. Также со временем изнашиваются детали турбины, но турбокомпрессор может выйти из строя и раньше положенного времени, и основные причины неисправностей здесь следующие:

  • • в моторе используется грязное масло;
  • • произошел удар, из-за которого пострадали детали турбины;
  • • масла в двигателе недостаточно;
  • • турбокомпрессор перегрелся.

В основном поломки в системе турбонаддува происходят из-за нарушений правила эксплуатации авто, несвоевременного техобслуживания.

1. Механические повреждения турбины

Крыльчатка, подшипники или вал могут пострадать в результате удара во время аварии, в таком случае турбину ремонтировать бесполезно, ее следует менять. Может произойти и другая ситуация, например, на лопасти попал посторонний предмет (гайка, болт и прочее). Поэтому перед установкой турбокомпрессора необходимо внимательно проверить каналы впускного и выпускного тракта, здесь не должно быть лишних деталей. Также коллекторы следует очистить от пыли и грязи, из-за загрязнения происходит интенсивный износ трущихся частей турбокомпрессора.

Повреждения лопастей «холодной» крыльчатки свидетельствует о том, что во впускной тракт попал посторонний предмет, это может быть крепеж, ветошь или что-то другое. Если повреждаются лопасти «горячей» крыльчатки (со стороны выпускного коллектора), большая вероятность того, что имеются серьезные неисправности в самом двигателе. Когда «горячая» крыльчатка имеет повреждения, вероятно, что в двигателе повреждены поршни, поршневые кольца или седла клапанов. Правда, здесь следует оговориться: если разрушается седло клапана, оно сразу же разлетается по всем цилиндрам, появляется сильный стук, и мотор может заклинить в любой момент.

Если вы занимаетесь снятием и установкой турбины, ее очисткой от грязи, ни в коем случае не сгибайте лопасти – это приведет к поломке турбокомпрессора, и последствия таких действий будут весьма печальными.

2. Последствия работы мотора на грязном масле

О своевременной смене масла в ДВС сказано много, также понятно, что нельзя использовать расходные материалы низкого качества, а тем более фальсификат. Но грязь, частицы абразива и кокс, присутствующие в смазке, оказывают негативное влияние не только на ДВС, но и на детали турбокомпрессора – изнашиваются подшипники и вал ротора, из-за попадания абразивных частиц в узел происходит перегрев. Грязным масло бывает не только из-за того, что оно не вовремя меняется, или не соответствует требованиям к качеству, здесь причины еще могут быть следующими:

  • • в масляном фильтре неисправен обратный клапан;
  • • маслофильтр засорен (допустим, он остался старым при очередной замене масла);
  • • мастера во время проведения ремонта занесли грязь в двигатель.

Чтобы избежать преждевременной поломки турбины, следует использовать только высококачественные моторные масла и маслофильтры, применять лишь те расходные материалы, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

3. Низкий уровень масла в ДВС

Для любого дизельного двигателя ямз необходимо поддерживать достаточный уровень масла, если смазки в системе будет меньше, чем нужно, может произойти масляное голодание, и даже застучать коленчатый вал. Но если для ДВС кратковременная нехватка смазки еще как-то допустима (например, уровень масла по щупу немного ниже отметки MIN), то турбина не терпит масляного голодания. В этом случае детали турбокомпрессора подвержены интенсивному износу в результате перегрева и работы «на сухую».

Читать еще:  Волга газ 3110 сколько масла в двигатель

Другие причины, из-за которых могло произойти масляное голодание турбины:

  • • недостаточное давление масла – изношены шестерни маслонасоса, присутствует общий износ трущихся деталей в двигателе (коренных шеек коленвала, опор распредвалов);
  • • некорректная установка турбины, из-за чего произошел «сухой» старт;
  • • запуск двигателя после длительного простоя автомобиля;
  • • попадание охлаждающей жидкости или топлива в смазку, поэтому масло частично потеряло свои смазочные свойства;
  • • обрыв маслопровода (шланга масляного радиатора), в результате вытекло масло;
  • • попадание герметика в масляную систему;
  • • неисправный редукционный клапан, по этой причине давление масла упало ниже нормы;
  • • сужение канала в маслоподающей трубке.

Чтобы турбина не пострадала от масляного голодания, водителю необходимо регулярно проверять уровень масла по щупу, следить за давлением в масляной системе по датчикам, периодически осматривать состояние масляных патрубков.

4. Перегрев турбокомпрессора

Под воздействием высоких температур и при недостаточном количестве масла в турбокомпрессоре образуется сажа и копоть, детали турбины закоксовываются — или, другими словами, образуется нагар. Если двигатель заглушить на больших оборотах, смазка на ротор турбины перестанет подаваться, хотя лопасти еще некоторое время будут продолжать крутиться. Из-за этого происходит перегрев, и как следствие, быстрый износ трущихся частей системы турбонаддува.

Чтобы турбина лишний раз не перегревалась, а ее детали достаточно смазывались, прежде чем заглушить мотор, необходимо дать ДВС некоторое время поработать на холостых оборотах. В этом случае нагрузка на турбокомпрессор будет минимальной, и он успеет остыть. Также водителю следует учитывать, что работа двигателя с повышенной нагрузкой приводит к деформации подшипников вал ротора, подгоранию масла, вследствие чего образуется кокс. Из-за перегрева на валу ротора образуются задиры, теряют свою герметичность уплотнения.

Другие причины, по которым может перегреваться турбокомпрессор:

  • • засорен воздушный фильтр, из-за этого вместе с воздухом на ротор попадает пыль;
  • • замена масла производится реже, чем положено, из-за грязи возникает повышенное трение, детали перегреваются;
  • • турбина установлена неквалифицированными мастерами;
  • • использовано моторное масло, не соответствующее техническим условиям, оно обладает низкими смазывающими свойствами.

Из-за перегрева разрушаются различные части турбокомпрессора, в том числе и «улитки» (корпуса) впускной и выпускной системы. Также перегрев происходит из-за тяжелых условий эксплуатации – при высокой нагрузке, постоянной работе двигателя в пыльных условиях, в жаркое время года.

Почему из турбины может вытекать масло

Течь масла через турбокомпрессор – достаточно частое явление, и оно не всегда проявляется из-за дефектов самой турбины.

Причины здесь могут быть разными:

  • • уровень масла в системе больше положенного;
  • • забита вентиляция картерных газов ДВС;
  • • изношена цилиндро-поршневая группа, из-за этого внутри двигателя создается большое давление;
  • • засорен катализатор (каталитический нейтрализатор);
  • • забился маслосливной канал турбины;
  • • в соединении сливного патрубка с турбиной было использовано много герметика, за счет чего диаметр сливного отверстия уменьшился.

По всем вышеперечисленным причинам можно понять, что многие из них связаны с проблемами слива масла. В «улитку» турбины смазка подается под давлением через подающую магистраль, затем происходит ее смешивание с воздухом и выпускными газами. В результате образуется масляная пенка, в дальнейшем она стекает в нижнюю часть корпуса турбины, и только затем попадает в маслосливную магистраль, а по ней уже возвращается в поддон двигателя.

Если сливной канал будет недостаточно широким, или масла окажется больше нормы, оно будет задерживаться в корпусе турбокомпрессора, вытекать через уплотнители. Здесь нужно удостовериться, что в сливе нет лишних изгибов, где может скапливаться масло. Также следует проверить, что сливная линия расположена выше уровня смазки в поддоне ДВС. Если все в порядке, можно приступать к проверке состояния вентиляционной системы двигателя, проводить диагностику поршневой.

Уплотнительные кольца в турбине

Многие ошибочно думают, что уплотнения турбокомпрессора предназначены только для того, чтобы не происходило попадание масла в корпус турбины. Отчасти это так, но основная задача уплотнений – не позволять газам под большим давлением попадать в «улитку» турбины, а затем и в картер ДВС. Некоторые марки турбокомпрессоров выпускаются промышленностью вообще без уплотнительного кольца со стороны впускного тракта, несмотря на это, течи масла здесь не происходит.

Течь масла в результате засора воздушного фильтра

Во время эксплуатации автомобиля от пыльного и грязного воздуха постепенно начинает засоряться воздушный фильтр ДВС, в фильтрующем элементе скапливаются пылинки, частички абразива. Сопротивление воздушному потоку увеличивается, и за счет этого на входе турбокомпрессора создается некоторый вакуум. На средних и больших оборотах при засоренном фильтре двигатель ведет себя нормально, так как за колесом компрессора имеется избыток давления, поэтому течи масла нет.

Но на холостом ходу и малых оборотах вакуум создается на выходе и входе, когда мотор работает на малой нагрузке долго, масло под воздействием разрежения начинает подниматься с нижней части корпуса турбины и появляться во впускном коллекторе. Решить проблему здесь достаточно просто – нужно из корпуса воздушного фильтра достать фильтрующий элемент и произвести его визуальный осмотр на предмет засорения. Если нет возможности сразу купить новый фильтр, его можно продуть сжатым воздухом. Вообще замену фильтра следует проводить по регламенту, установленному заводом-изготовителем, но если авто ездит по пыльным дорогам, элемент меняется чаще.

Влияние засоренного катализатора на турбину

Если копотью и сажей забивается катализатор, то в этом случае создается сопротивление выпускным газам, из-за чего возрастает нагрузка на ротор турбокомпрессора. Эксплуатация автомобиля с забитым каталитическим нейтрализатором приводит не только к повышенному расходу топлива, ухудшению динамики и снижению мощности ДВС, но и к преждевременному износу подшипников ротора турбины. В результате приходится или ремонтировать турбокомпрессор, или полностью его менять.

Что делать, если течет турбина

Причин течи масла из турбокомпрессора много, но если в этом виновата лишь сама турбина, ее необходимо менять:

  • • качественный ремонт турбокомпрессора могут выполнить только высококвалифицированные специалисты, профессионалов в этом деле мало;
  • • стоимость подобной работы высока, во многих случаях она сопоставима с ценой новой турбины, или может быть даже выше.

Если вы определили, что через турбокомпрессор течет масло, рекомендуется сразу же обращаться к квалифицированным мастерам на станцию техобслуживания.

Продление срока службы турбокомпрессора

Основная причина масляной течи через турбину – избыток давления, создаваемый в картере двигателя, чтобы его не возникало, необходимо регулярно проводить ряд профилактических мер. Также следует не забывать о своевременном ТО, профессионалы автомобильного ремонта советуют выполнять следующее:

  • • своевременно производить замену моторного масла и маслофильтра, грязь в масляной системе пагубно влияет на турбину, «убивает» ее;
  • • проверять состояние воздушного фильтра даже в том случае, если еще не пришел срок его замены. При этом осматривается не только сам фильтрующий элемент, но и корпус фильтра, воздушный патрубок;
  • • периодически снимать и очищать патрубки, идущие от турбокомпрессора;
  • • проверять герметичность самого корпуса воздушного фильтра. Если короб не герметичен, в обход фильтрующего элемента пыль будет попадать на крыльчатку турбокомпрессора.

Эксплуатируя автомобиль с турбированным двигателем, нельзя экономить на расходных материалах: следует заливать в мотор лишь качественное моторное масло, использовать фильтры оригинального производства. Также нужно помнить, что серийная машина с турбодвигателем не предназначена для гонок, хотя и обладает достаточно мощным силовым агрегатом.

В случае выхода из строя турбины ее замену нужно доверять профессионалам, и на собственные силы не надеяться. Есть немало примеров, когда самостоятельный монтаж и демонтаж турбокомпрессора приводил к плачевным результатам, и владельцу автомобиля приходилось дорого расплачиваться за свою неквалифицированную работу.

КамАЗ-5410: Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236

КамАЗ — это грузовик, который для большинства водителей обычно является первым в их карьере. Я же начинал работать на автомобилях МАЗ и честно сказать, КамАЗы меня не очень то интересовали. Однако, звезды сошлись так, что около 3-х лет мне все же пришлось отработать на КамАЗе.

Машина эта была не в очень хорошем состоянии. Отдали ее мне мало знакомые люди в рассрочку без денег, поставив при этом только одно условие, которое состояло в том, что я должен застраховать грузовик и отвечать за все связанные с ним проблемы. Также, в комплекте с машиной, шел еще и полуприцеп ОДАЗ-9370.

1. Опыт эксплуатации КамАЗ-5410

Лично мне КамАЗы никогда не нравились, т.к. на асфальте МАЗ куда как более предпочтительная машина. Однако, других вариантов на горизонте не было, да и дареному коню в зубы не смотрят.

Получив грузовик, сразу занялся его приведением в рабочее состояние:

  • Подтянул все ослабшие соединения;
  • Проверил и заменил фильтры;
  • Поменял масло в механизмах;
  • Починил проводку;
  • Устранил подтравливание воздуха;
  • Купил и заменил оптику.

Послушав рекомендации бывалых КамАЗистов, положил в запас в ящик под телегой б/у головку, поршень, кольца и гильзы промазанные маслом. Собирался уже начать работать, но тут как назло выпал снег и двигатель перестал заводиться.

Снял топливную аппаратуру и отвез к топливщику. Он проверил ее на стенде и сказал мне, что делать топливную не будет, т.к. ловить там нечего. Однако, пошел мне на встречу и благодаря ему, я смог найти б/у насос, который можно было отремонтировать. Вернулся в гараж, поставил отрегулированную топливную на место и завел двигатель.

Начал работать на машине по месту и через какое то время, когда на улице уже выпал снег, загремел задний редуктор. Снял его с моста и обнаружил, что открутилась боковая гайка. Резьбу нарезал, редуктор перебрал, а также за одним провел ревизию еще и среднего редуктора.

В процессе ремонта и ревизии редукторов, выяснил их передаточное число. Редуктора стояли на 48 зубьев, а передаточное число было равно 5.94, что для тягача не очень то хорошо. На грузовике была родная КамАЗовская резина 260R-508, статистическим радиусом 0,475 метра.

Исходя из таких вводных данных, диапазоны скоростей автомобиля были следующими:

Через 5 тыс. км пробега, неожиданно забуксовало сцепление. Перебрал его, но в процессе ремонта, сильно удивился количеству разных болтов, которые соединяли КПП с двигателем.

Читать еще:  Что такое рабочий объем двигателя 2359

Утром следующего дня, я пришел в гараж и посмотрев на свой КамАЗ, ясно понял, что если еще и двигатель на нем начнет барахлить, то мне эту машину никогда не отработать.

Поэтому, принял принципиальное решение, ездить на КамАЗовском двигателе, пока он не развалится, но одновременно, подготовить ему на замену мотор ЯМЗ-238. КПП ЯМЗ-236 у меня была в запасе, а подходящий двигатель уже был на примете.

Окунулся в работу с головой, решив, что когда прижмет, то переделаю все раз и навсегда. Неисправности не заставили себя ждать и вскоре на машине перестал работать делитель, но я не расстроился, а просто включил пониженную и продолжил ездить. Следующей из строя вышла 5-я передача, она плохо стала выключаться. Обращать на это внимание не стал, а продолжал работать.

Время шло и в какой то момент, стал потихоньку стучать двигатель. Ехать на нем в таком состоянии было попросту опасно, а ремонтировать не было ни смысла, ни желания. Перебранный двигатель ЯМЗ-238 был у меня под рукой и я решил, что время для переоборудования пришло.

2. Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236

Быстро открутил и снял с КамАЗа двигатель с КПП, после чего поставил на раму двигатель ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236. Задние кронштейны двигателя, предназначенные для установки КамАЗовского мотора, пришлось подрезать пару раз.

Под переднюю поперечину двигателя, сделал крепление по месту, предварительно поддомкратив переднюю часть мотора и сохранив правильный наклон кардана от КПП к МОД среднего моста. Задний кронштейн КПП подошел родной, вместе с подушкой. Фланец КПП ЯМЗ-236 заменил на КамАЗовский четырехболтовый.

Радиатор отдал меднику и он перепаял патрубки под двигатель ЯМЗ-238. Кронштейн ПГУ взял у знакомого под КПП ЯМЗ-236 и мне по оригиналу сделали точно такой же. Трубку для ПГУ пришлось удлинять по месту.

Вал выжима сцепления с КПП ЯМЗ-236, предварительно развернул с левой стороны на правую. Длинную часть рычага с вала выключения сцепления обрезал и установил по месту, изготовив новый шток ПГУ под соединительный палец с рычагом выжима сцепления.

Гидравлический шланг пришлось несколько раз перегибать для того, чтобы он влез между КПП и ПГУ. Воздух на ПГУ брал с той трубки, которая шла на редукторный клапан КамАЗовского делителя.

Поняв, что выхлопную систему придется сильно переделывать для того, чтобы трубы вывести наружу от рамы, я пошел другим путем. Нашел выхлопные штаны от МАЗ-500 и согнутые вверх МАЗовские выхлопные коллектора. В таком комплекте, удалось довольно таки быстро собрать выхлопную систему, используя стандартный КамАЗовский глушитель и соединительную гофру.

Вскоре, мне позвонил медник и сказал, что мой радиатор можно забирать. Привез его в гараж и начал подгонять по месту. После нескольких неудачных попыток это сделать, воспользовался советом ветеранов и перевернул диффузор вверх ногами, а также пересверлил отверстия. Затем, соединил диффузор и радиатор, после чего начал все устанавливать на место.

Чтобы не переделывать крепления радиатора на раме, выточил к нему новые резиновые подушки (высотой около 50 мм) и новые удлинительные болты крепления радиатора. После этого, закрепил радиатор и поставил все МАЗовские водяные патрубки.

Забор горячей жидкости на печку, сделал с соединительной перемычки водяных патрубков, а слив с печки реализовал через уголок на патрубки помпы. Жалюзи радиатора менять не стал и оставил родные.

Наступил черед установить на двигатель МАЗовский насос гидроусилителя НШ-10, а на радиатор повесить масляный бачек. Трубки на сам гидроусилитель пришлось немного перегибать и точить переходник на соединение с МТЗовским гидравлическим шлангом соединения насоса гидроусилителя. Проблем со сливом масла в бачок и запиткой гидравлического насоса не было.

Стартер никак не хотел вставать на место и упирался в поперечину под двигателем. Эту поперечину я несколько раз подрезал электросваркой и в конце концов, вырезал ее по совету КамАЗистов окончательно.

Подсоединил стартер, генератор, датчик давления масла и датчик температуры воды, а также аварийные датчики температуры воды и давления масла. Проволочный останов двигателя, а также тросик управления газом использовал МАЗовские. Правда, подпедальный рычаг пришлось пересверливать, иначе полного нажатия газа не хватало.

Кронштейн воздушного фильтра изготовил самостоятельно и закрепил его на правой стороне рамы. На этом было подумал, что все основные переделки уже позади, но предстояло еще повозиться с подъемом кабины.

Задрал кабину, отсоединил карданчик рулевого управления и снял его. Затем, открутил правый кронштейн кабины от поперечины рамы и также демонтировал. Кардан и кронштейн кабины отдал слесарям и токарям.

Карданчик разрезали пополам и выточили втулку с удлинением на 100 мм, после чего все сварили. Под кронштейны кабины и по их длине, вырезали 4 П-образных швеллера, сварили их попарно, а затем используя кронштейн как копир, просверлили на сверлильном станке насквозь.

Сначала, я установил правый кронштейн кабины, а под него поставил проставку из швеллера. Однако, в этот момент куча шлангов и проводка критически натянулись и не давали поднять левую часть кабины. Поэтому, открутил две скобы, которые держали шланги на раме, а также, насколько это было возможно, вытянул аккуратно проводку вверх.

Далее, открутил и установил под левый кронштейн кабины проставку, а также переделанный карданчик рулевого управления. Под кронштейны трубок взял 4-е пластины и на расстоянии в 50 мм, просверлил отверстия на 9 мм. Используя их как удлинители, прикрепил скобы трубок к раме.

Теперь, пришла пора переделать задние кронштейны кабины. Для этого, выточил 6 катушек высотой 40-50 мм и удлиненные на эту же величину болты. Закрепил кронштейны на раме, верхнюю же часть срезал болгаркой и закрепил их на защелки кабины.

Опустил кабину в новое транспортное положение и используя доски разной толщины, положил их между кабиной и воздушным крабом двигателя. Верхнюю часть от защелок с кронштейном, прихватил полосками металла толщиной в 3 мм, а затем уже поднял кабину и проварил все по месту.

Соединил впускной коллектор двигателя с воздушным фильтром, используя для этого угловые патрубки и поворачивая их относительно друг друга. Трубу питания воздушного фильтра, пришлось перенести с левой задней части кабины и подогнать по месту.

Далее, нужно было установить рычаг КПП. Для этого, пришлось использовать рычаг и тягу с кулисой от Супер МАЗа. По очертаниям прорези под рычаг КПП, вырезал из двойки овал с нахлестом, а в нем сделал отверстия под рычаг КПП и просверлил дырки для его крепления.

Затем, вварил эту пластину с помощью электродов на 2 мм. Закрепил кулису на КПП и прикрутил к ней заднюю часть удочки, а переднюю часть удочки присоединил к рычагу КПП.

Опустил кабину и убедился, что удочку в зацепленном состоянии никак не собрать, т.к. она длинная. Поэтому, пришлось несколько раз резать заднюю часть тяги, а затем сваривать ее.

Далее, соединил корпус кулисы и продольную тягу тонкой тягой выбора передач. Работа по переоборудованию на этом была завершена и пришло время протестировать машину.

3. Впечатления от переоборудования и таблицы скоростей

Рычит двигатель ЯМЗ-238 гораздо громче КамАЗовского и в кабине больше шума, но тянет он, по сравнению с КамАЗовским 210 сильным мотором, куда как лучше. Топлива при езде с пустой телегой, МАЗовский агрегат расходует на 3-4 литра больше, но если сравнивать кругорейс (туда груженый, а обратно пустой), то расход приблизительно одинаковый.

В подъемах, когда приходилось опускаться до 2-ой передачи, обычные КамАЗы за счет делителя вырывались вперед, но только до того момента, пока я не включал 3-ю передачу.

После перестановки двигателя и КПП, таблица скоростей моего КамАЗа стала выглядеть так:

Несколько позже, заменил шины на размер 280R-508, статистическим радиусом 0.491 метр. Машина после этого пошла немного быстрее, ремонт колес стал досаждать намного меньше, но трогаться стало тяжелее.

На этом КамАЗе года полтора я таскал на Урал до 25 тонн. Машина была мягкая и теплая, но имела уже солидный возраст и ухода, за исключением двигателя и КПП, все равно требовала. К тому же, с двигателем ЯМЗ-238, приходилось вести грузовик как можно более плавно, не создавая рывков в трансмиссии. Кстати, это очень хорошо видно из таблицы скоростей:

Проездил в такой комплектации около года, а затем на машине полетел редуктор на 48 зубьев. Восстанавливать его не стал, а сразу перебрал средний и задний редуктора на 49 зубьев с передаточным числом 6,53.

После ремонта, таблица скоростей моего КамАЗа стала выглядеть так:

На своем опыте могу сказать, что с двигателем ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236, лучше всего использовать редуктора на 49 зубьев, передаточным числом 6,53. Получается вполне удачная комбинация, позволяющая передвигаться с 20-ю тоннами с максимальной скоростью около 90 км/ч. Однако, такие редуктора для тяжелых условий движения (гористая местность) не подходят и лучше использовать 48 зубовые.

У меня сложилось двоякое впечатление о перестановке двигателя и КПП. Двигатель ЯМЗ-238 силен, но вот архаичная КПП ЯМЗ-236 все портит.

Если бы КПП была хотя бы 6-ти ступенчатая, то она значительно бы подняла среднюю скорость грузовика и исключила бы рывки при переключении со 2-ой на 3-ю передачу, а также дала бы легкость в движении и переключении передач. Наконец, она позволила бы более плавно работать с перегрузом и поберегла бы редукторы.

Глядя на современные КамАЗы, начинаешь понимать, почему завод ставит на свои грузовики легкие двигатели Cummins и 8-9 ступенчатые КПП ZF. Расход топлива получается меньше, расширяется подбор передач и зерновозы в такой комплектации могут возить больше 40 тонн. К тому же, удобства в эксплуатации машин добавляют крепление колес на евроступице и бескамерная резина.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector