Vikupautomsk.ru

Выкуп Авто МСК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О зизерах…

О зизерах…

В интернете то и дело всплывают статьи, видео и прочего вида информация о наших зизерах… И эта информация далеко не самого лестного характера об этой модели. Вторая хреновая, мотор вечно с перебоями, карбюраторы говняные и т.д… Я хочу написать по существу. Приобретая зизер, я точно знал что хочу ЕГО. Именно зизера и именно в первом «кузове». Это личное… Ну нравится он мне больше чем второй. Попался не плохой вариант, правда пришлось заменить коленвал с шатунами, так как на втором шатуне провернуло вкладыш. Эх японец… Зачем ты так…))) Ну да ладно. Так вот, при разборе двигателя выяснилось, что все остальное в порядке. КПП, цилиндры, кольца. Все гуд. После замены колена промыл карбюраторы. Синхронизация и настройка не вызвала НИКАКИХ проблем. Вокруг чего все разговоры? Для потенциальных покупателей зизеров скажу, что если все по мануалу и с головой, то никаких проблем этот мот не доставит. А если он отжат, то это не проблема данной модели, это проблема в предыдущих владельцах, не более. С таким же успехом можно купить ЛЮБОЙ отжатый мот и жаловаться на него. Далее по смесеобразованию. Многие сталкиваются с тем, что мот не прет. На определенных оборотах провал… Так вот, система питания не начинается и не заканчивается на карбюраторах! Это лишь промежуточная станция в этой системе! Начало лежит на входе в воздухоочиститель! И не в том месте где он одевается на карбюраторы, а на входе в воздуховоды впереди (ззр-2), и на входе в воздухозаборник под сиденьем (ззр-1). У многих на ззр-1 отсутствует деталь, которая прикручивается над аккумулятором под сиденьем, на входе в корпус в воздухоочиститель. А именно эта деталь создает определенный поток воздуха, резонирующие колебания в корпусе, и задает начальные условия для смесеобразования. Дело в том, что отверстие впуска в корпус должно быть много меньше, чем то место куда вставляется этот воздуховод. Во первых он сужается от места крепления до места входа воздуха практически в ТРИ! раза! Во вторых его длинна это тоже сопротивление потоку. В результате при переходе от работы на каналах хх и частичной нагрузке к работе от главной дозирующей системы возникает провал и отсутствие тяги, так как смесь не оптимальна. Особенно проявляется на холодную. Мотор при резком открытии дросселя просто захлебывается в районе 3000-6000обмин. Щели в коробе воздухоочистителя усугубляют проблему. Все это из личного опыта. На этом моте пришлось изготовить подобие воздуховода из небольшой канистрочки, вырезав в её донышке отверстие диаметром как в родном воздуховоде. Теперь мот отлично работает во всем температурном диапазоне. После небольшого прогрева можно ехать без провалов. На ззр-2 проблема примерно та же. Там длинные воздуховоды из под фары, которые у многих просто отсутствуют по причине раздолбайства предыдущих хозяев, как не важная и лишняя деталь.

Про коробку тоже много сказано. Были и сузуки и хонды и ямахи без второй… Знаем… Да, чаще это встречается на зизерах, но не модель ззр виновата в этом. Просто на ней учатся чаще не опытные ездоки. В автошколах у многих машин спалено сцепление… А вот что мне действительно нравится в ззр-400, так это живучий мотор. Высокий поршень с хорошим теплоотводом (площадь поверхности контакта с цилиндром), не позволяет возникать большому перекосу при больших нагрузках, что положительно сказывается на износе цпг, закоксовывании колец (меньше локальные перегревы из-за хорошего теплоотвода). Этому мотору достаточно лить хорошее масло, и вовремя его менять.

Таким образом, если вам достался зизер не потрепанный хозяевами (именно хозяевами а не временем), то это будет надежный спорт-ТУРИСТ! Прекрасного дизайна, который на фоне всех мотов 90-х годов явно выигрывает! А если достался еле живой, то что тут сказать… Придется ремонтировать. Но если все сделано по уму и с пониманием сути, то о нем будут только положительные воспоминания, которые меня и привели к покупки данного экземпляра 1992 г.в., с более чем 50000км пробега…

Вопросы и ответы: все о 400-ках

Вопросы и ответы: все о 400-ках

Kawasaki ZZR
  1. Какая модель ZZR ближе всего к ZZR-400?
  2. Какие варианты ZZR-400 существуют в природе?
  3. Можно ли увеличить мощность Kawasaki ZZR-400? [дополнено: 13 октября 2003]
  1. Какая модель ZZR ближе всего к ZZR-400? [ Размещено: 2 февраля 2003 ]
    Ответ: ZZR-600 — не просто ближе всего к ZZR-400, а является его практической копией. Модели отличаются только двигателем. Рама, дизайн, расходные материалы, резина — все одинаковое.

    Какие варианты ZZR-400 существуют в природе? [ Размещено: 3 февраля 2003 ]
    Ответ: koha: зизеры бывают 2х видов: ZZR 400-1 и ZZR 400-2. Отличаются многими параметрами: годом выпуска (ZZR 400-2 — c 1994), рамой, двигателем, пластиком и инерционным наддувом (у ZZR 400-2 он есть, у 400-1 соответственно нет), а еще — ZZR 400-2 стал короче (т.е. колесная база уменьшилась).

    Можно ли увеличить мощность Kawasaki ZZR-400? [ Дополнено: 13 октября 2003 ]
    Ответ: Gadzila прислал: Можно,во первых самое простое это системы выпуска (для зизера это актуально), во вторых установка карбюраторов Mikuni (улучшать родной Keihin очень муторно, т.к. жиклеры кроме главного запресованны и замене практически не подлежат), третий не много экстремальный: уменьшить клапанный зазор на впускных клапанах, и увеличить на выпускных, четвертый — на зизерах есть такая фенечка, как возможность регулировки зажигания. от себя замечу: зизер лубит когда уровень в поплавковой камере слегка завышен (это особенно актуально на потрепанных экземплярах где система впуска не всегда герметична. ) есть еще вариант изменения фазы газораспределения с более ранним открыванием впускных клапанов и более поздним закрытием выпускных клапанов,но при этоим приходится увеличивать клапанный зазор, либо замены всей поршневой с более выраженной выточкой под клапанна,в этом случае целесобразно поменять распредвалы с более высокими кулачками но такая доработка не по карману Р.S. я бы посоветовал первые три варианта.
    Akrapovic-у: снять 90 кобыл можно, но я не советую это делать никому, только если ну очень надо. поднятие мощности в таком пределе влечет за собой обязательное изменение конструкции мотоцикла . (примечание turtle: имеется ввиду усиление подвесок и тормозов, замена электроники, возможно — внесение изменений в конструкцию рамы для сохранения развесовки)

    Turtle: Самый дешевый способ взбодрить ZZR (и не только — любой second hand) — промыть и прочистить клапана, карбы и вообще всю систему впуска. Для этого есть «ударные» и «долгоиграющие» химические средства. В частности, такими средствами плотно занимаются такие производители как Wynn-s и Liqui Moly. «Ударные» средства — обычно профессионального применения, и требуют спец.оборудование (у Wynn-s — это Injection Purge и собственно, сам Purger; у Liqui Moly — Jet Clean и промывка Benzin System Intensive Reiniger). Суть «ударного» метода в том, что Jet Clean подключается к системе питания мотоцикла, заполняется промывочной жидкостью, двигатель мотоцикла включается и работает ТОЛЬКО на промывочной жидкости, которая под необходимым давлением закачивается из системы Jet Clean. Одного литра промывки достаточно для полной очистки всей системы впуска, карбюраторов/инжекторов, камеры сгорания и клапанов. «Долгоиграющий» метод — каждодневного применения. Присадка в необходимой концентрации добавляется в бензин (3-4 крышечки-мерки на полный бак бензина — где-то на 15 л), и так при каждой заправке. Баночки в 250мл хватает где-то на 3 заправки. Действие же присадки ощущается еще минимум 2000 км (по тестам Liqui Moly, по крайней мере). Я постоянно использую Ventil Sauber (присадка для очистки клапанов и камеры сгорания), он вобщем, не специально для мотоциклов, но тем не менее. Есть и специализированные присадки. Комплексная промывка «способствует повышению отдачи от двигателя» (это я из каталога взял), а на самом деле, общее состояние двигателя улучшается — холостые повышаются (читай: выравниваются), на высоких и средних двигатель ровнее работает, подхват более интенсивный (за счет более плотного закрытия клапанов на впуске и выпуске). Grin-у делали такую промывку у Кости при помощи Wynn-s-овской жидкости — вобщем, все как написано выше, т.е. РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ.

    Kawasaki ZZR 400 ремонт и обслуживание

    К странице.

    Особых хитростей в уходе за Kawasaki ZZR400 нет. Порядок обслуживания различных узлов и деталей можно узнать из мануала. Но хочется обратить внимание владельцев мотоциклов Kawasaki: во всех «мануалах» к аппаратам производитель подчеркивает особую важность ЕО — ежедневного обслуживания.

    Разработчики мотоцикла рекомендуют перед каждой поездкой проделать ряд операций. Пусть они и отнимут какое-то время, зато сможете, не опоздав, обнаружить неисправность и предотвратить серьезную поломку. А может, и аварию.

    Двигатель ZZR 400

    Установите мотоцикл на центральную подставку, запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. Заглушите мотор и, выждав минут пять, проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте. Если часто приходится доливать масло, проверьте, нет ли утечек. Не обнаружите — значит, двигатель нуждается в ремонте.

    Современные высокофорсированные двигатели очень требовательны к качеству масел. Используйте только те, что указаны в таблице «Выбор масел». И не заливайте выше верхней метки!

    УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

    Проверяйте его перед запуском, на холодном двигателе. Установите мотоцикл на центральную подставку — он не должен клониться на бок. Чтобы рассмотреть, на каком уровне охлаждающая жидкость, снимите сиденье: бачок расположен под правой трубой рамы. Понадобится долить — используйте только смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в пропорции 1:1. Не разбавляйте охлаждающую жидкость чистой водой! Важно, чтобы антифриз находился в системе охлаждения весь год, а не только в зимние месяцы. Не переполняйте бачок: уровень не должен выходить за пределы меток min и max. Заметите, что уровень охлаждающей жидкости быстро уменьшается, обязательно найдите место утечки.

    УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

    Установите мотоцикл на центральную подставку, руль поверните так, чтобы положение бачка главного тормозного цилиндра наиболее точно соответствовало горизонтальной плоскости. Дабы не ошибиться, протрите хотя бы смотровое окошко, лучше — весь бачок. Гарантировать нормальную работу гидравлических тормозов можно только в случае, если уровень жидкости в бачке выше метки min. По мере износа тормозных колодок уровень жидкости в бачках главных тормозных цилиндров постепенно снижается. Но если жидкость убывает очень быстро, найдите и устраните течь. Перед тем, как снять для доливки крышку с бачка, удалите вокруг нее всю пыль и грязь и накройте пластиковым пакетом ближайшие поверхности мотоцикла. Заливайте только жидкость DOT 4. Проверьте тормоза перед поездкой: если педаль или рычаг «мягкие», прокачайте тормоза.

    ZZR 400 ЦЕПЬ и Вилка ZZR 400 h3

    Убедитесь, что руль поворачивается плавно, без люфта и заедания. Проверьте переднюю и заднюю подвеску на плавность работы — покачайте мотоцикл вверх-вниз. Проконтролируйте, не ослабла ли цепь. Нормальный люфт в середине цепи -20-35 мм. Но не более 40 мм. При регулировке натяжения следите за метками на оси колеса. Случись, они выйдут за пределы, ограниченные метками на маятнике, нужно заменить цепь и звездочки.

    Свободный ход рычага сцепления нужно периодически проверять. Обычно он увеличивается из-за растяжения троса и износа дисков сцепления. Если рычаг перемещается, требуя усилий, смажьте трос. Медленно нажимайте на рычаг, пока не почувствуете повышенное сопротивление. Измерьте, насколько рычаг отодвинулся от кронштейна. При правильно отрегулированном свободном ходе перемещение должно составить 2-3 мм. Слишком малый свободный ход приводит к пробуксовке сцепления, при слишком большом муфта будет «вести». Винт на руле возле рычага имеет мелкую резьбу — он предназначен для точной регулировки. Для грубой регулировки существует винт на другом конце троса, с правой стороны двигателя.

    Порядок работ таков. Ослабьте на винте тонкой регулировки колесико с насечкой и отрегулируйте свободный ход. Если винт выкрутился до предела, а свободный ход по-прежнему велик, закрутите винт приблизительно на 5-6 мм, сдвиньте пыльник регулировочного болта возле двигателя и ослабьте гайку. Потяните трос, выбирая слабину, и, выкручивая болт, выберите зазор. Теперь без труда удастся отрегулировать свободный ход рычага винтом на руле. Когда детали муфты сцепления исправны, угол между тросом и рычагом внизу двигателя составляет приблизительно 80-90°. Если свободный ход отрегулировать таким способом не удалось, значит, либо чрезмерно растянулся трос, либо износились диски муфты сцепления. Замените трос. Не поможет — значит, пришла пора ремонтировать муфту сцепления.

    Не поленитесь — по тратьте минуту-другую, чтобы убедиться, что работают фара, задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворотов и звуковой сигнал. Удостоверьтесь, что рукоятка управления дроссельной заслонкой вращается легко и самостоятельно возвращается из любого положения в исходное, а двигатель отключается кнопкой аварийной остановки. Боковая подставка должна легко убираться и надежно удерживаться пружиной в «примкнутом» положении. Откиньте ее при заведенном двигателе — он должен заглохнуть.

    Досье покупателя: Kawasaki ZZ-R400

    000_moto_0211_040

    ИСТОРИЯ. Продажи мотоцикла Kawasaki ZZ-R400 стартовали в 1990 году, и в модельной гамме фирмы он сменил морально устаревший GPZ400R, который выпускался аж с 1985 года. Спортивно-туристический мотоцикл был создан для внутреннего рынка Японии, как аналог «шестисоткубовой» версии для Европы. Из этого следовало и главное достоинство «зизера» перед всеми «одноклассниками»: полноразмерность. Прочие «четырехсотки» разрабатывались с чистого листа специально под низкорослых японцев, а ZZ-R400 отличался от своего «европейского» собрата разве что уменьшенной кубатурой двигателя. Подвески, обтекатели, органы управления и рама были взяты от «шестисотки». Отсюда и такая неимоверная популярность аппарата на рынке секонд-хенда в России. «Так много мотоцикла» за вполне скромные деньги не предлагала ни одна фирма «большой четверки». В производстве мотоцикл продержался 16 лет, практически в неизменном виде, а с 2010 года его место на внутреннем рынке заняла Ninja 400R — четырехсоткубовый аналог известного нам ER6-f.

    001_moto_0211_040

    002_moto_0211_040

    003_moto_0211_040

    004_moto_0211_040

    Таблица модернизаций

    Годы выпускаОсновные изменения в конструкции
    1990Дебют модели (ZZ-R400K). Мощность двигателя: 58 л.с. при 12 000 об/мин., 36 Нм при 10 000 об/мин. Сухая масса 195 кг.
    1993Модификация ZZ-R400N (более известная как ZZ-R400-II). Мощность снижена до 53 л.с. при 11 000 об/мин, крутящий момент — 37 Нм при 9000 об/мин. Колесная база уменьшена на 10 мм (до 1430 мм), сухая масса выросла на 2 кг (до 197 кг). Появился инерционный наддув, изменена форма «пластика», на приборной панели появился топливомер.
    1997Вместо второго суточного одометра в корпусе тахометра электронные часы. Задний амортизатор с регулировками предварительного поджатия пружины и усилия отбоя.
    2001В системе выхлопа появляется система дожига отработавших газов (KLEEN).

    ЗАЧЕМ? «Зизер» — спортивно-туристический мотоцикл, разработанный специально для начинающих японских мотоциклистов. Его характер мягок и покладист, но в отличие от конкурентов, ZZ-R — «большой» мотоцикл. Именно этот факт и вознес «зизер» на вершину популярности в России, ведь цены на ZZ-R400 на вторичном рынке были немногим выше, чем на «голые» классики вроде Honda CB400 Super Four или Suzuki Bandit 400, но ZZ-R предлагал вполне «человеческий» комфорт за рулем, да и выглядел как настоящий спортбайк. В этом отношении у «Зизера» конкурентов в своей ценовой категории просто не было. Мотоцикл, дизайн которого разрабатывали в конце 80-х, оказался настолько удачным, что и сейчас не выглядит полным анахронизмом. Наверное, отчасти и по этой причине ZZ-R400 не теряет своей популярности. Пожалуй, главная ошибка (и весьма серьезная) начинающих, а ведь именно они являются основными «потребителями» ZZ-R, заключается в том, что они воспринимают мотик как «пластиковую ракету» — настоящий спортбайк, коим «зизер» не является. Именно такое отношение к мотоциклу и езда «на все деньги» и приводят к печальным последствиям и распространению мнения «зизер» — ломучий хлам», что на самом деле несправедливо.

    007_moto_0211_040

    ГДЕ И КАК ИСКАТЬ? В целом, конструкция мотоцикла весьма надежна. Серьезных «болезней» в каких-либо узлах мотоцикла нет, а все проблемы, о которых часто идет речь при обсуждении модели, связаны с неумелой эксплуатацией мотоцикла или с нецелевым использованием. Первый и главный совет при выборе «Зизера»: ищите мотоцикл «без пробега по РФ». (в вынос) В подавляющем большинстве случаев ZZ-R400 покупается соотечественниками как первый японский мотоцикл, соответственно, или после опыта эксплуатации отечественной техники, или без опыта вообще. Как правило, новички имеют и мало знаний в области правильного обслуживания, и недостаточный опыт эксплуатации. И именно в процессе «познания» мотоциклы и «убиваются» буквально за сезон-другой жизни в России. Шанс найти аппарат в приличном состоянии из тех, что хотя бы пару сезонов поездили у нас, достаточно сложно. Однако не стоит забывать, что и свежепривезенный из Японии аппарат может оказаться хорошо загримированным «мертвецом», хотя таких все же не много.

    При выборе ZZ-R не стоит заострять внимание на аппаратах первых годов выпуска. Даже при самой аккуратной эксплуатации ресурс КП вырабатывается уже к 50–60 тыс. км, да и двигатель к этому пробегу заметно «устает». Мотоциклы, выпущенные в начале-середине 90-х (что в салонах, что по частным объявлениям) традиционно демонстрируют на одометрах не более 25 тыс. км — «свежо придание, да верится с трудом».

    005_moto_0211_040

    006_moto_0211_040

    010_moto_0211_040

    011_moto_0211_040

    Итак, оптимальным по соотношению цена-качество, можно считать аппарат 2000–2004 годов, только что привезенный из Японии. Он обойдется в среднем в 130–170 тыс. рублей. Более свежие аппараты нет смысла брать с экономической точки зрения: за 200 тыс. руб. можно выбрать гораздо более кубатурный аппарат.

    Учитывая, что, как правило, «четырехсотки» не задерживаются в одних руках дольше пары сезонов, можно смело говорить о высокой ликвидности подобного рода техники. На мотоциклы начального уровня всегда есть спрос среди «подрастающего поколения», причем вне зависимости от состояния мотоцикла, продать его будет легко, хотя сумма, которую удастся выручить за «побегавший» аппарат, напрямую будет зависеть от его состояния. Если за год-два эксплуатации ZZ-R нечасто встречался с асфальтом, не участвовал в «уличных гонках» и качественно обслуживался, он потеряет в цене не более 15–20%. При продаже, правда, стоит учесть, что в последние годы техника начального уровня проявляет заметную тенденцию к оттоку в регионы. Так что, возможно, «зизер» будет гораздо легче продать, если размещать объявления и в региональных информационных ресурсах наравне с центральными.

    ЧТО СМОТРЕТЬ?

    (-) «Хрустящая» на ходу или «выскакивающая» вторая передача — это не «фамильная болезнь», а следствие излишне рьяной манеры езды на спокойном по своему характеру и предназначению аппарате. Вторая передача — наиболее нагруженная из всех на любом мотоцикле, так как разница между передаточными отношениями первой и второй больше, чем между любыми другими соседними передачами, а пара «первая-вторая» используется чаще всего, особенно в городском ритме. Из-за разницы в передаточных отношениях и, как следствие, разницы скоростей вращения первичного и вторичного валов, вторая включается с заметной ударной нагрузкой на вилку, копирный вал и сами шестерни, отчего и приходит в негодность уже через 40–50 тыс. км пробега. Этой «болезни» подвержены все мотоциклы, особенно «четырехсотки», просто у «зизера» сам узел обладает чуть меньшим запасом прочности, отчего и выходит из строя быстрее, чем, к примеру, у Honda.

    Диагностируется неисправность либо на ходу, либо стоя на месте — удерживая тормозом мотоцикл, необходимо включить вторую передачу и плавно отпустить сцепление. Если мотоцикл заглох, скорее всего, с КП все в порядке, в противном случае передача просто «выскочит» в нейтраль. Переборка коробки передач вместе с запчастями обойдется примерно в 25–30 тыс. рублей, и, кроме того, является сигналом и к тому, что мотоцикл «устал» и другими узлами. Словом, при подозрениях на неисправность коробки передач, стоит отказаться от покупки данного экземпляра.

    (-) Стоит обратить внимание и на уровень масла в двигателе, особенно если мотоцикл покупается «с рук». Даже непродолжительная езда с недостаточным уровнем масла может «убить» коленвал. Кстати, общий повышенный шум работы двигателя сам по себе говорит о том, что, скорее всего, его «кормили» не самым лучшим маслом, не следили за его уровнем и меняли далеко не своевременно. Так что лучше от «гремящего» мотоцикла отказаться, даже если пластик находится в идеальном состоянии и мотор работает ровно. Какой «сюрприз» мотоцикл преподнесет после покупки — неизвестно.

    (-) Тугой ход рычага сцепления говорит о том, что износился кулачок выжима, расположенный на хвостовике вала. Сама деталь недорога (см. Таблицу запчастей), но нужно помнить, что для ее замены необходимо снимать крышку двигателя, так что с новым валом придется заказывать и новую прокладку крышки.

    (-) Нестабильный холостой ход двигателя может быть вызван несколькими причинами. От перегрева частенько коробится пластик корпуса воздушного фильтра, чаще всего справа, и в нем образуется щель, через которую в мотор попадает неочищенный воздух. Как следствие — нарушение смесеобразования и быстрое загрязнение карбюраторов. Чтобы обнаружить этот дефект, достаточно посмотреть в щель между бензобаком и диагональю рамы. Если есть щель в эйрбоксе, ее, скорее всего, будет видно. Неисправность легко устраняется при помощи герметика или даже обычного скотча. Также «свищ» может находиться в месте стыков эйрбокса и воздуховодов идущих к карбюраторам.

    008_moto_0211_040

    009_moto_0211_040

    (-) Еще одна возможная причина «плавающих» холостых — неисправность реле-регулятора. Низкое напряжение «сбивает с толку» блок управления зажиганием. Правда, этот «косяк» может вылезти не сразу, а после того как аккумулятор подсядет без должной зарядки (обычно за полчаса-час работы двигателя, и это сразу видно по тусклому свету фары). Само же реле, как правило, «отдает концы» при использовании неисправного аккумулятора. Проверяется работа системы заряда просто: на оборотах двигателя выше 4000 напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не ниже 14,5 В.

    012_moto_0211_040

    (+) Наличие слайдеров на мотоцикле не просто желательно, а жизненно необходимо. При падениях мотоцикла страдает не только пластик (совсем недешевый даже «бэушный»), но и крышки двигателя, которые по этой причине являются серьезным дефицитом даже на крупных моторазборках.

    ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ? Главное — не забывать, что «зизер» — не спортбайк. Не пытайтесь ставить на нем рекорды скорости и ускорений. Залог долгой жизни двигателя и КП — плавность и мягкость. Довольно тяжелая машина с флегматичным мотором действительно не так резва, как аналогичные мотоциклы других фирм, но и предназначение у «зизера» совсем иное, чем, например, у не менее популярного Honda CB400SF. ZZ-R — машина для путешествий, то есть для плавного и равномерного движения на большие расстояния, а не городская «пулялка». Об этом нужно помнить постоянно.

    В мотор лучше всего заливать качественную «синтетику», следить за ее уровнем и менять не реже, чем раз в 7–8 тыс. км пробега. Модель не отличается масляной «прожорливостью», однако неновый аппарат вполне может и «подъедать» смазку, а о чувствительности двигателя к ее количеству уже упоминалось выше.

    ЧТО ПРИКУПИТЬ? Если мотоцикл не оборудован слайдерами, их стоит установить как можно скорее. Защищенность мотоцикла при падениях очень низкая. Это, пожалуй, единственная важная рекомендация. В остальном, глубина и направленность тюнинга обуславливается только вкусами и толщиной кошелька владельца. Поскольку ZZ-R400 полностью аналогичен 600-кубовому «европейцу» по габаритам и посадочным местам, на него можно найти немало тюнинга, начиная от кофровых систем и туринговых стекол до «гелевых» сидений и прочих фенечек разной степени полезности.

    Ориентировочная стоимость запчастей Kawasaki ZZ-R400

    НаименованиеОригинальные запчасти, руб.Неоригинальные запчасти, руб.
    Ремкомплект II передачи (шестерня, копирный вал, вилка, прокладка поддона)11500
    Вал выжима сцепления15001000 (б/у)
    Реле-регулятор напряжения68002000 (китайский noname)
    Пластик передний (морда)265006000 (б/у)
    Крышка двигателя лев. + прокладка39001800
    Крышка двигателя прав. + прокладка63004000
    Слайдеры2600 (Crazy Iron)

    Запчасти, преимущественно имеющиеся в наличии.

    Запчасти, иногда присутствующие в наличии.

    Запчасти, преимущественно привозимые на заказ.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Вибрация двигателя на холостом ходу хендай элантра
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector